Siamo arrivati alla spiaggia sabbiosa della spiaggia di Cañaveral, sfiniti dalla lunga passeggiata, madidi di sudore, con un obiettivo chiaro.
Lascia andare la roba da zaino in spalla che ci premeva sulle spalle, togliti i vestiti scarsi e tuffati nell'acqua color smeraldo, a pochi passi di distanza. Stavamo già provando le immersioni nel caldo mare di Parco Nazionale Tayrona quando abbiamo trovato strano il suo strano flusso diagonale.
Infastiditi, abbiamo interrotto l'immersione per ispezionare un cartello di legno bloccato nelle vicinanze. "Vietato nuotare. Non far parte della statistica". si è distinto dal lungo messaggio. Per i buoni intenditori bastavano quattro o cinque parole.
E ci costringono a camminare per un altro mezzo miglio.
Felipe Guerrero e Vittoria Serra e un altro amico vivono vicino a Playa Cañaveral.
In quest'ultimo tratto ci imbattiamo in tre giovani bagnanti in evidente modo di relax balneare.
Condividono frutta tropicale su una panca di legno all'ombra della giungla.
Lì vicino, un asino grigio attaccato a un tronco sembra voler dare un senso al frastuono delle sue risate e al nostro inaspettato passaggio.
Asino sulla riva del Mar dei Caraibi.
In semplici costumi da bagno e con un'anima leggera di preoccupazioni, anche Felipe Guerrero e Vittoria Serra trovavano strano il peso che portavamo e il disagio che ormai era già impossibile mascherare: "Fai qualche penitenza?" chiede il ragazzo creolo.
La spiegazione ha portato a una curiosa conversazione senza fine in vista che, a un certo punto, abbiamo pensato che fosse meglio troncare o non ci saremmo più visti in acqua.
Ci siamo diretti verso una caletta chiamata Piscinita, che finalmente ci ha dato la ricompensa desiderata.
Una delle tante baie idilliache in PN Tayrona.
Abbiamo camminato attraverso le ultime terre settentrionali del Sud America, sparse tra il Mar dei Caraibi e il margine frondoso della Sierra Nevada de Santa Marta.
Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona e lo sbarco dei conquistatori spagnoli
Erano le stesse terre lussureggianti e frondose dove sbarcarono i conquistatori spagnoli, poco dopo che Colombo si imbatté in diverse isole del Mar dei Caraibi e della penisola dello Yucatan.
In soli 42 vertiginosi chilometri nell'entroterra, le montagne inaugurali di quella catena andina raggiunsero l'impressionante quota di 5.700 metri.
Vista dai bassi pendii della Sierra Nevada de Santa Marta, la catena montuosa costiera che si erge più velocemente dalla costa del mondo intero, dal livello del mare ai 5700 m delle cime Cristobal Colón e Simón Bolivar.
Durante tutto l'anno una barriera così impraticabile ha bloccato le masse di aria calda e umida aspirate nel mare dal caldo equatoriale. Quasi senza eccezioni, la pentola a pressione che ci stava cuocendo, esplose con grande dramma e ruggito non appena il sole iniziò a calare sulla vastità del Pacifico.
Non avevamo nemmeno asciugato l'acqua salata quando siamo stati sorpresi dal fragoroso diluvio della giornata, che ha costretto decine di visitatori a partire presto dalle spiagge del vicino parco.
I colombiani della zona di Santa Marta salpano da una spiaggia vicina sull'orlo di una tempesta tropicale.
Le gambe erano deboli per il lungo viaggio, ma abbiamo dovuto fare un ritorno ancora più difficile attraverso la foresta pluviale oscurata dalle nuvole basse, un ritorno fradicio e, in breve tempo, fangoso.
Questa regione è stata irrigata senza pietà per secoli.
I primi conquistatori spagnoli ad ancorare su queste stesse coste condivise con la giungla, si abituarono presto a prendere precauzioni ea reagire ai capricci del tempo, come le zanzare troppo spesso infernali e la resistenza delle tribù indigene.
Le capanne della struttura Tayrona punteggiano lo scenario incontaminato di Chayrama.
Comandati da Rodrigo de Bastidas – nella sua vita iberica, impiegato pubblico della periferia di Siviglia, poi membro dell'equipaggio del secondo viaggio di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo – sbarcarono nella zona nel 1525.
Poco dopo fondarono Santa Marta.
L'arrivo di Simón Bolivar attraverso Santa Marta, da dove non è mai partito
In termini urbani, questa città sembra essere persa per sempre da quasi mezzo millennio di storia. Nonostante ciò, abbiamo accettato il suo benvenuto per alcuni giorni, sperando che ci sorprendesse.
Non ci è voluto molto per confermare che l'ospite più rispettato di Santa Marta è da decenni il suo principale biglietto da visita.
Di per sé, la sua breve e tragica presenza ha fortemente rafforzato il nostro interesse per la capitale del dipartimento colombiano della Maddalena.
Dopo la lunga e ammirevole campagna militare in cui ha successivamente trionfato sulle forze coloniali ispaniche, Simón Bolívar ha continuato la lotta per l'indipendenza nell'attuale territorio della Colombia (allora Nuova Granada), dell'Ecuador e del nord dell'attuale Perù.
Ha seguito il sogno di creare una nuova nazione abbandonata al proprio destino.
Dipinto con una scena ingenua della battaglia di Carabobo, una delle più suggestive per gli scopi di Bolivar.
Simón Bolivar: dai trionfi militari alle dinamiche indipendentiste
Vinse la ricorrente resistenza delle forze fedeli alla corona ispanica nella famosa battaglia di Carabobo, entrò nella sua città natale di Caracas e nel 1821 dettò la costituzione della Gran Colombia di cui fu proclamato presidente. Bolivar non si è fermato qui.
Alleato del generale José de San Martin, un altro eminente e trionfante soldato indipendentista nell'attuale zona dell'Argentina e del Cile, portò la battaglia nel Perù meridionale e nella Bolivia, in seguito chiamata in suo onore.
Bolívar divenne, infatti, uno dei pochi uomini ad aver ispirato la denominazione di un paese.
Queste imprese non hanno impedito alle divisioni interne di minare il suo sogno. Nove anni dopo, la Gran Colombia implose. cedette il passo alle repubbliche di Venezuela, Nuova Granada ed Ecuador, presto dediti alle guerre civili e ad altri conflitti ricorrenti.
Bolivar si arrese. Non volendo convivere con il fallimento del suo ambizioso progetto di vita, progettò di andare in esilio in Europa con una breve visita in Giamaica.
Aveva già inviato diverse casse di effetti personali e si stava dirigendo verso Cartagena delle Indie dove doveva partire.
Non è mai arrivato.
Statua di Simón Bolivar, "El Libertador" in evidenza in un giardino di Quinta de San Pedro Alejandrino.
La narrazione della sua ascesa e della sua caduta è evidente nella proprietà in cui si è conclusa la sua epopea, illustrata da una collezione di dipinti antichi sottotitolati, documenti e oggetti ufficiali e personali.
È, oggi, uno dei luoghi più emblematici della Colombia.
Le escursioni di studenti e studenti irrequieti la visitano, iniziando o completando così la loro dottrina bolivariana, essenziale in queste parti dell'America Latina.
Poiché i Padri Fondatori sono, più a nord, nelle terre degli Yankee, sono stati per molto tempo antagonisti della madrepatria del Liberatore sudamericano.
San Pedro Alejandrino, la Quinta de Santa Marta dove morì Simón Bolivar
Il Quinta de San Pedro Alejandrino si trova a 20 minuti di autobus dal lungomare di Santa Marta.
Quando lo visitiamo, siamo costretti a dividere la nostra attenzione tra le buffonate di ragazzi troppo piccoli per quell'iniezione di storia, politica e ideologia e quella stessa formazione che molti bambini cercano di eludere.
Monumento a Simón Bolívar eretto a Quinta de San Pedro Alejandrino.
Abbiamo osservato il posto caldo dove Bolívar è arrivato lì, in un viaggio di quattro ore dalla casa di Joaquim de Mier, da cui si è trasferito a causa del caldo e del trambusto del centro di Santa Marta.
Il suo arrivo solenne richiese modifiche e cure, compreso l'adeguamento di una stanza che lo proteggesse dal fumo di tabacco prodotto da molti dei suoi compagni e che lo irritava.
Bolivar non fumava. Era un amante del vino di Porto. Né l'uno né l'altro gli diedero la salute che meritava. Poco dopo essersi sistemati, sono comparsi i sintomi di una malattia improvvisa.
La sua pelle si è scurita, ha perso molto peso, ha sofferto di stanchezza, ha avuto mal di testa e ha perso conoscenza.
La tubercolosi fatale di cui non si conosce l'origine
Gli è stata diagnosticata la tubercolosi.
Questa diagnosi è ancora la più accettata ma alcuni studiosi la negano. È il caso dello specialista nordamericano in malattie infettive Dr. Paul Awvaerter che sostiene che Bolívar è molto probabilmente morto per avvelenamento da arsenico.
A suo avviso, resta da vedere se si sia trattato di un semplice incidente o di un omicidio. Paul Awvaerter contempla entrambe le ipotesi.
Si appoggia maggiormente al primo: “Bolívar ha trascorso molto tempo in Perù. Lì sono state trovate diverse mummie con alti livelli di arsenico. Alcuni posti in Perù avevano quindi acqua con quantità eccessive di questa sostanza chimica. Simón Bolívar potrebbe averli bevuti per troppo tempo, il che ha portato a un avvelenamento cronico.
Questa ipotesi fu subito accolta dall'ancora in vita Hugo Chávez, presunto ammiratore numero uno di Simón Bolívar che adattò come principale ispirazione della sua lotta politica. “Per anni ho avuto la convinzione nel mio cuore che Bolívar non avesse lasciato il governo o fosse morto di tubercolosi.
Abbiamo l'obbligo morale di ripulire questa bugia. Per aprire la tua sacrosanta bara e controllare i tuoi resti. Da allora, Chávez ha insistito sulla teoria che l'autore fosse un rivale colombiano, Francisco de Santander, un caro amico e alleato di Bolivar prima che si scontrassero.
Fino alla sua morte, Chávez ha continuato a utilizzare il sospetto sollevato da Paul Awvaerter per i più diversi scopi politici.
Famiglia in procinto di entrare nel memoriale di Simón Bolívar eretto a Quinta de San Pedro Alejandrino.
Come accadde all'ideale Gran Colombista di Bolivar e allo stesso Liberatore, il suo Rivoluzione Bolivariana sembra aver ceduto alla sua morte.
