Con l'estate australe al suo termine e il la più solitaria delle città australiane, a più di 2000 km da un'altra grande città, i passeggeri a bordo erano pochi, appassionati di una quiete silenziosa che favoriva la contemplazione.
Almeno nei 25 minuti di viaggio da Mantello libero. In meno di quel tempo vengono definite le linee di Rottnest.
Il ciano che decora il mare più vicino all'isola è accentuato, all'interno della barriera corallina che la protegge.
Il traghetto affonda il punto di riferimento geologico di Philip Rock. Ben presto attracca sulla costa orientale, protetta dal pontile che mitiga la forza delle onde, quasi sempre orientate da sud.
L'area urbana dell'isola è proprio lì, in una stretta striscia orientale, situata tra la Thomson Bay che ci aveva accolto e i nove o dieci laghi che punteggiano la parte orientale di Rottnest.
Tour di Rottnest Island. Su ruote
Da questa striscia di strade piena di attività turistiche, si estendeva una vasta e affascinante distesa naturale.
Con quasi un mese di vita nella città di Perth, eravamo ansiosi di perderci.
Abbiamo confermato che l'isola misurava solo 10 km, da un'estremità all'altra. Noleggiamo biciclette.
Come capita troppo spesso ai viandanti, funzionali in piano e in discesa, vere punizioni, poco meccanizzate, anche sui pendii più lisci.
Noi puntiamo sul sud.
Giro dopo giro, Parker Point Rd. ci porta più vicini a un posto chiamato Porpoise Bay. Non abbiamo visto i delfini che, come suggerisce il nome in lingua inglese, sono visitatori abituali.
La piccola insenatura e spiaggia di Paterson, che precede la baia, rivela lo splendore balneare che, interesse storico a parte, attira gli estranei a Rottnest.
Un Oceano Indiano freddo ma dall'aspetto tropicale
Una spiaggia corallina di un candore immacolato entra nel mare traslucido.
Il tono smeraldo di pochi metri si fa più intenso.
Poi, man mano che la profondità aumenta, vira al turchese o a un intenso blu-verde acqua.
La strada scende lungo una penisola fino a un punto di osservazione, già sopraelevato sulla sabbia, che le dà il nome.
Una scala in legno dà accesso ad una spiaggia accanto a quella di Paterson.
In basso, alcuni ciclisti erano già diventati bagnanti.
A 32º di latitudine, più di 1100 km sotto Coral Bay dove il Tropico del Capricorno interseca il costa occidentale dell'australia e probabile imminenza dell'indefinito Oceano Antartico, solo i toni del mare che bagna Rottnest Island sono tropicali.
Tra il freddo e il fresco, quella costa indiana impeccabile non riesce a dissuadere i veri amanti del Natura.
Li vediamo godersi calette senza onde e quasi appartate.
La barriera corallina al largo li protegge e li ripara.
Non è di alcuna utilità per gli avventurieri che si avventurano nell'Oceano Indiano.
Un mare turchese che nasconde la presenza degli squali
C'è molto da fare La fauna selvatica australiana contribuisce alle sue straordinarie immagini esotiche.
In cima alla lista delle specie pericolose ci sono ovviamente gli squali. Rottnest Island non fa eccezione.
Ciò non ha impedito a diverse agenzie di attività di organizzare viaggi di snorkeling e immersioni lì, né a migliaia di clienti di parteciparvi.
L'ultima delle inevitabili vittime si è verificata nell'ottobre 2011. Un americano che si stava tuffando, da solo, a 500 metri dalla costa nord, è stato attaccato da uno squalo che gli ha causato ferite mortali.
Nell'ultimo decennio ci sono stati altri contatti tragici o quasi tragici, a intervalli, con i grandi squali bianchi.
Nel 2021 le autorità sono state costrette a chiudere tutte le spiagge dell'isola.
Una carcassa di balena portata a riva ha generato un banchetto di squali affamati.
Questi semplici avvistamenti avvengono ogni mese.
L'isola ospita colonie di leoni marini e otarie orsine australiane. Gli squali lo pattugliano da tempo in cerca di cibo.
Gli aborigeni Whadjuk Noongar e il loro rapporto con la fauna selvatica dell'isola
Nella mitologia degli aborigeni delle coste australiane – coloro che riuscivano a vedere l'animale – gli squali più grandi erano visti come spiriti di creazione e distruzione, allo stesso tempo simboli di coraggio e impavidità, di tribù in tribù, a volte divinizzati e a volte demonizzato, e anche le due cose alla pari.
Gli aborigeni dell'Australia sud-occidentale non svilupparono l'uso delle canoe, come invece fecero gli Popolo Maori della Nuova Zelanda. Gli indigeni di queste parti della grande isola erano soliti nuotare nei fiumi e negli estuari, tra cui il fiume Swan.
Non si sono mai avventurati in mare, nemmeno in cerca di Isole più vicine alla terraferma, quelle che chiamavano Wadjemup (Rottnest) e Meeandip (Isola Giardino a sud).
Ora, una tradizione orale aborigena sopravvive nelle aree ora occupate dall'estuario del fiume Swan e in altre parti di Perth che lo testimoniano. Si dice che un aborigeno più impavido si sia avventurato a nuotare fino a Wadjemup.
Tornò sano e salvo, intimorito di aver trovato il posto circondato da squali.
Da allora, nessun altro aborigeno ha osato imitare l'impresa.
Gli aborigeni ancestrali dell'Australia Occidentale, i pionieri di Rottnest Island
In epoca preistorica, la popolazione indigena dei Noongar arrivò ad abitare Rottnest.
Lo dimostrano i reperti lì ritrovati, risalenti a un periodo compreso tra 7000 e 30.000-50.000 anni fa.
Si stima che circa 7000 anni fa, quando l'innalzamento delle temperature e dei livelli del mare determinò la separazione dell'isola dalla terraferma, gli indigeni furono costretti ad abbandonarla per trasferirsi in altre parti del mondo. outback australiano,
Sarebbero tornati, in un contesto che la loro elaborata mitologia non aveva mai previsto, ahimè.Invasione e colonizzazione dell'australia dai popoli europei.
Abbiamo continuato il nostro giro in bicicletta nei dintorni di Rottnest, costeggiando la vasta Salmon Bay.
La stessa Parker Point Rd. ci porta nei pressi di una scuola di surf locale.
E la torre del faro di Rottnest.
Lo ammiriamo, staccato, come un razzo, dall'alto della collina Wadjemup, sopra cespugli e minuscoli alberi, tutto in risplendenti sfumature di verde che contrastano con il cielo carico di umidità e un azzurro etereo abbinato.
Accompagnano il faro una batteria di cannoni e un posto di osservazione, e una caserma eretta per ospitare le donne dell'esercito australiano, che ha ospitato principalmente gruppi incaricati di studi scientifici.
L'intrusione coloniale europea. Molteplici e devastanti per gli aborigeni
Sull'isola c'è un altro faro.
Costituiscono la coppia di edifici più alti costruiti dai coloni provenienti dal Vecchio Mondo.
Dall'inizio del XVII secolo, diverse spedizioni olandesi, francesi e britanniche hanno avvistato l'isola.
Sarebbe la storia di un capitano olandese che, nel 1696, avrebbe ispirato il nome occidentale del luogo, Rottnest.
Più di una volta ci siamo imbattuti in animali mai visti prima, per niente timidi e, in un caso o nell'altro, apparentemente sorridenti.
Il suo sorriso, infatti, ha portato i quokka (setonix brachyurus) sono soprannominati "l'animale più felice sulla faccia della Terra".
Ciò non impedisce che l'infermeria dell'isola riceva frequenti visite da parte di estranei che ne hanno abusato, ferendosi ai morsi dei suoi denti aguzzi.
I quokka sono marsupiali.
I quokka, i marsupiali pelosi e intriganti di Rottnest Island
Come gli squali, fanno parte della mitologia Tempo del sogno degli aborigeni che lo descrivono come capace di metamorfosi in altre creature.
Sono sacri custodi dei laghi e delle fonti d'acqua degli indigeni, tanto che usano le loro pelli nelle cerimonie della pioggia.
Tutta questa sacralità e adulazione contrasta con il disprezzo con cui i primi europei trovarono e descrissero l'animale. Il primo rapporto registrato è stato fatto da Willem de Vlamingh, il capitano olandese.
Di fronte all'abbondanza di quokka, de Vlamingh ha soprannominato l'isola Il più marcio di Eyland, "L'isola del nido dei topi".
Come è noto, gli inglesi soppiantarono gli olandesi nella colonizzazione dell'Australia, in gran parte grazie alla politica di lì per bandire migliaia di condannati che riempiva le loro prigioni.
Nel 1831, in seguito all'insediamento britannico del fiume Swan, ad almeno una famiglia numerosa fu concessa la terra a Rottnest.
Lì si trasferì, dove prosperò dal bestiame e la vendita del sale che ancora abbonda nei laghi a est dell'isola.
All'epoca gli inglesi mantennero un rapporto bellicoso con gli aborigeni, che cercavano in tutti i modi di espellerli e persino di decimarli, pur di impadronirsi delle loro terre.
Infatti, appena sette anni dopo l'arrivo di questa famiglia britannica, fino al 1931, le autorità della colonia Swan usarono l'isola come prigione per gli aborigeni, che vi furono ridotti in schiavitù per, tra l'altro, l'estrazione, il lavoro agricolo e la raccolta del sale.
Durante questo periodo, furono trattati in modo crudele e disumano e sepolti di conseguenza in quello che oggi è il cimitero aborigeno di Wadjemup, vicino alla prigione in cui erano detenuti.
Un'altra ironia è che gli edifici del riformatorio per ragazzi indigeni, attivo tra il 1881 e il 1901, sono oggi utilizzati come uno dei luoghi di soggiorno per le vacanze più gettonati dell'isola.
L'isola di Rottnest è sacra per gli aborigeni, ma è anche molto popolare tra i coloni australiani.
