Maurício Barrera ripete ancora, sotto il cappello di paglia: “ustés no lo saben pêro… yo soia attore! 🇧🇷Partecipa it La Queimada, con Marlon Brando girato qui a Cartagena…”. Sebbene la carriera sia stata breve, implica che ci sarebbe dovuto essere un nascondiglio per le foto che avremmo scattato.
Il film citato è “I Bruciare“, realizzato nel 1969 da Gillo Pontecorvo. Marlon Brando interpreta Sir William Walker, un mercenario chiamato a Quemada, l'isola delle Antille, per fomentare una ribellione di schiavi contro il dominio portoghese e favorire i mercanti di zucchero britannici.
È solo una delle numerose testimonianze del lungo passato letterario e cinematografico della città, le cui strade, piazze ed edifici coloniali sono l'ambientazione perfetta per gli innumerevoli film d'epoca e nuovi adattamenti in corso di realizzazione.
Il venditore di gelati passa su un ponte che unisce due sezioni delle mura di Cartagena.
Una città tropicale, coloniale e desiderata dal 7° art
Sono buoni esempi”.La missione”. E il più recente"L'amore ai tempi del colera” tratto dall'omonimo romanzo di Gabriel García Marquéz, scrittore e personaggio che si è rivelato controverso in Colombia e Cartagena (dove aveva una casa) come lo era Saramago in Portogallo.
I battagli praticamente non si fermano.
Benjamin Bratt, Javier Bardem, John Leguizamo e Fernanda Montenegro, tra molti altri del cast del film, avevano lasciato Cartagena de Indias qualche mese fa e John Malkovich stava già passeggiando con la sua famiglia e i suoi amici sui muri di Ciudad Vieja, noi stimato che a causa di qualche nuovo progetto cinefilo.
Accanto, Thierry Forte, ci informa con un inconfondibile accento gallico, del suo hotel La Passion: “…siamo pieni, abbiamo la squadra de “L'Homme de Chevet…” “…sei un nuovo film francese con Sophie Marceau e Cristopher Lambert. Saben quién figlio, no? ... ".
Anche nella storia reale, Cartagena de Indias è sempre stata una città desiderabile.
L'ospite riposa nel cortile di un hotel coloniale.
La Fondazione per quasi mezzo millennio del conquistatore Pedro de Herédia
Nel 1533 il conquistatore spagnolo Pedro de Herédia salpò per un'immensa baia che, in un precedente viaggio, era sembrata “perfetta per le navi” al “collega” Rodrigo de Bastidas. Nell'esatta posizione di un villaggio di Kalamarí fondò Cartagena de Indias, dal nome dell'omonimo porto della regione di Murcia.
La posizione privilegiata della città, vicino alla confluenza centroamericana dell'Oceano Pacifico con l'Atlantico, ne fece uno dei principali avamposti coloniali ispanici dalle sue origini alla fine del XVII secolo.
Dopo un breve viaggio via terra, metalli preziosi, principalmente oro e argento provenienti da Nueva Granada, Perù e altre parti lontane del Pacifico furono caricati lì su galeoni per il viaggio atlantico verso i porti spagnoli, quasi sempre via L'Avana.
Un residente passa davanti a un'enorme bandiera colombiana da Castillo de San Filipe.
Oppure, come accadde in seguito, si trasformò in dollari che furono distribuiti in tutto l'impero.
Divenne anche un porto per il commercio di schiavi. È qualcosa che risalta oggi nelle carnagioni scure e mulatte della maggior parte dei Cartageneros, nella loro musica, nei riti e rituali di origine africana praticati nei palenques (villaggi fuggitivi) circostanti.
Venditore di frutta (palnquera) in costumi tipici.
Cartagena e Veracruz (Messico) erano, infatti, le uniche due città ispaniche che potevano svolgere questo tipo di commercio. Ed era la società portoghese Cacheu la principale responsabile della fornitura di neri Venezuela, Indie occidentali, Nuovo Regno di Granada e Virreinato de Perú.
La crescente fama di Cartagena de Indias ne fece un obiettivo primario per pirati e corsari che pattugliavano il Mar dei Caraibi.
Solo trent'anni dopo la sua fondazione subì una lunga serie di assedi, attacchi e saccheggi.
Il francese Robert Baal ha aperto la saga. Seguì Martin Cote. Mesi dopo, fu la volta di un incendio a cogliere di sorpresa la città. Quest'ultima disgrazia ha ispirato la creazione dei primi vigili del fuoco delle Americhe, eccezionale tra i suoi meno di 2000 abitanti.
Il dipendente lucida la statua “La Gorda Gertrudis” di Fernando Botero, meglio noto come La Gordita.
I pirati e i corsari che non hanno saputo resistere a Cartagena de Indias
Recuperati dalle macerie, riportati allo splendore, diversi pirati inglesi e francesi tornarono alla carica.
Nel 1568 John Hawkins chiese al governatore di Cartagena il permesso di allestire una fiera straniera nella città con il vero scopo di dominarla dall'interno. Richiesta rifiutata. Finì per assediarla, senza successo.
Francis Drake – nipote di Hawkins, entrambi successivamente proclamati Sir – optò per semplificare i processi: arrivò con una flotta gigantesca e conquistò Cartagena in tre volte e costrinse il governatore e l'arcivescovo all'epoca a pagare 107.000 dollari spagnoli all'epoca (del valore di circa 150 milioni di euro) in riscatto.
Con la casa derubata, la corona spagnola mise a disposizione mondi e fondi per mettere le serrature alle porte e assunse importanti ingegneri militari europei ai quali commissionò la costruzione di nuove mura e fortezze, un progetto che sarebbe diventato noto come “Situado”.
Il Castillo San Filipe, punto di vista degli innumerevoli attacchi dei pirati che solcavano le acque del Mar dei Caraibi.
La migliore città murata di tutto il Sud America
Il costo del lavoro è cresciuto in modo esponenziale. Tra il 1751 e il 1810 raggiunse l'incredibile cifra di 22 milioni di dollari spagnoli, circa 1,5 trilioni di euro.
Le difese però non aumentarono abbastanza da compiacere Carlo III di Spagna, il quale, guardando alla spesa, gridò nel suo ormai famoso stile ironico: “È rivoltante! Per questo prezzo, quei castelli dovrebbero essere visti da qui!” (riferendosi alla sua corte in Spagna).
Nonostante il dispiacere del monarca, Cartagena de Indias divenne considerata impossibile da prendere e le sue mura sono, ancora oggi, le più grandi del continente.
Il vecchio autobus tipico (chiva) lascia la zona murata del centro storico di Cartagena.
Ora ospitano il città vecchia dell'invasione urbanistica che sta avvenendo, proprio accanto, proprio in una delle zone dove i cannoni di Castillo de San Felipe affondarono le navi nemiche.
La moderna vita colombiana che circondava Cartagena de Indias
Dal 1980 i grattacieli si stanno allargando e chiudendo l'orizzonte dietro il Boca Grande, si dice nelle strade che con i soldi bianchi del narcotraffico. La massiccia concentrazione di investimenti turistici in quest'area periferica ha finito per salvare il centro storico.
La carrozza ha appena lasciato Puerta del Reloj, il solito punto di partenza.
Lì, nei fine settimana, famiglie numerose e coppie camminano avanti e indietro lungo le rive.
Apprezzano le viste interne ed esterne come la Plaza de los Coches e le piccole flotte di pescherecci nel Mar dei Caraibi, sempre sovralimentate da fregate e stormi di pellicani opportunisti.
Alcune aree più ampie delle pareti fungono anche da trampolino di lancio per centinaia di coloratissimi aquiloni (kissers), uno dei passatempi pomeridiani preferiti della cartageneri minore.
I residenti fanno volare gli aquiloni dalle mura di Cartagena.
Intorno agli anni Quaranta, la Colombia si rese conto che la sua vieja Cartagena era una delle città coloniali meglio conservate del mondo, iniziò a restaurarlo e promuoverlo.
Ha imposto ai residenti le regole intransigenti dell'UNESCO che vietavano le antenne paraboliche sui tetti e sottoponevano la gente del posto alla tirannia delle soap opera sudamericane e agli innumerevoli "regni" della bellezza.
Il guadagno è durato un po', ma nel 1984 è diventato Patrimonio dell'Umanità con il prezioso contributo dell'Università di Venezia, che ha contribuito a recuperare l'architettura originaria.
Balconi tipici di Cartagena de Indias.
Cartagena, una splendente città coloniale ma non troppo
Ancora lontana dal perfetto restauro – che ne protegge solo l'anima – Cartagena conta oggi un milione di abitanti ed è la quinta città della Colombia. Continua a imporre il peso schiacciante della sua storia.
Le strade sono strette e lunghe, delimitate da imponenti edifici secolari, a due, tre e anche quattro piani, di cui spiccano le torri dell'Iglésia de Santo Domingo e la Cattedrale.
Cupole di chiese e cattedrali viste dall'alto del muro che circonda il centro storico di Cartagena.
Si intersecano in un'ampia griglia che contiene quattro quartieri distinti: El Centro, San Diego, La Matuna e Getsemani, dove vivevano gli schiavi. Inoltre rende omaggio con i segnali stradali a tutte le figure del suo passato, ai paesi vicini, alle battaglie e ai monumenti colombiani.
Qua e là, queste strade conducono a piazze inaspettate che si adattano al layout e accolgono statue bruciate dal sole quasi equatoriale: quella de los Coches, quella de la Aduana e, ovviamente, quella di Bolívar. Niente come un museo, però.
La vita genuina e la celebrazione di Cartagena de Indias
Nonostante i turisti, la vita a Cartagena è molto seria. Il traffico circola liberamente fino al tardo pomeriggio quando le carrozze prendono il controllo delle strade. Università, scuole di ballo e di musica animano strade e vicoli.
Mostra di danza in Plaza de Cartagena.
Qua e là compaiono lavori e costruzioni rumorose e si sente la frenesia delle mille e una attività locali, dagli eleganti hotel e boutique ai venditori spontanei di chiamate telefoniche, fijo e nazionale, i mestieri dei Boveda e le imprese dell'oscuro Portal de los Dulces.
Dopo il crepuscolo, il rumba – leggi festa – conquista la città.
Qualunque sia il giorno della settimana, i suoi innumerevoli ristoranti e bar seducono con frizzanti ritmi latinoamericani mescolati con il solito 90% di umidità ambientale e, molto spesso, pioggia calda.
Se il weekend è alle porte, Cartagenos sa già in anticipo come recuperare le energie spese.
Le carrozze parcheggiate vicino alla Puerta del Reloj attendono i passeggeri.
La cosa migliore da fare è dirigersi verso la vicina Islas del Rosário, un arcipelago-rifugio situato a soli 40 minuti di motoscafo, nel mezzo del Mar dei Caraibi.
