Già in precedenti contatti online Philippe Lucien ci aveva avvertito di essere depresso. Poco dopo averlo incontrato in una delle case vacanza che gestisce, finisce per svelare il motivo: “Sai, la mia vita in Martinica non è facile.
Sono nato qui, ma mi sono trasferito presto in Francia, mi sono sposato lì e ho avuto figli. Ma non mi sono mai sentito integrato. Mi chiedevano continuamente se venissi dall'Algeria o dal Marocco, un po' sospettoso del mio aspetto. Più tardi, quando sono tornato qui, mi sono sentito anche privo di identità.
Siamo in un paradiso ufficialmente francese, ma qui devi scegliere da che parte vivere, se neri o bianchi... Non appartengo neanche a me".
Banda San Chénn suona in una strada a Fort-de-France.
Nelle varie serate che trascorriamo a tavola con lui e la sua fidanzata Severine, le contraddizioni francofone delle Antille tornano sempre alla ribalta, con gli sviluppi più diversi. Quindi, la mattina seguente, siamo partiti presto per esplorare la Martinica e sperimentare il tema sul campo.
Philippe Lucien è figlio di un ricco avvocato di Fort-de-France. Fu in queste due generazioni di Luciens che la capitale dell'isola cambiò di più.
La rivalità di Fort-de-France con il vicino Saint Pierre dallo status di capitale durò fino all'inizio del XX secolo, quando le due città avevano quasi lo stesso numero di abitanti e condividevano istituzioni amministrative e militari. A quel tempo, Saint Pierre era in vantaggio perché la sua popolazione era più concentrata e urbana.
Ma nel 1902, Il vulcano Monte Pelee eruttò e l'ha devastata. Solo due dei suoi quasi 30.000 abitanti resistettero ei sopravvissuti della zona circostante dovettero trasferirsi a Fort-de-France.
Da allora la città è diventata la vera capitale della Martinica e non ha mai smesso di crescere.
Una curiosa incursione nel quartiere Trenelle-Citron
Con l'avvento della crisi economica degli anni '30 e della seconda guerra mondiale, Fort-de-France è andato fuori controllo quando la popolazione si avvicinava a 2, molti dei quali vivevano negli slum.
Il quartiere densamente abitato di Trenelle Citron, alla periferia della capitale Fort-de-France.
Dal 1945 al 2001 il sindaco Aimé Cesaire ha cercato di riportare l'ordine nella sua città, ma non tutti i problemi sono stati completamente risolti.
Abbiamo trovato in uno di essi – il quartiere Trenelle-Citron – un fascino visivo inaspettato che finisce per dare vita a una delle avventure più curiose che viviamo in Martinica.
L'elegante biblioteca Schoelcher, con molti dei libri appartenuti alla collezione personale di Victor Shoelcher, rappresentante del movimento abolizionista in Martinica e Guadalupa.
Scrutiamo i vicoli sotto un viadotto nel sobborgo di Shoelcher per trovare un posto per fotografare le case di Trenelle quando ci imbattiamo in Rue du Photographe. In un brutto momento, abbiamo deciso di registrare la tua targa.
Immediatamente, la porta di una casa accanto si apre e un giovane residente a torso nudo e una folta barba esce urlando in modo intimidatorio. "Cosa vuoi? Vai fuori di qui! Non hanno nulla da interferire nelle nostre vite”.
Una comprensibile confusione e rifiuto
Abbiamo reagito con stupore e ci siamo presi alcuni minuti per calmare il residente, nel frattempo accompagnato da 5 amici, tutti con indosso berretti, abbigliamento sportivo e, per fortuna, molto più cool.
Con la necessaria pazienza, spieghiamo e dimostriamo loro che non abbiamo nulla a che fare con la polizia. Basta che ci dicano che vengono Haiti e Repubblica Dominicana, e il motivo di tanta preoccupazione: “Da quando hanno aperto la stazione di polizia laggiù, non hanno smesso di controllarci.
Non abbiamo più la pazienza di sopportarli e mettiamo quella telecamera sopra la porta per capire quando vengono qui. È così che ti abbiamo visto. Qui ci arrestano per tutto e niente. Facciamo un'impennata con la moto ed entriamo. Fumiamo un'erba e entriamo di nuovo..."
Abbiamo finito per vivere con ilgangstaRolando e António de Castilla e parliamo un po' di tutto.
Dall'ignoto Portogallo, Carnevale e donne brasiliane e le politiche economiche di Sarkozy e del Békés, i discendenti dei primi coloni dell'isola, alcuni dei quali provenienti da famiglie ancora e sempre potenti di cui la popolazione è responsabile del costo della vita sempre più insostenibile in Martinica.
Negozio di abbigliamento con mercato azionario a Fort-de-France.
Successivamente ci siamo salutati con rispetto reciproco e abbiamo proseguito per il cuore della capitale.
Fort-de-France: la capitale caraibica della Martinica
Percorriamo la passerella in legno che costeggia il Mar dei Caraibi con vista sul giardino di Place de La Savane e fino all'imponente muraglia del forte e della base militare di Saint Louis, dove sventolano palme da cocco e un'immancabile bandiera tricolore.
I bambini giocano nel Mar dei Caraibi, davanti al Forte di Saint Louis.
Durante il giorno, Fort-de-France è affollata con i suoi numerosi negozi al piano terra, per lo più negozi di scarpe e boutique con eserciti di manichini.
Attraversiamo il Grand Marché, ricco di frutta tropicale, aromi di spezie, artigianato e bottiglie di rum, ti-pugno e altre specialità liquorose vendute da signore di grande formato e regali promozionali ancora maggiori che ci chiedono”De quel dipartimento êtes-vous...” curioso di sapere da quale angolo francese veniamo.
Nei dintorni, abbiamo anche parlato con due egiziani che hanno battezzato il loro negozio Adham e hanno ingrossato una già significativa comunità di immigrati dal Medio Oriente e dintorni.
Alberi di cocco verdeggianti torreggiano su una casa colorata, quasi a un piano, a Fort-de-France.
Conosciamo anche la famiglia Chen che ha deciso di trasferirsi tre anni fa da Cayenne e aprire il loro bazar Mei Dieda perché la Guyana francese era diventata troppo pericolosa.
Di tanto in tanto, questo Fort-de-France più semplice e multietnico ci fa dimenticare a chi appartiene. La sensazione raramente dura.
Quando arriviamo nelle vicinanze della cattedrale di Saint Louis, si svolgono i funerali di un ex veterano di guerra, una cerimonia che si svolge con fasto e circostanze militari.
Processione patriottica compiuta durante i funerali di un soldato della Martinica.
Il lento corteo esce dall'area del lungomare decorata da più bandiere e insegne francesi.
Funzionari, familiari e amici con profilo gallico salutano e salutano altri afro e, in un momento così delicato, i dati vengono nuovamente mischiati. Abbiamo avuto bisogno di un anno o due di vita in questi confini francofoni per comprendere meglio i suoi veri principi universali.
