Più approfondiamo l'Asia centrale, il Uzbekistan e nel tuo Repubblica Autonoma del Karakalpakistan, l'inevitabile falso aumento di queste fermate sembra rendere loro giustizia.
Proseguiamo lungo la strada ai margini del deserto di Kizilkum, lì polveroso e giallastro, anche se i vari dialetti turchi la definiscono “sabbie rosse”.
muynaq e Mare d'Aral erano stati lasciati indietro. Abbiamo previsto un viaggio arduo da Nukus a Khiva. Lasciati a se stessi dall'implosione dell'Unione Sovietica nel 1991, i politici uzbeki non sembravano considerare prioritaria la manutenzione o il miglioramento delle strade.
Falsa macchina della polizia usata per limitare la velocità su una strada che collega Yangikazkan a Samarcanda.
I chilometri si susseguirono, accidentati e soffocanti, lungo il letto dell'Amu Dária, il grande fiume che attraversa gran parte del paese.
Ci siamo sentiti come se stessero macinando e logorandoci alla stessa velocità con cui Ravshan guidava la sua Chevrolet, parte della flotta dei successori della flotta storica ma decrepita della nazione di Ladas, Volgas e UAZ(es).
Siamo arrivati a metà mattina. Il sole trasforma la lamiera dell'auto in una griglia e scioglie ciò che resta dell'asfalto. È con sollievo che il conduttore annuncia, in tedesco, una deviazione, che Nilufar, la giovane guida e traduttrice, conferma che siamo sull'orlo dell'antica fortezza di Toprak Kala.
La famiglia uzbeka si disperse tra le rovine di Toprak Kala.
Un intermezzo storico lungo la strada
Tutta questa espansione di quasi un'oasi, tra il sud dei morenti Mare d'Aral ei deserti di Karakum e Kizilkum erano un tempo il dominio della civiltà iraniana Khrasmiana e una successione di regni da cui si distingueva il potente impero persiano.
Poiché, mentre Nilufar ci prepara per il luogo, Toprak Kala si distinse da questa civiltà tra il I e il VI secolo d.C. e ne rimase la capitale almeno per tutto il III secolo d.C.
Rimangono le sue rovine, rivelate nel 1938 da Sergey Pavlovich Tolstov, un archeologo di San Pietroburgo che dedicò gran parte della sua vita al suo studio.
Oggi le strutture scoperte da Tolstov sono più accessibili che mai. Anche così, uno dei frequenti luoghi sbagliati dei canali di irrigazione rimossi dall'Amu Dária, ci costringe a saltare troppo a lungo e a bagnarci i piedi.
Un sentiero nascosto ci conduce a ciò che restava delle mura di mattoni dell'antico forte. Entrando, siamo rimasti stupiti dalla complessità di tramezzi e corridoi costruiti con pura argilla locale che, favorita dall'aridità del clima, aveva resistito a distruzioni ed erosioni millenarie.
La famiglia uzbeka in visita a Toprak Kala
Due giovani amici europei girano e indagano nel complesso da un angolo all'altro. Oltre a Ravshan e Nilufar, i visitatori “di casa” erano rappresentati da una numerosa famiglia che vediamo avvicinarsi in fila indiana lungo una delle passerelle, salire all'angolo dove stavamo e salire alla sua soglia più alta, da lì ammirare il panorama intorno.
Due donne indossano abiti lunghi. Li abbinano a sandali in pelle e sciarpe che indossano alla moda dei pirati. I tre uomini ei due bambini che li hanno accompagnati portano poco o nessun abbigliamento tradizionale, fatta eccezione per il duppi – il tipo di cofió centroasiatico – con cui il patriarca segnalava la sua fede musulmana.
Uno dopo l'altro, ci passano accanto e ci salutano. Senza che se ne accorgessero, li abbiamo fotografati mentre contemplavano il panorama dal bordo dell'Amu Dária. Senza grandi timori, ci invitano ad allinearci a loro e, orgogliosi della loro identità e della loro piccola comunità turistica, scattano foto con noi.
Un'altra fortezza e pranzo al Great Yurta Retreat
Abbiamo lasciato la sponda dell'Amu Daria. Abbiamo deviato da Beruni, dirigendoci a nord, con Ayaz Kala in vista. Anche Ayaz Kala era un'altra roccaforte, un tempo capitale di Khorasmia. Ci è arrivato in cima a un altopiano inaspettato e faticosamente conquistato, simile a Masada uzbeko. Lo contempliamo e la sua secolare solitudine, per qualche tempo, da una lontana rupe rocciosa.
Il campo di yurta di Ayaz Kala, gestito da Rano Yakubova.
Nelle vicinanze, il campo di Ayaz ger ci ha promesso un meritato riposo e un pranzo da abbinare.
Lì, Rano Yakubova, la proprietaria del locale, ci ha accolto con cortesia, con un rossore saturo che contrastava con il grande foulard bianco in cui si rifugiava.
Rano Yakubova alla porta di uno dei ger nel suo campo di Ayaz Kala.
Consapevole della forza, Rano ci mostra frettolosamente il giro del campo e ci invita al più grande dei ger, quello che un tempo era un ristorante comune.
A quell'ora tarda, eravamo gli unici ospiti. Oziammo sul pavimento ricoperto di grandi tappeti rossi, imbottiti attorno a un lungo tavolo che mostrava una prelibatezza degna di una carovana reale.
Ravshan, Nilufar e la padrona di casa Rano Yakubova condividono un pasto a tavola in uno dei ger più grandi del campo di Ayaz Kala.
Rano ci accompagna per la maggior parte del pasto. Interrompe la conversazione con Ravshan e Nilufar solo per viaggi strategici alla tenda della cucina dove coglieva l'occasione per rinnovare alcune delle insalate fredde e il lepeshka, le grandi focaccine a forma e tono di disco solare che non possono mancare su una tavola uzbeka.
Specialità uzbeke su un tavolo da pranzo.
Quando il pasto finì, le chiacchiere svanirono. Abbiamo tutti condiviso il desiderio di atterrare e dormire lì per il resto del pomeriggio. E la stessa consapevolezza di quanto bisognava andare per raggiungere Khiva, la meta di quella notte.
Animali domestici del deserto uzbeko
Va bene, ci alziamo. Abbiamo abbandonato la tregua termale della yurta. Non ci è voluto molto per trovare Talgat, un ragazzo che Rano Yakubova ci spiega essere il figlio di suo marito, non suo. Talgat si prese cura di Micha, un giovane dromedario, uno dei cinque camelidi che servivano il campo.
Con l'Asia centrale che si avvicina al culmine della sua torrida estate, i camelidi della regione perdono la folta pelliccia che li riscaldava durante l'inverno. Perché, in diverse parti di Micha, anche sotto il lungo collo, sopra la schiena da cui emergeva la grande gobba e nella parte superiore delle gambe, il processo era incompleto.
Talgat sapeva quanto a disagio quell'inconveniente avesse causato all'animale. Non avendo molto altro da fare, si divertiva ad afferrarlo e ad accarezzare l'animale riconoscente.
Rano Yakubova riceve da Talgat una palla di pelo in eccesso per l'estate che Talgat aveva rimosso dal dromedario Micha.
Rano, Ravshan e Nilufar emergono dal ger e si uniscono a noi. Talgat passa a Rano una grossa palla di pelo che ha raccolto. La matrigna la tiene stretta, la tiene al riparo dal vento e se ne va per un momento. Quando torna, è libera dalla lana che la tratteneva.
Ci saluta con il desiderio di riceverci nuovamente durante l'inverno o l'autunno quando – ci assicura – Kizilkum e il suo campo sono molto più accoglienti e affascinanti.
Alle sei del pomeriggio, siamo arrivati a Khiva, altra antica capitale corassica di queste parti, oggi una delle città storiche centrali del Uzbekistan. Lì abbiamo trascorso due giorni in una deliziosa atmosfera dell'era della Via della Seta, abbagliati dalla grandiosità e dall'eleganza architettonica di cui i suoi Khan e simili governanti l'hanno dotata.
De Khiva, abbiamo percorso quasi 500 km ancora e sempre lungo il bordo di Kizilkum. Così ci siamo trasferiti a Bukhara, una città rivale e come o più maestosa di Khiva.
Da Bukhara, a sua volta, ci indichiamo Samarcanda, un'altra stella nella costellazione di fortezze intrise di storia, bastioni, madrase, moschee e imponenti minareti che fanno Uzbekistan una nazione dell'Asia centrale imperdibile.
Parte del percorso, prendiamo la Estrada Real, precedentemente utilizzata tra le due ex capitali. Ma invece di andare direttamente a Samarcanda, ci fermiamo a Nurata.
L'enigmatica sposa alle porte di Nurata
Ai margini della città, a outdoor Profezie sovietiche: “Concediamo una vita bella ai nostri cittadini sulla base della libertà e della capacità di scambiare e scambiare idee”. Anche gli estranei, ci sentiamo benedetti da questo privilegio di civiltà.
Nurata Monumento alla partecipazione sovietica alla seconda guerra mondiale
Ci siamo fermati a pranzo a casa di una nota famiglia di Ravshan. Lì ci presentano una giovane donna che sta per sposarsi. Timida, obbediente alla tradizione, la sposa si rifiuta di parlarci.
Non si toglie nemmeno il lungo velo rosato che la copre dalla sommità della testa alle braccia, sopra un vestito giallo lucido pieno di paillettes multicolori.
Sposa, madre e un'altra padrona di casa davanti alla porta della camera della sposa.
È, inoltre, raro alzare il volto alla sobrietà single e promessa in cui si dovrebbe mantenere. Anche così, all'addio, otteniamo il permesso di fotografarla, allo stesso modo, insieme alla madre ea un'altra padrona di casa, sulla porta della sua stanza.
Ci congratuliamo con le signore, facciamo loro un regalo in sum (moneta uzbeka) e indichiamo il centro di Nurata.
Sulle tracce di Alessandro. Il grande.
Piuttosto che un khan di origine o discendenza mongola, Nurata fu fondata, nel 327 aC come Nur, dall'avventuroso re macedone Alessandro Magno. A Nurata, Alessandro Magno, lasciò in eredità la fortezza militare di cui, nonostante i molti secoli trascorsi, restano informe vestigia.
Oggi è il complesso religioso di Chashma che possiamo ammirare dall'alto delle rovine. Chasma convoca i nuovi arrivati. La sua moschea e la sorgente cristallina piena di trote che nessuno può pescare, servono da preambolo alle sacre tombe dei credenti.
Il complesso religioso di Chashma, costruito in seguito al miracolo compiuto da Ali, genero di Maometto, che vi fece germogliare una sorgente
Almeno a chi ha visto il genero (poi santificato) del profeta Maometto colpire il suolo con il suo bastone e fare un miracoloso zampillo di primavera.
Abbiamo pagato loro il nostro tributo fotografico e abbiamo campionato l'acqua pura dalla fonte dell'acquario locale. Poco dopo, siamo tornati alla macchina e siamo salpati per Yangikazkan.
Yangikazkan appare all'estremità occidentale del lago Aydar, il più grande dell'Uzbekistan con 250 km per 15 km. Negli ultimi tempi, i nuovi campi di yurte ecologiche hanno reso famosi questi luoghi.
Ci siamo installati in uno di loro. Fino al tramonto, ci rinfreschiamo nel lago e cavalchiamo un cammello. Durante il dopocena, intorno a un falò, abbiamo assistito a un'esibizione di canzoni d'amore popolari, suonate da un pittoresco musicista kazako, sotto il cielo sovraffollato dell'Asia centrale.
Una coppia nuota nel lago Aydar, il più grande dell'Uzbekistan.
Il giorno dopo, ancora e ancora cotti dal braciere di Kizilkum, sventato dalle strade povere dell'Uzbekistan, entriamo nella mitica Samarcanda.
Maggiori informazioni sull'Uzbekistan nella rispettiva pagina del Encyclopaedia Britannica.
