Il bagno: quel tema trascendentale e quasi bellicoso del Circuito dell'Annapurna.
I padroni di casa nepalesi sono incuriositi dall'urgenza dei viaggiatori con lo zaino di fare il bagno. Le successive richieste di acqua calda ci esasperano: alla fine di ogni giornata. Subito dopo il risveglio.
La maggior parte degli indigeni è cresciuta facendo il bagno ogni quindici giorni. I più grandicelli lo fanno, con fortuna, di mese in mese. È al di là della tua ragione per cui gli ospiti chiedono docce fluide con acqua calda. Eppure, alla domanda se i loro hotel garantiscono bagni caldi, che sia vero o meno, promettono.
Così avevamo deciso di stabilirci nella Ngawal Mountain Home, all'ingresso del villaggio invece che nel suo centro. Un'ora dopo il check-in, eravamo a letto. Coperto da sacchi a pelo polari e da tutte le coperte che la stanza offriva, cercando di riprendersi da un'ipotermia inaspettata.
“I tedeschi l'hanno appena preso. Sembra che sia stato buono!” così ci ha incoraggiato i nepalesi del servizio alla locanda. Siamo entrati nella doccia, abbiamo pensato che fosse sicuro. Dopo tre minuti, ancora saponosa, abbiamo sentito l'acqua passare da tiepida a ghiacciata.
Siamo costretti a continuare il bagno a 0º crudele (o vicino ad esso) ea congelarci ancora di più sulla via del ritorno nella stanza.
Quando torniamo là dentro, tremiamo come bastoncini verdi. Solo dopo mezz'ora di convalescenza a letto riprendiamo il normale controllo dei movimenti. Ancora tempo per la cena.
Alla scoperta di Ngawal
Diminuito rispetto alla precedente salita al alture panoramiche di Ghyaru, abbiamo dormito presto. Ci siamo svegliati più tardi di quanto avremmo voluto in un luminoso lunedì. Uscimmo verso le case di pietra e adobe che si intravedevano in lontananza. Già nel mezzo delle abitazioni, troviamo uno dei numerosi stupa del villaggio.
Alla sua base, una scala serpeggiava lungo il pendio a perdita d'occhio, ornata da una colonia variopinta di stendardi di preghiera buddisti che sventolavano al vento.
C'era anche un cartello che con tre avvertimenti in inglese di "bacheca” e doppi punti esclamativi avvisavano dell'ingresso del trekking Nar-Phoo, ramo del circuito dell'Annapurna che saliva ai 5300 metri di quota della Gola di Kang-La.
Panorama di Ngawal, con le montagne di Anapurnna sullo sfondo.
Siamo rimasti sulle scale. Poco dopo mezzogiorno, l'abbiamo lasciato per il ripido pendio dove abbiamo zigzagato con molta attenzione per evitare di rotolare laggiù.
Prima ancora di raggiungere un punto di osservazione che ci sembra ideale, lasciamo cadere un grosso sasso tanto tondeggiante quanto instabile.
Il ciottolo guadagna slancio. Rotola in direzione delle case più vicine e della strada lungo la quale eravamo entrati in paese e sulla quale si vedevano volteggiare delle figure.
Per un momento, crediamo che si fermerebbe in fondo. La gravità lo accelera così tanto che ce lo immaginiamo entrare in una casa e noi fuggire da una folla inferocita nepalese.
Fortunatamente, la roccia finisce per schiantarsi tra il monastero e un altro stupa. Nessun danno.
Il sollievo ci fa apprezzare il paesaggio sottostante e avanti con raddoppiato piacere.
Ritorno alle colline di Ngawal
Ngawal si estende in una zona pianeggiante ma elevata della valle, che domina il letto del fiume Marsyangdi e il locale aeroporto che si annida ai piedi della catena montuosa dell'Annapurnas, lì, già dal monte Annapurna III, con Gangapurna che suggerisce l'ovest.
Come l'abbiamo visto da quel punto panoramico, era formato da un nucleo di argilla liscia e tetti di paglia, ciascuno con il suo stendardo buddista svolazzante al vento.
Le bandiere di preghiera sventolano nel vento e controluce.
Torniamo alle scale e scendiamo per le strade ancora semi-soleggiate del paese.
Come avevamo fatto nei paesini di ritorno, anche lì abbiamo ammirato la pigra vita quotidiana dei pochi abitanti e i dettagli architettonici delle case e degli edifici religiosi: le finestre colorate con cornici ritagliate, i portici e i balconi che si aprono alla pura atmosfera dell'Himalaya e garantire ai residenti un primato sempre utile sulle strade adiacenti.
Ci avviciniamo al più grande hotel di Ngawal, ben evidenziato nel suo cuore. Due signore nepalesi in allerta per l'arrivo dei turisti insistono per costringerci a fare la colazione che avevamo già consumato.
Abbiamo continuato a camminare per un'altra mezz'ora finché non abbiamo deciso di salvare i grandi zaini dalla Ngawal Mountain Home e di avanzare verso il villaggio che avevamo programmato per la nuova fine della giornata.
Anziana di Ngawal sotto il portico di casa sua.
Ngawal, sulla strada per Braga.
Avevamo appena superato il cancello della proprietà quando ci siamo imbattuti in Fevsi. Avevamo lasciato lui, il tedesco Josh e la coppia italo-spagnola Edu e Sara ghyaru.
Quella mattina, Josh era tornato alla ricerca del permesso del circuito in cui si era dimenticato Chame. Edu e Sara erano già andati avanti. Fevsi, camminava da solo dietro di lui. Vi salutiamo felici di avere compagnia.
Mentre camminiamo, ci aggiorniamo sulle ultime novità e ci divertiamo con argomenti successivi, da quelli legati al circuito alla vita di Fevsi nella sua terra turca sull'orlo del Georgia e persino le sue incursioni a Batumi e in altre coste del Mar Nero e nell'ex repubblica sovietica.
Noi tre siamo scesi dalla vetta intermedia dove Ngawal si estendeva fino alla gola di Marsyangdi sottostante. Abbiamo camminato lungo l'estensione alpina della valle, con le cime innevate della catena dell'Annapurna che squarciavano il cielo azzurro. Contrariamente a quanto accaduto in altri, questo tratto rimane occupato.
Ci imbattiamo in un gruppo di donne che portano i propri figli da scuola. Presto, anche con due o tre motociclisti indicò terre basse.
Due ore dopo costeggiavamo il fondo raggiato di un pendio che quasi chiudeva la valle.
L'altro versante svela un nuovo villaggio e una sfilza di ristorantini locali dove, nonostante la vicinanza della meta finale, scegliamo di pranzare.
Un gruppo di donne pranza e socializza in una piccola casa da tè a Munchi, a poca distanza da Braga.
Il meritato riposo di Munchi
È bello mettere giù i nostri zaini pesanti di piombo. Buoni quasi quanto le chiacchiere e i succhi di olivello spinoso che sorseggiamo sulla minuscola terrazza mentre aspettiamo i nostri spuntini.
Ci sentiamo riposati. Anche così, non così vivace come il gruppo di indigeni insediati nelle campagne che, in compagnia dei proprietari, alternano chiacchiere chiacchiere e risate sfrenate.
Piccoli plotoni di escursionisti tedeschi e israeliani, per lo più diretti a Manang, ci passano davanti e la statua dorata del Buddha che benedice il villaggio.
Consapevoli che il nostro destino era vicino, lasciamo trascinare il pasto tardivo di zuppe, stufato di yak e pane tibetano. Fino a quando il sole tramonta dietro le montagne e il tepore che ci accarezza il viso lascia il posto alla brezza gelida che, di regola, preannuncia la notte.
Paghiamo il pranzo. Ci mettiamo gli zaini sulle spalle. Abbiamo ripreso il tortuoso della lunga strada di Manang Sadak che ha continuato ad emulare quella del Marsyangdi. Dopo poche centinaia di metri, ci siamo imbattuti in una profusione di cartelli stradali che indicavano il Lago di Ghiaccio e una certa Grotta di Milarepa.
All'epoca non ne eravamo a conoscenza, ma entrambe le escursioni si sarebbero rivelate ardue, determinanti per l'acclimatamento che ci ha richiesto la conquista del Passo Thorong-La, fatta a 5.416 metri di altitudine.
L'ultimo sforzo
Abbiamo lasciato queste targhe e ci siamo imbattuti in un antico stupa drappeggiato con bandiere di preghiera. Nel prossimo meandro, ci siamo imbattuti in quattro o cinque yak neri in arrivo da chissà dove.
A quel punto, il gruppo di donne che abbiamo incontrato insieme nel ristorante di Munchi ci aveva quasi raggiunto. Quando si sono resi conto dell'interesse fotografico che avevamo per gli animali, hanno bloccato il loro percorso finché non ci siamo avvicinati. Anche se c'è stato poco beneficio perché gli animali si sono immediatamente sciolti, li ringraziamo per l'impegno e la gentilezza.
Fevsi ha continuato la sua passeggiata. Abbiamo accorciato lo spazio che ci separava da lui in compagnia delle donne, che parlavano un po' di inglese ed erano dello stesso buon umore con cui le avevamo viste per la prima volta.
Le signore si salutano e riprendono un ritmo accelerato che i nostri zaini non ci darebbero mai. Nel frattempo abbiamo raggiunto Fevsi che, invece, aveva rallentato.
Ci uniamo a lui in un nuovo meandro. Ci giriamo intorno, ancora una volta curiosi. Finché non intravediamo un monastero buddista bianco e rosso incastonato nel mezzo di una collina coronata da scogliere aguzze.
Non poteva che essere Braga. O Braka, come era anche conosciuta.
Un antico ed elegante stupa, tra Munchi e Braga.
Comunque Braga
Scendiamo dal pendio che chiudeva l'anfiteatro naturale dove era riparato il paese al prato in pendio e semi-inzuppato nel mezzo.
Il pascolo che vi era esposto era molto più rigoglioso che nella maggior parte del Nepal, servito da cibo e da letto per alcuni yak pigri.
Ma non solo. Stormi di germani reali e altri uccelli sguazzavano e perlustravano l'erba fangosa in cerca di cibo. Di tanto in tanto sbarcava un nuovo gregge che rafforzava il contingente di visitatori arrostiti.
Stavamo ancora arrivando ma Braga ci stava già conquistando. Siamo tornati al Manang Sadak da cui avevamo perso. Abbiamo notato che quasi tutti gli hotel del villaggio erano allineati sul lato della strada.
Questa nuova tappa sul circuito dell'Annapurna potrebbe anche essere molto diversa da quella di Ngawal. Il tema incalzante nella scelta del soggiorno, quello, è stato quello della sera prima e il solito: il bagno.
Il New Yak Hotel – il primo che abbiamo trovato a Braga – prometteva docce riscaldate con bombole di gas. Veniva anche servito da una panetteria ripiena di torta di mele e altri dolci appetitosi.
I prezzi di vitto e alloggio erano un po' fuori dall'ordinario, quindi abbiamo subito deciso di stabilirci lì. In tempo utile. I bagni a gas delle bombole erano rari lungo il circuito. Ci hanno offerto solo hotel che, come il New Yak, hanno raggiunto la fama online e, come tali, sono rimasti pieni.
Anche senza il dramma termale di fine giornata a Ngawal, la doccia di apertura ci delude ancora. A differenza di Braga Nepal, che non smetterà mai di incantarci.
Maggiori informazioni sull'escursionismo Nepal sul sito ufficiale del Nepal Turismo.
