Sosua, Cabarete e Puerto Plata hanno i riflettori sulla mappa e la fama, ma è a Playa El Encuentro che ci fermiamo.
Il destino e una serie di fattori hanno imposto che l'Atlantico si dispiega sul nord della Repubblica Dominicana in ondate di onde che i surfisti di ogni parte sono abituati ad ammirare.
Una foresta di fitti alberi ripara una prima area di sabbia.
Una comunità di scuole di sport nautici condivide l'ombra di questa riva, il mare caldo e delizioso che ci precede, i clienti che si affacciano sulla costa e, altrettanto o soprattutto, l'opportunità di vivere una quotidianità naturale e sfuggente, senza lo stress e il fastidio di tanti altri modi di vivere.
Lì, in piena doccia post-surf, incontriamo i nostri amici Gabriel, (dell'isola di Margarita) e Huba, anche lui venezuelano, di origine ungherese, membri del progetto Frescollective e con alcune idee nella manica per i dintorni di Playa El Encuentro.
Gli amici surfisti del collettivo Frescollective Gabriel e Huba si fanno una doccia dopo aver fatto surf a Playa El Encuentro.
Proprio accanto, entriamo nella scuola di surf 321Take Off, allora rappresentata dall'argentino Juan, ma fondata da Yahman Markus Bohm, anche creatore del concorso Maestri dell'Oceano che combina eventi di surf, kitesurf, windsurf e paddleboarding.
Parte dell'entourage che seguiamo si dedica a lezioni di surf. Abbiamo vagato lungo la spiaggia alla ricerca di altri tesori.
Un gruppo di amici impara a fare surf sul lungomare di Playa El Encuentro.
Surfisti di diverse generazioni provano le manovre più appropriate per il moto ondoso del momento. Alcuni si gettano nell'acqua color smeraldo dei Caraibi, altri la lasciano e scompaiono nel buio della foresta.
Anche Dauri Reinoso va e viene. Dauri si allena sulle onde del Del Encuentro e lavora come insegnante di surf per 321Take Off. ha vinto il Maestri dell'Oceano 2019 tenuto a Cabarete ma, da buon surfista, posa per noi con una leggerezza dell'anima che solo tante ore eteree tra le onde concedono.
Dauri Reinoso, campione “Masters of the Ocean 2019”, istruttore di sport acquatici a Playa El Encuentro, Cabarete.
Brugale. Un Rum Non Frugale
Frank Vázquez ci accoglie all'ingresso della fabbrica di Puerto Plata del famoso rum dominicano Brugal. Consapevole che il portoghese predominava nel gruppo, ci ha informato che ci avrebbe guidato in portoghese. La versione è quella brasiliana, ma anche così la sua competenza ci stupisce.
“Ma hai mai lavorato al Brasile?" No! Sono molto curioso. Mi piace imparare, non mi fermo! Posso guidare questo tour in dieci lingue diverse. Inoltre, sono un vigile del fuoco, primo soccorritore, paramedico, bagnino. Sono fatto di un po' di tutto, capisci? Perché sono Frank ed è per questo che mi chiamano Frankenstein...
Non avevamo ancora toccato il rum. La conversazione ci suonava già surreale. Frank la interrompe per salvarci dal mostruoso sole dei Caraibi. All'interno, come ha fatto più e più volte, racconta la storia del marchio, ci mostra le sue bottiglie più pregiate e ci regala un assaggio di diverse produzioni.
Tra i vari rum Brugal esposti, spiccava un certo Papa Andrés, di cui sono rimaste solo mille bottiglie, ciascuna del valore di almeno 1500 dollari.
A quel punto, l'intero gruppo aveva assaggiato del rum, il più modesto ovviamente.
Frank Vázquez serve rum durante una presentazione della fabbrica di rum Brugal.
Le foto della stella papale del marchio sono state richieste in tutte le forme e forme. Temendo di romperlo e di essere bandito dalla congregazione dello spirito che lo impiegava, Frank abbracciò la scatola del museo che proteggeva il Edizione limitata del 2015 con benedetta cura.
In tempi di intenso spionaggio industriale, avevamo solo il diritto di sbirciare nell'unità produttiva di Brugal. Nessuna foto, nessun video. Si presumeva che nulla di audace.
Frank Vázquez espone una delle bottiglie più prestigiose di rum dominicano Brugal.
Salita al Pico Tropical Isabel de Torres
Il caldo tropicale della pentola a pressione che continua a farci sudare solo per rinfrescarci poco o niente è successo dallo zenit solare.
Abbiamo anticipato il traffico di San Felipe de Puerto Plata, la città. abbiamo superato guaguas – furgoni per quasi venti passeggeri, carrelli – auto private che prendono taxi e li vediamo circolare con quasi la metà della capienza delle guaguas.
E motoconchi, mototaxi che accompagniamo a loro piacimento, non siamo più sicuri se il massimo: quattro passeggeri saldamente aggrappati all'autista. E l'un l'altro.
Angelo, il domenicano che ci guidava con celestiale dolcezza e ci cullava a suon di bachate popolare nel paese, completa un'ultima salita in curva.
Infine, arriviamo ai piedi del Pico Isabel de Torres, così chiamato, in omaggio alla regina Isabel de Castile, nata a Madrigal de Las Altas Torres (Valladolid) e in vigore negli anni in cui Cristoforo Colombo scoprì queste Indie dall'Occidente al il Vecchio Mondo.
A 793 m, la montagna di Puerto Plata è un quarto dell'altitudine di Pico Duarte (3.098 m), la cima delle isole caraibiche, ma poiché sorge dall'imminente mare, conserva un impressionante dramma costiero.
È giovedì. Senza i visitatori del fine settimana dominicano al largo della costa, i passeggeri della funivia sono scarsi.
La vetta a cui stavamo per salire era molti metri al di sotto della vetta da record del Pico Duarte. A titolo di risarcimento, le autorità di Puerto Plata sottolineano il fatto che la funivia che collega la città alla sua montagna è pionieristica.
La linea è stata inaugurata nel 1975. A quel tempo non esisteva una linea identica nel mare e negli arcipelaghi circostanti.
Da allora è passato un secolo. La cabina che abbiamo seguito, questa, impiega solo otto minuti per conquistare il pendio lussureggiante.
Alla finestra che si affaccia sull'Atlantico, passiamo sopra case umili e un campo da baseball terroso e deserto. A poco a poco, vediamo le case bianche di Puerto Plata rimpicciolirsi nel verde che spruzza.
Quando ispezioniamo la vista dalla piattaforma di atterraggio, la foresta travolge chiaramente l'area urbana sottostante.
Apprezziamo una specie di sub-picco fiancheggiato da un intricato manto di piccole palme e altre specie vegetali lussureggianti.
A ovest, la vista rendeva chiaro che San Felipe de Puerto Plata aveva estrapolato la più stretta delle baie frastagliate successive sulla costa dell'Ambar, dove questa preziosa resina fossile è più abbondante nella Repubblica Dominicana.
Vista della costa vicino a Puerto Plata, sulla costa nord della Repubblica Dominicana.
La ammiriamo per qualche momento in più. Finché il richiamo a braccia aperte di un inaspettato Cristo Redentore non ci fa voltare le spalle alla costa.
Una prima scalinata ci porta ai piedi del monumento, basato su una semisfera con finestre. Un secondo passa tra una bandiera sventolante della Repubblica Dominicana e un'altra di Puerto Plata.
Porta i visitatori nell'interno squallido della mezza palla bianca dove c'è una comunità di venditori mestieri e ricordi attirali nella tua attività.
Attorno ad esso, un giardino botanico con flora endemica e la vastità naturale dell'Isabel de Torres PN, ci sembravano delle attrazioni più degne.
Venditori all'ingresso del mercato all'interno della statua del Cristo Redentore in cima al PN Isabel de Torres
Abbiamo fatto il giro della sfera sotto i piedi del Cristo, sciamati da greggi di pappagalli stridenti, gli stessi uccelli che Cristoforo Colombo avrebbe osservato, quindi, probabilmente molto più abbondanti e rumorosi.
Colombo salpò al largo dell'odierna costa di Ambar nel 1492, nel primo dei suoi quattro viaggi verso le Americhe. Ha raggiunto queste parti dei Caraibi dopo aver attraversato le Bahamas e aver girato la metà orientale di Cuba, con la costa sempre in vista.
Dopo i fallimenti di La Navidad e L'Isabella, l'Hispaniola settentrionale avrebbe ricevuto con successo una colonia, in un anno ancora in discussione, tra il 1502 e il 1506.
Qualunque sia la data, il villaggio sarà stato progettato da Cristovão Colombo e da suo fratello minore, Bartolomeu.
A quel tempo, una nota di Cristovão sulla vista argentata della nebbia persistente su quella montagna che ci ha accolto sarebbe servita da ispirazione per il suo nome: San Felipe de Puerto Plata. Dove intanto torniamo.
Le vite che danno più vita a Puerto Plata
Sbarchiamo dal furgone direttamente al suo Independence Park, progettato con una geometria creativa dal cuore di La Glorieta, un palco dell'orchestra ottagonale vittoriano a due piani.
Lo stile architettonico del palco dell'orchestra non è un caso. Intorno abbondano altri edifici vittoriani, costruiti a partire dal 1857, influenzati dalle navi e dagli immigrati europei che iniziarono ad arrivare al porto alla fine del XIX secolo.
Si dice, inoltre, che la moda si diffuse mentre le navi scaricavano opuscoli e volantini con immagini di edifici vittoriani.
Questi edifici sono ancora in piedi, ognuno con le sue linee e colori che si scontrano con le costruzioni più moderne e le linee austere della Cattedrale di San Filippo Apostolo.
Ci dirigiamo verso l'ingresso tripartito del tempio quando una celebrazione empia e umile cattura la nostra attenzione.
Seduta su una panchina del parco, una ragazza tiene in mano una torta di compleanno. Dietro di lei, una giovane domenicana lega una serie di palloncini a un angolo della panchina.
La nonna e la madre delle sorelle Charlote e Anabela fotografano Anabela nel Parco dell'Indipendenza di Puerto Plata.
Charlotte compie tre anni. La madre si occupa degli aggiustamenti per un servizio fotografico che immortala l'attimo. "Non è solo Charlotte." ci dice la signora. “Anabela, la più piccola, ha appena fatto anche la prima!” Con l'aiuto sciatto della nonna e di un'amica, la madre fa sedere le sue due figlie sulla panchina con la torta al centro.
L'angelica Anabela ignora le foto. Poco portato alla cerimonia, prende un grosso dito di glassa dalla torta e si spalma la crema su tutta la bocca. Charlotte si porta le mani alla testa. La sorella non si ferma.
Attacca i settori colorati della torta. Charlotte chiede aiuto alla madre e alla nonna ma, divertiti dagli scherzi fotogenici della più giovane, gli adulti la ignorano. Charlotte perde la pazienza. Urla alla sorella lambuzona e cerca di fermare il suo terrorismo ricoperto di zucchero. Troppo tardi e invano.
Charlotte rimprovera sua sorella di compleanno Anabela per aver distrutto la sua torta di compleanno.
Non entriamo più nella cattedrale. Invece, abbiamo invertito la nostra strada verso il retro del Parque Independencia e, presto, verso una nuova strada della città, il vicolo di Doña Blanca Franceschini, recentemente aperto dalla famiglia del gruppo turistico di Punta Cana, Rainieri Kuret.
Il vicolo fu riparato dal gruppo e dalla famiglia in onore del 110° anniversario dell'arrivo di sua nonna Blanca a Puerto Plata, nel 1898. Bianca (nome italiano originale) Franceschini e suo marito si resero conto che era necessario un hotel a Puerto Plata.
Decidono quindi di fondare l'Hotel del Comercio, poi Hotel Europa, e gettano solide basi per il turismo dominicano.
abbiamo trovato il callejon magenta da un capo all'altro. Decorato con panche, finestre e specchi che sfidano gli appuntamenti con le coppie Instagramers. Vediamo Marielys e la sua dolce metà che lottano per trovare una foto creativa che lo faccia.
Gli amanti cercano di ottenere una perfetta riflessione fotografica in Callejon de Doña Blanca a Puerto Plata
Quindici minuti dopo, quando hanno notato l'iperattività di un gruppo di fotografi con macchine fotografiche che sembravano dei professionisti, non hanno saputo resistere: “Non puoi aiutarci qui? Questa faccenda dei riflessi è complicata... e tu ci sei abituato.
Mettiamo a suo agio la ragazza. Sbircia la foto e guarda il suo ragazzo con aria di rimprovero: “Vedi? È stato davvero così difficile?”
appena sotto, dentro cammino d'ombra, troviamo Josefina Martinez, di Tortuga, un'isola a nord di Haiti.
Molto più a suo agio come modella, noi tre ci siamo divertiti in una breve improvvisazione attorno allo zucchero filato che si stava divertendo.
Josefina Martinez, di Tortuga, gioca con lo zucchero filato, a Puerto Plata
Scendemmo un po' più in là, al mare. Lì troviamo il Forte di São Filipe. Fino alla metà del XVI secolo, Puerto Plata continuò a svilupparsi attorno a questo forte.
Fino a quando, intorno al 1555, andò in declino e iniziò ad essere frequentata principalmente da pirati, tanto che nel 1605, per impedire l'espansione della pirateria che danneggiava gli spagnoli, Felipe III ordinò la distruzione della città, che sarebbe arrivata solo per essere ripopolata dopo un secolo.
Abbiamo trovato il forte già chiuso ma, come sempre accade nelle città portuali caraibiche, immerso nella vita. Tomás Nuñez era tornato alla sua vecchia abitudine di pattinaggio in linea e, da quello che potevamo vedere, si teneva in forma.
Ad un certo punto, si è seduto e ha premuto i suoi pattini accanto a Lourdes e Darwin, entrambi sdraiati a guardare le onde che si infrangono sul prolungamento delle pareti.
Tomás Nuñez, Lourdes e Darwin nelle vicinanze del forte di San Felipe de Puerto Plata.
Siamo arrivati a pensare che i due della famiglia di Tomás, ma no, non si conoscevano. Dan, il marito di Lourdes e il padre di Darwin, pescò più in basso, lontano dalla vista.
Confuso? Forse. Non molto se teniamo conto della ricchezza di ciò che abbiamo vissuto in un solo giorno a Puerto Plata. seguirebbe il Penisola di Samaná e le sue Haitises.
