Si è conclusa una notte di navigazione, originata in Santo Domingo, ci siamo svegliati con Porto Rico a babordo.
Una vivace comunità di delfini attira la maggior parte dei passeggeri sui ponti superiori del traghetto. Li seguiamo e le loro acrobazie da tempo.
Presto, la curiosità su ciò che l'isola aveva in serbo per noi ha avuto la meglio su di noi. La vista dall'alto della barca, a poca distanza dalla costa, si è rivelata più illuminante di quanto pensassimo.
Lasciandoci alle spalle un litorale da cui sporgevano alti edifici, si giungeva in un punto dal forte carattere storico, occupato da una grande fortezza, poi da un altro.
Il traghetto costeggia l'estremità occidentale triangolare della sottoisola di San Juan. Inizia rivelando il Morro e il Castillo San Felipe del Morro che lo difende. Quando inverte la sua posizione, ci lascia in controluce. La vista diventa una sfocatura scura e diffusa.
Mentre avanziamo nella baia di San Juan, la nave si avvicina a La Puntilla e si riallinea. La cima erbosa del Morro ci mostra di nuovo e, presto, le case che si estendono a nord della Puerta de San Juan e una lunga zona portuale.
Casario de San Juan oltre la Puerta de San Juan uno dei cinque portici che un tempo davano accesso alla città.
Infine, il traghetto attracca. L'atmosfera che troviamo sulla terraferma ha qualcosa di statunitense, anche se meno opprimente e sgargiante di quanto non sia usuale negli Stati Uniti adiacenti.
Siamo sbarcati nell'Associated Free State di Porto Rico, considerato un territorio non incorporato degli Stati Uniti. Nei tanti giorni che le abbiamo dedicato, questa terminologia e ciò che da essa emana ha dettato una sostanziale differenza.
Lo abbiamo rilevato nell'identità di Porto Rico, a metà tra la latinità caraibica dominicana e il pragmatismo anglofono statunitense, entrambi brevetti, tanto per cominciare, nel bilinguismo (uso dello spagnolo e dell'inglese) di buona parte della nazione Boricua.
Gli agenti di polizia tengono le bandiere di Porto Rico e degli Stati Uniti d'America durante una cerimonia ufficiale a San Juan.
Tempo tempestoso tropicale di Porto Rico
Geograficamente, in termini di tempo, Porto Rico è tropicale e caraibica come la sua controparte Hispaniola. Soffre degli stessi predicati e rischi.
Nel settembre 2017, l'uragano Maria di categoria 5 ha devastato l'isola. Ha causato 90 miliardi di danni e tra 1500 e 3000 vittime, il numero reale ha rapidamente generato polemiche.
L'abbiamo anche visitato durante la maggior parte di settembre. I capricci degli uragani di quell'anno ci hanno risparmiato. Il caldo, a volte torrido, a volte torrido e umido, caratteristico della stagione dei temporali e delle piogge, non proprio.
Quando abbiamo camminato per la prima volta tra i vicoli storici e sgargianti del Vecchio San Giovanni, il caldo della sauna ci travolge. Ci fa sudare e disperare due volte perché non ci imbattiamo nella porta stretta e sfuggente della pensione dove avevamo prenotato i primi giorni del nostro soggiorno.
Una volta sistemati, spesso terminavamo i pomeriggi all'estremità occidentale dell'isola, esplorando quel tratto erboso, aperto e un po' magico della collina che precedeva il castello di San Felipe.
Perché, come risultato di questa combinazione di temperatura ed umidità estrema, pomeriggio dopo pomeriggio, nuvole plumbee, cariche e pesanti da abbinare, emersero dal mare a nord e si librarono, basse e minacciose, sul promontorio.
La luce della tempesta accentua le sagome del Castillo San Felipe del Morro.
Hanno dirottato il sole. Dopo di che attaccarono la vecchia San Juan con esplosioni spietate, tuoni e fulmini che, a intervalli, i parafulmini lì installati trattenevano.
Insignificanti rispetto al fenomeno quasi apocalittico di Maria, queste tempeste hanno fatto il loro danno.
Nell'incertezza che i parafulmini si sarebbero rivelati efficaci al 100%, i ranger in servizio presso il Sito Storico sono stati obbligati a comunicare l'emergenza tramite altoparlante.
Hanno fatto del loro meglio per tenere al sicuro i pedoni di Calle del Morro – che solca l'erba tra la soglia delle dimore storiche e il castello – e le decine di lanciarazzi. aquiloni (leggi aquiloni) sparsi sull'erba, la sommità delle mura, merli, adarve e altre strutture di difesa di El Morro e San Juan Bautista.
Famiglia durante una battaglia tra aquiloni.
San Juan, una delle città più fortificate delle Americhe
Fu Cristoforo Colombo a chiamare così l'isola quando vi sbarcò nel 1493. Con quel nome santificato e biblico, Juan Ponce de León, il primo governatore dell'isola, cercò di urbanizzarla.
Siamo stati in numerosi luoghi coloniali fortificati. Nessuno con la grandezza, la densità e l'eccentricità storica dell'isola di San Juan.
Case coloniali lungo Calle Bulevar del Valle con il Castillo de San Cristobal sullo sfondo.
Rafforza la meraviglia del Castillo de San Felipe, la complessa struttura multilivello che gli ingegneri militari hanno imposto al Morro, in una comunione secolare con l'Oceano Atlantico e la Baia di San Juan, con iguane e fregate e corvidi residenti, in costante sorvolo.
Poche centinaia di metri a est, sempre in cima all'isola, c'è una fortificazione complementare, il Castillo de San Cristóbal è considerato il più grande dei forti spagnoli del Nuovo Mondo e in tutto e per tutto paragonabile a quello di San Felipe.
Una delle tante iguane residenti nei castelli e nei forti di San Juan.
Lo percorriamo da un capo all'altro, dall'alto verso il basso.
Ancora una volta tra le iguane, con viste incredibili dell'interno dell'isola, compreso il maestoso Campidoglio di Porto Rico. Altri, sul mare selvaggio e le torri di avvistamento in esso costruite.
La grande capitale di Porto Rico si evidenzia sopra la costa settentrionale dell'isola di San Juan.
In epoca coloniale, i soldati rimasero in questi posti strategici, in allerta per l'avvicinarsi delle navi nemiche. Comunicavano gridando.
Da uno dei bassi corpi di guardia, isolato dagli altri e in balia di tempeste e onde, era più difficile ottenere una risposta. E si racconta che, in una certa notte di mare mosso, quando le onde si infrangevano contro la struttura, i soldati smettessero di sentire le urla provenire da lì.
All'alba, quando hanno controllato la posta, hanno trovato solo gli abiti e le armi dell'ufficiale, scomparso per sempre. Questa vedetta divenne nota come la "Guarita del diavolo".
Pareti tutt'intorno a San Juan
Anche l'estremità opposta dell'isola di San Juan fu fortificata.
Ne sono prova Fortin San Gerónimo de Boquerón, situato vicino alla foce che lo separa dalla penisola di Condado e Ilha Grande, ugualmente distaccata dall'isola principale. Buona parte della costa meridionale rimane come o più murata e chiude il complesso.
Così composto che una delle passeggiate emblematiche di San Juan fa un bel giro della sua area storica, sempre alla base o in cima alle mura.
I visitatori attraversano il tunnel che porta al livello inferiore del Castillo de San Felipe del Morro.
Inizia alla Puerta de San Juan, uno dei cinque grandi portici che fornivano le mura fortificate di quasi 5 km che un tempo circondavano la città.
Tutto questo ingegno e apparato difensivo aveva un'ovvia ragione d'essere. Poiché il nome Puerto Rico era una volta usato dalla città, confuso e, in seguito, cambiato con il nome dell'isola, a cui si rivolgeva San Juan.
Prospettiva di San Juan con il Cimitero della Maddalena Pazzi e il quartiere La Perla sullo sfondo.
Puerto Rico de San Juan, una città sempre desiderata
Grazie alla sua posizione di rilievo, San Juan divenne presto una tappa fondamentale sulla rotta ispanica tra Siviglia e il Nuovo Mondo. E, nella direzione opposta, argento, oro e altre ricchezze spedite in Europa.
In un'area del mondo sempre più contesa dalle potenze coloniali rivali, brulicante di pirati e corsari ossessionati dal tesoro, San Juan è diventato un obiettivo prioritario. Le sue fortezze, mura e batterie di cannoni furono ampliate e rinforzate continuamente.
Gli amici camminano lungo una delle mura del Castillo San Felipe del Morro.
Negli ultimi cinque anni del XVI secolo, gli inglesi cercarono di conquistarla sotto il comando, prima di Francis Drake, e poco dopo, di George Clifford di Cumberland. In entrambi i casi gli aggressori sono stati costretti a ritirarsi.
Nel 1625, in un contesto di successivi e complessi attacchi e contrattacchi, il capitano olandese Boudewijn Hendricksz non riuscì a prendere El Morro ma saccheggiò e incendiò la città.
Poco dopo fu espulso dalla risposta definitiva degli spagnoli protetti dal Forte.
San Juan ha resistito. Almeno fino al 1898.
I pedoni percorrono la lunga Calle del Morro che collega le case di San Juan al Castillo San Felipe del Morro.
L'ingresso nella scena dominante e controversa degli Stati Uniti d'America
Quest'anno, i nemici sono diventati gli emergenti Stati Uniti d'America, troppo potenti perché una Spagna in declino possa evitare il destino.
Nel bel mezzo della guerra ispano-americana, gli Stati Uniti inviarono uno squadrone di dodici moderne navi da guerra, circondarono la baia di San Juan, facilitarono gli sbarchi in altre parti dell'isola e diedero origine a battaglie successive, quasi tutte inconcludenti.
Infine, nell'agosto del 1898, a seguito della calamità che il calcolo generale della guerra contro gli americani già rappresentato per la Spagna - combatté anche a Cuba, nel Filippine ea Guam - gli spagnoli accettarono di cedere la sovranità di Porto Rico agli Stati Uniti.
I residenti di San Juan si esercitano a lanciare alla base di una delle mura del Castillo San Cristóbal.
Oggi, lo status dei portoricani è aperto a diversi criteri che si traducono in nazionalità statunitense, nazionalità portoricana o doppia cittadinanza.
Una cosa è giusta. Abbiamo potuto vedere in tutta San Juan l'amore dei Boricua per la loro patria, esposto, ad esempio, in dozzine di dipinti della bandiera della nazione che confonde solo con il Stars and Stripes chi è veramente distratto.
A Porto Rico, invece di 50 stelle, ne brilla solo una, molto grande, evidenziata su un triangolo blu.
Bandiera di Porto Rico dipinta sulle radici vicino a Puerta de San Juan.
Quando gli Stati Uniti si lavano le mani dei problemi e dei drammi di Porto Rico, come ritenevano i portoricani, è successo per la mancanza di aiuto per la tragedia generata dall'uragano Maria durante la presidenza Trump, si sentono ancora più motivati a dipingere e sfoggiare i loro. Di ignorare o recriminare quello del potente stato sovrano.
Gli Stati Uniti sono entrati nella storia di Porto Rico solo dopo quattro secoli.
Sono ancora lontani dal conquistare il cuore dei portoricani.
