Infine, lasciamo il famoso fiume Mara.
Partiamo dalla Riserva Nazionale del Kenya di Masai Mara verso la sua estensione nel nord della Tanzania.
Attraversiamo villaggi sovraffollati e caotici attorno al confine Isebania-Sirari. Con i rispettivi timbri sui nostri passaporti, abbiamo cambiato jeep e guide.
Moses Lota si presenta. Prendi il controllo della navigazione.
Abbiamo conquistato gli altopiani della regione di Tarime, molto più verdi e agricoli di qualsiasi cosa avessimo visto negli ultimi giorni.
Sei ore dopo la partenza anticipata, ci siamo sentiti a nostro agio con il nuovo cicerone e siamo tornati nella savana.
Una segretaria dà la caccia ai rettili tra l'erba alta della savana del Serengeti.
“Sara Maria e Marco de Jesus?” ci chiede il conduttore con il suo modo di incredulità volutamente sciocco che ci divertirebbe più e più volte.
"Beh, con Mosè qui, sembrerà una spedizione biblica."
Viaggio nel cuore del Parco Nazionale del Serengeti
Abbiamo attraversato il portale di Fort Ikoma del Parco Nazionale del Serengeti, registrato presso le autorità e siamo andati nel cuore di esso. Il viaggio fu presto scosso dall'apparizione di una delle creature più demoniache di Dio.
"Va bene, sta per iniziare!" annuncia la guida dopo un sonoro schiaffo in faccia.
Con il tetto della jeep aperto, ci sono voluti solo pochi secondi per condividere un'ingloriosa resistenza contro gli innumerevoli attacchi delle mosche tse-tse.
Mosè ci rassicura. “Questa storia non è più quella di una volta. Hanno dovuto essere punti migliaia di volte ed essere sfortunati come la Tanzania per contrarre la malattia del sonno. Al contrario, con loro in giro, nessuno dorme su questa jeep”.
Il visitatore del Parco Nazionale del Serengeti osserva un branco di gnu in movimento.
È metà pomeriggio. Dobbiamo solo controllare dove saremmo rimasti vicino al tramonto.
Di conseguenza, abbiamo completato il percorso in modalità full game drive, poiché i coloni africani di lingua inglese chiamavano l'abitudine di guidare attraverso la savana per osservare la fauna.
Abbiamo trovato i primi clan di leoni con cuccioli e decine di elefanti.
Fino al tramonto del sole, c'è ancora un enorme stormo di ippopotami indolenti ma irascibili che riempiono quasi completamente una sezione a basso flusso del fiume Grumeti.
Ippopotamo spicca da uno stagno pieno di altri elementi contrastanti nel suo genere.
Facciamo il check-in al Serena Lodge a tarda notte e fuori orario.
Guida più che battuto nel suo mestiere, Mosè è disposto a favorire il nostro lavoro ed entra per il cancello preparato per l'eventuale disapprovazione. "Non preoccuparti. Dico loro che dovevamo aiutare qualcuno con un buco!”
Il rifugio non sigillato al Serena Lodge Serengeti
Appena scesi dalla jeep, uno dei dipendenti della loggia ci sente parlare e si avvicina a noi in un portoghese esitante e un po' goffo. “Ciao, sono Marcelino. Parlo anche portoghese.
I miei genitori sono mozambicani. Vivono al limite. Sono venuto qui in tenera età”.
Nei giorni trascorsi in quell'elegante albergo tanzaniano, Marcelino – la targhetta sulla maglia ne confermava il nome – ci avrebbe fatto una dedica speciale.
La Loggia Serena dove lavorò era costituita da edifici a forma di grandi capanne Masai, disposte lungo uno dei rari pendii scoscesi della savana, tra acacie e cespugli spinosi.
Le cabine del Serengeti Serena Lodge, dall'architettura con influenze Masai, si estendono su uno dei rari pendii scoscesi del Serengeti.
A immagine di alcuni altri nel africa selvaggia, il lodge non è recintato. Vogliamo lasciare la stanza per cena, ma possiamo farlo solo con una scorta.
La guardia del corpo che bussa alla nostra porta con la torcia pronta non perde tempo a illuminarci sul vantaggio della sua presenza. "Allora, quali animali hai visto qui oggi?" noi chiediamo. "E' stato calmo". risponde. “Ma può apparire un po' di tutto. Siamo già stati visitati da bufali, leoni, leopardi e persino elefanti.
Dobbiamo essere vigili. A quest'ora gli ospiti hanno voglia di mangiare, non di essere mangiati".
Durante la notte si udivano i ruggiti trascinati di un leone che veniva da una collina di fronte. La cima di questa elevazione ci ha sedotti perché sospettavamo che dovesse fornire incredibili viste a 360º.
Con il sole che sorge alle sue spalle, abbiamo perseguito il privilegio di andarci.
Abbiamo chiesto alla reception se ci sono percorsi speciali. “Haver ah e parti già di nuovo qui. Ma non ti viene in mente di andarci così, vero?"
In effetti, non avevamo considerato la piccola spedizione in tutti i suoi aspetti.
Ascesa protetta da Ranger e AK-46 su una collina panoramica
Comunque, dopo un po' di tempo, il personale del lodge è passato dal rifiutarci il tour a fornirgli una sicurezza bellicosa. Marcelino ci sorprende mentre usciamo dal ricevimento: “Amici, ora possiamo andare. Per di qua."
Lungo la strada, veniamo raggiunti da un ranger del parco, vestito con un'uniforme militare verde e che tiene un vecchio AK-46 contro il suo tronco.
“Proprio ieri c'era un clan di leoni installato su quel pendio. Non aver paura, ma la mitragliatrice deve davvero venire con noi".
Samson Njoghomi, ranger del Parco Nazionale del Serengeti, tiene una vecchia mitragliatrice Ak-46 in cima a una collina.
Sansone, il ranger dai capelli rasati in testa al gruppo, sembra un uomo di poche conversazioni. Come la collina, anche il suo volto teso ci sfida. “Abbiamo finito per avere una conversazione.
Nel bel mezzo della salita della collina, ci siamo avvicinati al desiderio che avevamo – come tanti viaggiatori curiosi – di scalare il Kilimangiaro, il grandioso tetto dell'Africa.
Gli occhi di Sansone sembrano immediatamente brillare. “Ci sono stato qualche tempo fa per un test di selezione per ranger nei parchi della Tanzania. Avevamo più di cinquanta e solo otto raggiunsero la vetta. Io ero uno di loro. Ora ho questo lavoro".
Abbiamo raggiunto la vetta. Ammiriamo i dintorni.
Su tutti i lati, tranne il versante opposto percorso dal Rifugio Serena, la savana si estendeva all'infinito, colorata da qualche vegetazione bassa, verde o secca a seconda dell'acqua del sottosuolo.
I tessitori pattugliano la pelle di un bufalo alla ricerca di insetti parassiti.
La savana infinita del Serengeti
Mentre riprendiamo fiato, noi quattro usiamo il binocolo oi nostri teleobiettivi e scrutiamo in dettaglio quell'imponente Africa.
Abbiamo rilevato branchi di bufali ed elefanti, gnu, zebre e giraffe, qualsiasi gruppo animale, minuscolo nello scenario infinito della prateria. Poco dopo, con il sole ancora basso all'orizzonte, siamo tornati al loggia.
Siamo partiti in jeep all'inseguimento.
Gli gnu attraversano una strada nel Serengeti PN, proprio di fronte a una jeep safari.
Moses Lote ci porta decine di chilometri su strade sterrate, a bassa velocità, come dovrebbe essere all'interno del parco.
Abbiamo iniziato andando quasi da soli tra branchi di gazzelle e impala. Non ci vuole molto per entrare in una zona umida, a volte anche fradicia. A colpo d'occhio, la fauna e la flora del Serengeti si rivela molto più varia.
Vi sono stagni successivi, alcuni più fangosi di altri, che attirano esemplari verso i quali il caldo comincia a far sete.
Uno stormo di marabù scivola dolcemente dalle cime di un albero secco fino al bordo dell'acqua, dove iniziano a competere con ippopotami, babbuini turbolenti e vari temibili erbivori.
Marabou sta per atterrare su un albero colonizzato da altri esemplari di questi spazzini.
Mentre ci avviciniamo a questo stagno, notiamo che un branco di elefanti sta attraversando la savana nella nostra direzione.
Alcuni pachidermi più giovani si sono divertiti ad attaccare una carovana di gnu di cui non abbiamo visto la fine e che la presenza di diverse jeep li ha intimiditi dall'attraversare la strada.
Elefanti e gnu coincidono nella stessa area della savana. Alcuni degli elefanti spaventeranno gli gnu mentre passano.
Le lunghe carovane di gnu che rendono la vita più facile ai predatori
Moses ferma il nostro e si volta: “Sei davvero fortunato! Sai perché ci siamo fermati tutti qui? C'è un clan di leoni accovacciati nell'erba in attesa degli gnu.
Alcuni conducenti delle jeep aumentano lo spazio disponibile per l'attraversamento.
I buoi non sono implorati. Si precipitano al galoppo sopra la trappola per gatti.
Centinaia di loro passano accanto all'unica leonessa che riusciamo a rilevare, a pochi metri di distanza, senza che lei attacchi.
La leonessa si avvicina a un branco di gnu in corsa, aspettando il momento migliore per lanciare il suo attacco.
Invece, pochi minuti dopo che l'intera carovana era passata dall'altra parte della strada, abbiamo notato che altri due distanti stavano già trascinando uno gnu adulto appena catturato e un vitello all'ombra di un albero.
"Vedere? Ecco perché i predatori li preferiscono. Sono facili". spara a Mosè. “Dio li ha creati in fretta. Oltre a dimenticare il cervello, li ha realizzati con pezzi di ricambio di numerosi altri animali.
Non c'è da stupirsi che siano sempre classificati così in alto nella lista di Grande Brutto dall'Africa".
La faccia eccentrica di uno gnu, chiamato anche cavallo-bue per la sua mescolanza di elementi tra bue e cavalli.
Con la stagione secca che si stabilì da quelle parti, cacce come quella che avevamo appena seguito sarebbero diventate più rare nei mesi successivi.
Lo gnu beveva avidamente l'acqua dagli stagni e dai ruscelli rimasti.
Li abbiamo visti vagare per la savana in roulotte sempre più infinite.
Migliaia di gnu attraversano la savana dorata e polverosa del Serengeti.
Avanti e indietro, in attesa che i capibranco diano il segnale di partire o già in piena migrazione verso le terre lontane ma contigue del Masai Mara.
Lungo la strada, sono costretti ad attraversare i ruscelli infestati dai coccodrilli del Mara e Grumeti.
Gli gnu bevono acqua in diversi giri in uno stagno fangoso durante il loro lungo viaggio.
Le pesanti nubi portate dal ciclico monsone dall'Africa orientale si erano già spostate lì.
Ormai irrigavano prati molto più verdi e succulenti di quelli di quel vasto Serengeti.
Gli gnu pascolano nella savana con il sole che tramonta sul Serengeti.
