Il piccolo Cessna sembra aver avuto giorni migliori.
Eravamo davvero preoccupati solo quando ci siamo resi conto dell'ingombro e del probabile peso dell'unico uomo ai comandi. Saturato dalla sua routine aerea, il pilota ci riceve con indifferenza. dacci un briefing minimo. Prende immediatamente il volo sopra la foresta pluviale di Canaima.
L'aereo decolla dall'aerodromo di Porlamar, origine di frequenti voli per Canaima.
L'atmosfera è nuvolosa, ventosa, piena di buchi d'aria. Fa saltare l'aereo tutto il tempo. Né la turbolenza né la storia degli incidenti aerei in quella zona influiscono sul riposo dal comandante che sprofonda in un enorme giornale venezuelano e si ritocca il giogo con le ginocchia.
O il volo è panoramico ma breve. Non appena siamo saliti, siamo tornati a terra. Siamo sedotti dalle vedute privilegiate di quello strano dominio sudamericano. Atterriamo nei pressi della laguna di Canaima. Lì, ci vengono date due ore per conto nostro.
I bambini si divertono lungo la laguna di Canaima.
Attraverso la giungla del Parco Nazionale di Canaima sopra
Nonostante l'ambiente lussureggiante che la circonda, all'occhio più urbano, la Laguna de Canaima potrebbe essere confusa con il vasto serbatoio di qualsiasi remoto WWTP.
Le sue acque riposano lì, per i capricci del fiume che vi si precipita violentemente a salti dai nomi eccentrici: l'Hacha, il Golondrina e l'Ucaima.
La Curiara con i passeggeri passa davanti alla cascata dell'Uricao, una delle cascate che alimentano la laguna di Canaima
Per chilometri e chilometri, il fiume Carrao serpeggia tra il parecchi tepuis (tabelle). Strappa la giungla e trascina terra e humus che conferiscono al ruscello un aspetto ocra. Quando quest'acqua viene spinta ai limiti dell'ampio meandro che segue, il composto di acido fulvico e umico si addensa e reagisce.
Il risultato è una schiuma sospetta e una sfumatura di toni che va dal nero nelle parti più profonde al rosso-giallastro lungo i bordi. Lo scenario si rivela, infatti, chimico. Come chimica, come naturale.
La Curiara ancorata sulle acque colorate della Lagoa Canaima.
Se non fosse per le insidiose correnti subacquee causate dal cascate, la laguna potrebbe essere considerata sicura, quasi termica.
Le due ore passano. Torniamo al campo base. Siamo entrati a far parte di un gruppo multinazionale in attesa di istruzioni dalle guide per salpare Carrao.
Acqua immobile del fiume Carrao, subito prima di cadere nella laguna di Canaima.
La passeggiata a Margem das Curiaras
Ma quel giorno, il traffico aereo per accedere al Parco Nazionale di Canaima era diventato più complicato. Alcuni viaggiatori erano in ritardo. Le guide tengono il tempo con precisione.
Sanno che corrono il rischio di essere catturati nel fiume dopo il tramonto e che questo costringerebbe il gruppo a passare la notte nella giungla sulle rive. È sotto la pressione di questa disgrazia che conducono le operazioni.
Il campo base si trova all'estremità occidentale della laguna di Canaima. In curie che ci aspettano sono ormeggiate al porto di Ucaima, a monte del fiume Carrao troppo violento per superarle.
Curiara ancorata nella laguna di Canaima, con acqua rossastra per la concentrazione di un composto chimico naturale.
Giriamo per la laguna quasi di corsa, al passo dei capi indigeni sempre più preoccupati.
Ad un certo punto, abbiamo notato che la frenesia che ha preso il sopravvento sull'entourage contrastava con la pace illusoria del fiume, lì, a poche decine di metri dall'abisso.
Con l'arrivo dei visitatori scomparsi, ci siamo imbarcati su tre curie (canoe resistenti di costruzione indigena) alimentate da potenti motori. La navigazione contro corrente inizia senza intoppi. Le acque si agitano rapidamente.
La folle salita delle rapide del Rio Carrao
Alla vigilia delle rapide del Marocco, le guide cadono in un vicolo cieco che preoccupa i passeggeri. Finché un ordine di Carlos, il responsabile del viaggio, non ci riporta all'azione.
Determinati e senza paura, i timonieri tirano i motori. Fanno solcare le barche e scalano le rapide. Il viaggio è simile alle montagne russe del fiume. Saliamo entrambi sulle onde furiose del Carrao mentre scendiamo il fiume e li vediamo invadere parzialmente le barche.
Le Curiaras risalgono fianco a fianco il fiume Carrao, sulla strada per Salto Angel.
Anche la colonna sonora dell'avventura è intermittente. Quando i motori sprigionano la loro potenza, sentiamo il profondo rombo dei pistoni. E ogni volta che il flusso travolgente li condiziona, viene imposto il grido acuto dell'acqua. Di tanto in tanto, si possono ancora sentire urla di panico dai passeggeri.
Dopo un'ultima accelerazione, abbiamo superato le rapide del Moroco e del Mayupa ed siamo entrati in un tratto pacificato del Carrao. Il resto del viaggio verso l'Ahonda Canyon è già stato fatto al buio.
Dopo l'adrenalina, il riposo notturno nell'Ahonda Canyon
Appena sbarcati al campo intermedio, due compagni di viaggio baschi ci aggiornano: “Ragazzi, questi ragazzi sono matti! Siccome si faceva buio, invece di scendere dalle barche e risalire in testa, ci hanno messo in quelle rapide furiose!
Guida Pancho a bordo di una canoa lungo la gola di Ahonda.
Leggiamo in una guida che lì sono già accadute diverse tragedie. E che, durante la stagione delle piogge, questo è completamente vietato dal governo”.
Continuiamo a discutere dell'avventura durante la cena che i padroni di casa cucinano in fretta. Poi Carlos ci culla con le sue teorie geopolitiche e le cospirazioni del Stati Uniti per dominare il Colombia e Venezuela. Prima di quanto ci aspettiamo, le guide e gli estranei cedono alla stanchezza. Si addormentano, fianco a fianco, nelle amache a loro riservate.
Prima di unirci a loro, avevamo ancora gli occhi sull'epico passato di Canaima.
Il gruppo indigeno Pemon e l'avventura del procuratore dello Yankee Jimmy Angel
Questa regione è stata a lungo conosciuta dai suoi indigeni. pemone e – sostengono alcuni storici, nel corso del XVII secolo, anche Fernando de Berrío, esploratore e governatore castigliano che giunse poi da queste parti.
Uno sciamano indigeno a Lagoa Canaima
Due secoli dopo, la leggenda di un presunto fiume d'oro perduto e gli articoli e le mappe del capitano della marina venezuelana Felix Cardona Puig suscitarono l'interesse di un intrepido aviatore nordamericano.
Jimmy Angel e sua moglie Marie Angel si sono trasferiti in quegli angoli più remoti del Sud America. Hanno collaborato con Gustavo "Cabuya" Heny e un giardiniere di nome Miguel Angel Delgado, uno specialista nella manipolazione di corde e machete.
Tepuy si staccò dalla giungla intorno al fiume Carrao.
Insieme, hanno formato una squadra di esplorazione che ha effettuato diversi approcci all'Auyantepui, il grande altopiano (ha circa 700 km² di superficie).
Sapeva che da essa discendeva Kerepakupai Vená, una cascata che, a 979 m, si sarebbe rivelata la più alta sulla faccia della Terra.
Per quindici giorni, Jimmy Angel ha osservato gli sforzi dei suoi colleghi a terra. Ha sorvolato l'area con il suo amato aereo Flamingo e ha lasciato cadere rifornimenti e attrezzature legate a piccoli paracadute.
L'aviatore aveva già fatto il giro della cima del grande altopiano. In queste occasioni non trovò il leggendario fiume d'oro ma trovò una zona pianeggiante che sembrava adatta ad uno sbarco. Il 9 ottobre 1937, il gruppo di avventurieri realizzò il più selvaggio dei loro piani.
All'inizio, il contatto con il suolo sembrava regolare per Jimmy Angel e Henry. Le ruote finirono per sprofondare nel fango. Hanno causato una brusca frenata che ha causato la rottura del tubo del carburante e l'inceppamento dell'intera parte anteriore dell'aereo.
La nebbia persistente ha impedito ai due uomini di essere soccorsi. Con l'aiuto dei loro compagni al campo base, Jimmy Angel ed Henry sono riusciti a sopravvivere a un faticoso ritorno via terra a Kamarata, un villaggio indigeno nel Gran Sabana.
Angel Falls, Salto Angel o Kerepakupai: la polemica imposta da Hugo Chavez
Nel 1964, l'aereo è stato dichiarato monumento nazionale dal governo del Venezuela. Sei anni dopo, sarebbe stato rimosso dall'aviazione di quel paese e collocato nel Museo dell'aviazione di Maracay.
Da allora, la selvaggia vastità di Canaima ha continuato a sedurre il mondo. La sua cascata prodigiosa attira orde di curiosi. Anche per noi era rimasto poco per intravedere.
Abbiamo lasciato Ahonda Canyon poco dopo l'alba. Abbiamo fatto altre due ore di curia. Non più nel Carrao, ma a monte del suo affluente, il Churún, che scorre lungo un'altra grande gola, il Canyon del Diavolo.
La Curiara motorizzata solleva l'acqua dal fiume Carrao.
Sbarchiamo al campo di Ratoncito e prendiamo il sentiero nella giungla che porta ad un punto di osservazione privilegiato del salto.
Quando arriviamo, la visibilità è quasi totale. Donaci una meritata ricompensa.
Il velo d'acqua della cascata più lunga del mondo, le Angel Falls.
Ci siamo seduti su un blocco di rocce rialzato. Siamo semi ipnotizzati a guardare il fiume Kerepakupai precipitare nell'abisso e ballare secondo il vento che, vicino al suolo, viene a sospendere l'acqua sempre più dispersa.
Ci siamo divertiti a commentare che nemmeno Jimmy Angel aveva avuto quella vista. Quando rileviamo due aerei che sorvolano la cima della scogliera, viene in mente l'epopea dell'americano morto nel 1956 dopo essersi schiantato a Panama.
Lodiamo il tuo folle spirito pionieristico. È qualcosa che non tutti i venezuelani hanno scelto di fare.
Nel 2009, infiammato come sempre dal bolivarismo totalitario e dal suo antiamericanismo, il defunto ex presidente Hugo Chávez ha approfittato di un programma televisivo per bandire il soprannome dell'aviatore. Affermò che migliaia di indiani Pémon avevano visto le cascate prima di Jimmy Angel.
Bambino indigeno della laguna formatosi alla base del Salto Angel.
Quindi decretò che la meraviglia naturale si sarebbe semplicemente chiamata Cheru-Meru, cosa che dovette correggere quando sua figlia gli diede un biglietto che diceva che era il nome di una cascata vicina e che la parola corretta era Kerepakupai.
Dopo persistenti momenti di pratica, Chávez dichiarò al Venezuela di aver padroneggiato la pronuncia del termine indigeno corretto.
Ha colto l'occasione per accusare gli Stati Uniti di aver violato lo spazio aereo della sua nazione con un aereo pilotato: "Sono i yankees. Ho ordinato che fossero macellati. Non possiamo permetterlo”.
Jimmy Angel era già al sicuro.
