Come scendiamo da Altopiani di Merida (1.610 m) lungo una lunga strada del canyon, il paesaggio riparato tra ripidi pendii diventa arido. E poi pietroso, punteggiato di cactus.
Quasi mezz'ora di salita più tardi, raggiungiamo Las González.
Forniamo il gateway per il Pueblos del Sur decorato con un pannello semipolitico che classifica la destinazione come turistica e, allo stesso tempo, promuove la figura di Marcos Diaz Orelana, il governatore bolivariana di Stato.
Il fiume Chama broa c'è, accelerato dal pendio che lo fa scorrere ancora più velocemente in Maracaibo, il grande lago da cui, quando si trova nelle condizioni politiche ed economiche per questo, il Venezuela estrae la maggior parte della sua ricchezza petrolifera.
Lo attraversiamo su un vecchio ponte di ferro dall'aspetto campestre. Sulla sponda opposta inizia la salita verso i monti e le valli dove il destinazione finale.
La via andina a Pueblos del Sur
La strada asfaltata si rivela consumata, tortuosa, sempre più stretta. L'annullamento di una delle sue curve e controcurve rivela un motociclista-artista della regione. Si era fermato a un muro di argilla. Lì lavorò a una scultura commemorativa, con un temperino in aria e un elmo posizionato con la visiera abbassata, per proteggersi dalla polvere causata dal suo scavo.
A causa della fermata deliberata dell'autobus e della curiosità del gruppo multinazionale di passeggeri, il traffico si ferma praticamente.
Siamo costretti a continuare per la nostra strada. Ci siamo fermati di nuovo solo quando siamo arrivati in un posto chiamato Mucusún. Lì, siamo sorpresi da una banda di indigeni anneriti vestiti con gonne di vimini e corone di piume e piume. Erano tutti lavoratori solidali di San Paolo.
Hanno ballato sulla musica stridula di un violoncellista accompagnato da due violisti e su una coreografia che favorisce la libertà di movimento.
Una delle tante persone di San Paolo presenti alla festa, vestita a modo suo.
La leggenda indigeno-cristiana della Vergine di Coromoto
La mostra di coloro che ci informarono che erano indiani Cospes ha reso omaggio alla Vergine di Coromoto. Un tempo i Cospes erano profughi dalla colonizzazione e dall'evangelizzazione forzata degli spagnoli. Finché la Vergine non apparve loro nella giungla del Guanare dove si stavano rifugiando e li esortò a battezzarsi e convertirsi.
Quasi tutti gli indigeni accettarono. Non era il caso del capo – di nome Coromoto – che temeva di perdere la sua importanza. Coromoto fuggì. La Vergine gli apparve di nuovo. Arrabbiato, Coromoto cercò di afferrarla ma la Vergine scomparve, materializzata in un piccolo schema vegetale che sarebbe stato poi ritrovato ed è venerato dai venezuelani.
Quanto a Coromoto, è stato morso da un serpente velenoso. Tornò morente a Guanare dove, in trance, iniziò a chiedere il proprio battesimo. Salvato dalla morte dalla Vergine e convertito, divenne apostolo. Pregò un gruppo di indiani che ancora resistevano a convertirsi.
In seguito, col nome cattolico di Ángel Custodio, morì di vecchiaia.
Gli indigeni Cospes riprendono la loro mostra
La danza dei Cospes si svolge tra una piantagione sopraelevata e una casa rurale di fronte, ricoperta di antiche tegole coloniali.
Al termine, il capo del “popolo indigeno” apre un discorso il più pomposo possibile in cui elogia l'arrivo dei visitatori a FITVEN, la fiera internazionale del turismo venezuelano che aveva dato il via all'intera messa in scena.
E, soprattutto, l'iniziativa del Ministero del Turismo della sua patria bolivariana di fare di quei luoghi remoti una meta turistica.
Ci confrontiamo con l'attore di Coromoto con le telecamere in aria. Il capo torna al suo ruolo di leader degli indigeni fuligginosi. Prendi l'arco di un cupido di legno e diventa ancora più selvaggio.
Mira a noi con il tuo piccolo arco e la piccola freccia. Allo stesso tempo, nasconde il viso ed emette urla e ululati in preda al panico, intervallati da sbuffi di furia.
Gli indiani Cospes anneriti continuano a resistere all'evangelizzazione ispanica a Mucusún, un villaggio vicino a San José de Acequias.
Abbiamo seguito l'atto fino a quando l'indiano Cospe non lo ha posto fine. Dopodiché torniamo al bus benedetti dal suono di una maraca che inizia a suonare nella nostra direzione.
I Pauliteiros, Locos e posizioni Mucuambin è lussureggiante
Proseguimmo verso le montagne, inseguiti da un furgone raccogliere carico di indiani sputati che si sarebbero uniti alla festa in seguito. Quando arriviamo nei pressi di Mucuambin, la scena si ripete. Questa volta, a colori.
I Pauliteiros ballano in onore di San Isidro, patrono dei contadini, sulla strada che collega Mucusún a San Juan, vicino a Tostes.
Siamo scesi sul ciglio della strada. Lì saremo affascinati dalle danze frenetiche dei pauliteiros, molti dei quali in abiti sgargianti pieni di frange, nello stile dei caretos delle Americhe, in onore di San Isidro, il santo patrono dei contadini.
Ognuno mostra il suo aspetto irriverente. Alcuni indossano maschere che sono orribili teste di capre, mucche e altri animali domestici.
I Pauliteros si dirigono a San José de Acequias. uno di loro ancora con addosso la sua terrificante maschera pelosa, nonostante il forte sole che si faceva sentire nella regione andina di Pueblos del Sur.
Affascinanti eternizzazioni di culti e rituali totemici dei popoli chibcha e Arawak con cui i coloni spagnoli hanno lottato nel XVI secolo e che hanno finito per annientare o assimilare.
Il padre tiene in mano un piccolo pauliteiro che nemmeno l'eccitazione dei suoi coetanei accanto a Mucuambin lo priva del sonno.
Anche i bambini sono soggetti alla tradizione. Li vediamo addormentarsi in grembo, in abiti ridotti con gli stessi modelli degli anziani. Nel frattempo, alcuni adulti sono molto orgogliosi della loro infantilità. Cavalcano su cavalli di legno in mezzo a un cerchio di lavoratori instancabili.
Anche a Mucuambin, lo spettacolo volge al termine.
Ritorniamo ancora una volta al viaggio in autobus dell'organizzazione. Ci segue una banda folcloristica di motociclisti, spinti dalla soddisfazione del proprio dovere compiuto.
San José, cuore dei Pueblos del Sur
Dopo qualche altra curva, quasi sempre su abissi, e un enorme pendio che attraversa la vallata ricca di campi di grano del fiume San José, entriamo nella piazza centrale dell'omonima città, che è considerata il centro abitato dei Pueblos del Sur.
Una delle località centrali dei Pueblos del Sur de Mérida, sperduta in una verde vallata attraversata dal fiume omonimo.
Accanto alla stazione di polizia, un murale nero si unisce al trio Chávez, Castro e Morales. Convalida il bolivarismo del comune con la massima “Non siamo disposti a lasciare ai nostri figli una patria ridotta in macerie dal capitalismo".
Una folla inquieta attendeva l'arrivo dell'entourage, all'ombra degli alberi e schierata in vertiginosa diagonale, sotto le tettoie delle case secolari. Entriamo a malapena nella piazza, invece pazzo, è uno battaglione di località anche con i capelli folti e in lunghi abiti antichi dai colori sgargianti che assume il ruolo di protagonista.
I Locainas (uomini travestiti da dame) danzano in estasi in un angolo della piazza centrale di San José de Acequias. I Locainas sono solo alcuni dei personaggi dell'affollato calendario delle feste di Pueblos del Sur.
Fai risuonare l'inevitabile bastoni l'un l'altro. Questo ritmo, sincronizzato con quello dei tamburi, mantiene i residenti, abituati a quell'animazione solo in altri periodi dell'anno, in una sorta di trance.
Il proprietario dell'azienda meglio posizionata nel villaggio, che indossa un cappello da cowboy, non viene pregato. Conta un sacco di bolivar extra, nascosto tra un bancone di legno invecchiato e scaffali trasandati.
Un giovane residente a San José de Acequias utilizza un vecchio negozio nel pueblo, situato in una casa coloniale nella piazza centrale.
Anche Marilin Fernández, la vicina di casa, cede al richiamo del profitto. Approfitta della disponibilità del tuo ghiacciaio decana e improvvisa il tuo cantina che segna con un semplice rettangolo di carta scritto con un pennarello sopra la finestra.
“Vieni a vedere il mio forno a legna!”. Ci invita a compensare la resistenza ribelle della figlia più giovane a socializzare con gli estranei.
Non ci pensiamo due volte. dentro casa, troviamo divisioni spartane e lugubri ma anche un patio centrale a cielo aperto che è cambiato poco o nulla dalla costruzione coloniale della casa.
In quello stesso cortile, Carolina si presenta allo specchio con dovizia di particolari, tenendo sempre d'occhio il nipote di Marilin, sperando comunque di cogliere il meglio del pellegrinaggio.
Marilin Fernández solleva il nipote Jean Alejandro accanto al tabellone che gli stava mostrando.
La festa di fine serata e il tardo pomeriggio fradicio
Fuori, la celebrazione si era spostata in un piccolo ranch a cui le autorità a volte hanno limitato l'accesso, al fine di evitare un'inondazione indesiderata.
Sull'erba della fattoria c'è un banchetto per il pranzo e una più ampia esposizione della vita e delle feste tradizionali dei Pueblos del Sur.
E' presente un magazzino storico in regime di self-service. E un'attesa a cui sono sottoposti alcuni visitatori per procurarsi bicchieri di succo di canna da zucchero appena spremuto. Sotto capannoni vicini, un altro gruppo di musicisti suona temi famosi tra gli autoctoni. I venditori mostrano l'artigianato e il gusto delle principali prelibatezze della regione.
Ci uniamo ancora al pubblico entusiasta di uno spettacolo musicale, femminile e giovanile che affronta le difficoltà nel trovare l'uomo giusto per il matrimonio.
Ci siamo fermati tra l'agriturismo e la piazza centrale, insieme ad un gruppo di adolescenti che avevano terminato una specie di evento sportivo e sono stati premiati con un gelato artigianale confezionato in sacchetti.
Uno di loro ci sente parlare e chiede se siamo portoghesi. «Be', mi sembrava di riconoscere quel modo di parlare. Ce ne sono altri là fuori. È passato molto tempo da quando non parlavano come te, ma sono sicuro che alcune persone ti capiscono molto meglio di me!”.
Aspettiamo che il diluvio ceda il passo alla calma e torniamo nel cuore di quel Pueblo del Sur in estasi, attenti ai segni di vita degli inaspettati discendenti dei luso-venezuelani.
