Portorico. Il reggaeton, le sue stelle e le sue hit.
Non c'è modo di separarli. Soprattutto dall'inizio del XNUMX° secolo, hanno invaso il mondo. Tanto che, soprattutto a causa di questo stile emergente, la musica ispanica iniziò a minacciare la supremazia mondiale della musica anglofona.
Daddy Yankee e i suoi successi “Gasolina” e “Lo que Pasó Pasó”, del 2004, nello stesso anno, “Baila Morena” la risposta di Héctor & Tito che abbiamo ascoltato per la prima volta, in Valle Seco, un vicino villaggio di pescatori di Puerto Colombia, caraibico venezuelano e che, solo diversi anni dopo, siamo stati in grado di identificare.
Quando non è reggaeton, spiccano altri ritmi poliedrici, musicisti e artisti.
Ricordiamo a memoria stelle planetarie come Jennifer Lopez e Marc Anthony, Ricky Martin, Jose Feliciano, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, queste sono le più famose.
Ma concentriamoci, per ora, sul reggaeton.
Il ritmo inarrestabile a cui il reggaeton ha conquistato il mondo
Ad un certo punto, i nuovi successi musicali portoricani hanno conquistato le piste da ballo con un'intensità paragonabile a quella dei ritmi latini. dembow di ogni tema, tutti, popularuchos popolari, senza grandi profondità, esoterismo o sottigliezze estetiche.
I testi parlano di "perrear", "fuego" e "afuegote" e "flow". Sono espressioni che traducono, nell'ordine, il movimento sessuale dell'accoppiamento in piedi e indossando abiti, cosa inevitabile quando si balla il reggaeton.
Infine, l'armonia e il flusso della musica che spiega perché così tanti testi includono un appello di "signora reggaeton".
Il reggaeton riflette da tempo la brama di divertimento e piacere tipica di queste parti semi-caraibiche del mondo.
Allo stesso tempo, una radicale reinvenzione degli stili musicali in epoca incontrastata nei Caraibi, la rumba, il cha-cha-cha, il bolero, il mambo, il guaracha, la bachata dominicana, tra molti altri.
In un contesto culturale con una forte influenza dal pop, hip-hop e rap e le loro fusioni dagli Stati Uniti, la documentazione visiva degli artisti ha acquisito tanta o più importanza di quella dei successi.
Si è anche rivelato importante per la crescita delle sue legioni di fan e seguaci.
E all'ambita celebrità e alla ricchezza sfrenata che ne consegue.
Oggi, l'ancora più eccentrico e superficiale Bad Bunny sembra aver sostituito Daddy Yankee sul trono del reggaeton. Ma nel gennaio 2017, Luis Fonsi e Daddy Yankee hanno unito le forze su un tema dell'album del 2018 di Fonsi, "Vida".
Questo tema, "Despacito” si è scontrato con gran parte della linea ritmica, elettronica ed elettronica con cui Yankee ha fatto la sua fama. Ha rallentato l'energia e la cadenza appassionata di Porto Rico in un modo lento, estenuante, quasi sdolcinato di celebrare il sesso e l'amore, incompatibile con qualsiasi desiderio di "perreo".
Per qualche ragione, Fonsi si alleò con Yankee. Il primo si rese conto del potenziale commerciale dell'argomento, e di quanto il suo collega potesse moltiplicarlo.
Non sorprende, e in tre tempi, "Despacito” è diventato il mega-hit dell'anno.
Di fronte alla decisione su cosa fare con il video, il duo ha deciso di mantenerlo semplice.
Il successo "Despacito” e il quartiere La Perla di San Juan
Nel celebrare le sue immagini idolatrate e, allo stesso tempo, la genuinità e l'umiltà del cuore e dell'anima di Porto Rico: la sua Vieja San Juan, la seconda città coloniale ispanica più antica e la città coloniale più fortificata delle Americhe.
Nel 2016, i due musicisti e Miss Universo 2006 Zuleika River Mendoza sono scesi sul lungomare di La Perla, uno dei quartieri più poveri, colorati e un tempo più pericolosi di San Juan.
Durante le riprese, l'Atlantico si dispiega, trattenuto, sulla scogliera rocciosa che, di regola, protegge le case dalle tempeste.
Fonsi e la modella hanno mostrato i loro fisici ordinati (yankee, non tanto) e gli sguardi seducenti nei vicoli sporchi del quartiere, sopra le macerie accumulate alla base della prima linea di abitazioni.
Vivevano con i residenti benestanti, cantavano e ballavano nei patii, nelle taverne e simili. Solo alcune scene aggiuntive sono state girate nel famoso bar “La Factoria”, situato più in alto in Calle San Sebastian, nel centro storico.
Quattro anni dopo, ci troviamo alle porte di quello stesso quartiere La Perla. Innanzitutto, possiamo vedere le sue case e i suoi vicoli dalla strada principale Bulevar del Valle.
Poco dopo lo contempliamo in formato panoramico dalle mura e dagli adarve del Castillo San Felipe del Morro.
Prospettiva di San Juan con il quartiere La Perla tra il cimitero di Magdalena Pazzi e Castillo San Cristobal
A quella distanza, tutto ci sembra normale. Vediamo le sue case multicolori, accatastate l'una sull'altra sul versante settentrionale, ancora un po' verdi sull'isola di San Juan, tra il cimitero di Magdalena de Pazzi e il grande Castillo de San Cristóbal.
Anche se prevaleva il suo assortimento cromatico, La Perla non era la stessa.
Uragano Maria: la catastrofe che ha devastato La Perla e Porto Rico
Tempeste tropicali e uragani stavano già sferzando i Caraibi molto prima dello sbarco di Cristoforo Colombo. Due di loro hanno quasi accorciato la vita dell'ammiraglio.
Il 20 settembre 2017, l'uragano Maria ha devastato Porto Rico. Uno dei luoghi più esposti alle mareggiate e, come tale, il più distrutto è stato il quartiere La Perla, esposto a nord e con le sue case a pochi metri sopra il livello dell'Atlantico.
Gonfiato dalla tempesta, l'oceano ha proiettato enormi onde che hanno appiattito diverse case.
Quando siamo passati di lì, la maggior parte di loro era ancora distrutta e abbandonata, ora sotto la pressione di un'intensa speculazione immobiliare.
Nonostante gli effetti dell'uragano, La Perla è rimasta un'insolita galleria d'arte di strada, con le sue facciate, i tetti, i ponti e molte altre strutture dipinte con opere diverse.
La bandiera di Porto Rico e tante altre espressioni di street art
Simile a quanto sta accadendo in tutto il territorio, alcuni interi fronti espongono dipinti della bandiera di Porto Rico che abbiamo visto, per inciso, illustrata anche sulle radici secche di un albero.
pochi metri sopra barrio La Perla, via Bulevar del Valle ha un lungo tratto pieno di lavori stradali.
Sono quasi tutte affermazioni abrasive contro la corruzione di cui i governatori di Porto Rico sono stati accusati o alludono all'abbandono in cui gli Stati Uniti di Donald Trump hanno votato l'isola dopo la catastrofe dell'uragano Maria.
da chi arriva Santo Domingo e in altre isole vicine dei Caraibi, si rende presto conto che a Porto Rico l'amore e l'impegno nell'arte sono superiori.
Qualunque sia il bar, il ristorante o la locanda di San Juan, è importante avere una decorazione, un'immagine di marca e un'atmosfera unica.
Se gli imprenditori non hanno fondi o proprietà, si esprimono su scale più semplici.
Lo vediamo in un mercato agricolo naturale, dove i prodotti sono esposti con grande eleganza, i succhi ei liquori hanno nomi e sapori fuori dagli schemi, come artigianato, fantasiosi e personalizzati.
Una vocazione artistica coltivata da tempo
A poche centinaia di metri, uno dei motivi e mobili della creatività della nazione spicca nel vasto prato di El Morro, il monumentale Scuola di Arti Plastiche e Design, giallo brillante e, almeno a prima vista, più grande del Campidoglio di Porto Rico stesso.
Statue emblematiche della città adornano i dintorni, come Don Ricardo Alegria, antropologo, storico ed ex sindaco di San Juan, la cui proattività ha lasciato un segno in tutta la città, compresa la fondazione della scuola d'arte in cui si è diplomata Luz Badillo, l'autore della statua.
Abbiamo esplorato i confini quasi marini del Castillo San Felipe del Morro quando, come accadeva pomeriggio dopo pomeriggio, da un momento all'altro, il cielo si oscurava e scatenava un'esplosione fulminante.
Abbiamo corso su Calle el Morro, cercando rifugio nella griglia coloniale della Città Vecchia. Ci siamo rifugiati all'interno dell'edificio del Museo de Las Américas.
Sotto i suoi portici, ai margini della protezione, ci imbattiamo in uno degli inaspettati mondi di luce e colore di San Juan. Il museo è organizzato intorno a un cortile aperto.
Dai tre piani, ricchi di porte, finestre e finestre ogivali, rettangolari e rotonde, si sprigiona una mistica luce rosa che invade il patio.
Si riflette sul pavimento battuto dalla pioggia e coperto di pozzanghere.
E si trasforma nel suo stesso effimero prodigio della Pop Art. Anche i giovani là fuori, al riparo dalla pioggia, sentono l'incanto. Lasciano i portici ad incorniciare il cortile. Si concedono foto e selfie inzuppati.
In buon modo tropicale, così rapidamente come è apparso, la tempesta ha ceduto. Al calare della notte, gironzoliamo per Ciudad Vieja.
Abbiamo apprezzato come, a poco a poco, si sia adattato al “fuegote” che sta per prendere il sopravvento. Le sbarre per essere pigne e trasmettere i temi del reggaeton essenziali al “flusso".
Le prime ancora timide prove di “perreo”, preamboli della nuova alba in fuoco nei locali notturni della capitale portoricana.
