Da poco dopo le sei del mattino, stavamo viaggiando lungo la costa sud-ovest della Repubblica Dominicana, con partenza da Casa Bonita e dal Km. 17 di strada costiera, con soste ogni volta che non abbiamo resistito al fascino dei luoghi e delle persone che abbiamo attraversato.
Dopo due ore e mezza, abbiamo raggiunto le vicinanze del Centro Visitatori Laguna de Oviedo, affamati e bisognosi di rinnovate energie. Carlos, l'autista e la guida ci hanno seguito in sintonia con noi.
Di conseguenza, invece di deviare subito sulla strada che ci avrebbe portato lì, avanzò alcune centinaia di metri più avanti nel percorso 44 e parcheggiò proprio all'ingresso di un'attività lungo la strada che conosceva da diversi anni di visite alla laguna e all'amarena. Fu chiamato il negozio di alimentari sul lato della strada Alba di paglia.
Nel corso degli anni, i dominicani si sarebbero adattati a piccoli negozi che vendono cibo e altri prodotti per la casa, termine castigliano, e usati anche in Spagna - ricoperto di paglia. La parola deriva dal verbo colmar, sinonimo di “riempire”, “completare” ma anche, in modo più figurato, “soddisfare”.
D'accordo, Dona Alba, la titolare, ci ha servito dei caffè termo, caldissimi ma molto più zuccherini di quelli che eravamo abituati ad assaggiare. Per strada abbiamo portato anche due Malta, una bevanda gassata al malto che avevamo l'impressione (non sicura) di aver bevuto l'ultima volta in una lontana ultima visita al Venezuela di Uscita del 2013.
Guida Saturnino sulla riva della Laguna de Oviedo.
Infine, l'arrivo alla lontana Laguna de Oviedo
Carlos finisce il caffè. Termina l'empanada della tua soddisfazione. Abbiamo salutato Alba e il ragazzo che l'ha aiutata nello stabilimento. Da lì, al Centro Visita installato ai margini della soglia nord-est della laguna, non ci sono voluti nemmeno due minuti.
Saturnino (Nino) Santana e il suo collega Héctor, ufficialmente chiamato Juan Carlos Jiménez, ci danno il benvenuto lì. Sono i due nativi dei dintorni, membri con una storia di Associazione Guide alla Natura di Oviedo.
Saturnino saluta Carlos con sentimento. Presto assume il ruolo principale del duo. Ci porta davanti a una mappa postata e apre le spiegazioni essenziali per l'esplorazione e la conoscenza del laguna sulle sponde del quale entrambi crescevano, uno stagno, va ben sottolineato, più che insolito, stravagante.
Tra le varie singolarità della Laguna de Oviedo, spicca sulla mappa la lunga e insignificante striscia di terra che la separa dal vasto Mar dei Caraibi. “È questa stessa vicinanza che rende il lago salato poiché è ciò che gli conferisce il suo colore e lo rende speciale per molti altri motivi. Presto capiranno e sentiranno di cosa stiamo parlando”. Saturnino ci assicura.
Da quell'angolo del Centro Visitatori ci incamminiamo verso la riva. Lungo la strada, abbiamo superato un branco di maiali domestici impegnati a scavare radici in un pezzo di terra inzuppata all'ombra delle palme da cocco. Lo specchio d'acqua verdastro del lago giaceva immobile accanto ad esso.
Barche usate nella Laguna di Oviedo riflesse nell'acqua liscia e salata.
Il tempo ancora fresco per l'imbarco
Siamo saliti su un piccolo pontile di legno. Presto, a bordo di uno dei tanti piccoli motoscafi con tetto sostenuto da traverse. Per più di tre ore quel tetto, elementare ma provvidenziale, ci ha protetto dal sole inclemente che punisce la vegetazione e fa evaporare l'acqua bassa (1.5 m).
Solo quando siamo salpati abbiamo osservato qualsiasi movimento sulla superficie della laguna. Entrando ci imbattiamo nei primi uccelli in volo: un trio di aironi bianchi, due ibis. In lontananza, la sagoma distesa, quasi guineana, di un fenicottero solitario.
Abbiamo costeggiato una penisola rocciosa. Dall'altro lato, la sponda più vicina è promossa a pendio, un vero e proprio pendio costeggiato da arbusti verdi da cui spiccano cactus dalle ramificazioni intricate.
Hector punta la barca verso uno dei ventiquattro isolotti sparsi sui 23 km2 dallo stagno. Man mano che ci avviciniamo in controluce, il numero delle sagome di ibis, aironi e altre specie di uccelli aumenta. Ettore fa il giro dell'isolotto.
Ibis e aironi condividono una voliera dell'isolotto nella laguna.
Ibis, Aironi, Fenicotteri e Co.
A poco a poco, le sagome si trasformano in immagini perfette degli uccelli appollaiati in cima ai rami e ai cactus che riempivano l'intrigante voliera dell'isola.
Da lì, ci dirigiamo verso El Salado, un'area suddivisa della laguna, contenuta da un braccio di sabbia sopraelevato. Saturnino ci indica di tacere e di guardare oltre quel braccio, in lontananza.
L'acqua è molto più bassa di quella in cui stavamo navigando. Ancora senza una brezza, rispecchiava la vegetazione sopra in lussureggianti sfumature di verde.
Abbiamo lasciato la barca per una pianura fangosa tipica delle zone di mangrovie. Siamo saliti sul banco di sabbia e ci siamo mimetizzati dietro il fitto e spinoso sottobosco che torreggiava sopra la nostra vita.
Attraverso un'apertura nella boscaglia raccolta a mano, abbiamo visto un'area di quel sottostagno punteggiato di macchie rosa che si muovevano quasi al rallentatore.
I fenicotteri perlustrano le acque poco profonde e saline della laguna.
Non era nemmeno il periodo dell'anno in cui vi si radunavano in gran numero, ma anche così, la Laguna de Oviedo ospitava un'abbondante colonia di fenicotteri migratori.
Ci avviciniamo il più possibile senza farli disperdere. Apprezziamo la tua continua ricerca dei crostacei che danno loro il loro colore. E, naturalmente, li fotografiamo. Soddisfatti dell'incursione, tornammo alla barca e alla compagnia di Ettore.
Dagli uccelli ai rettili della Laguna di Oviedo
Da tempo la laguna ci affascinava con i suoi paesaggi e l'avvistamento di uccelli. Nel percorso successivo Saturnino ed Ettore tentarono di rompere questa falsa monotonia. “Sai che quando eravamo bambini ci piaceva andare in quella stessa parte della laguna, ci riempivamo il corpo di fango e restavamo lì, a camminare, a parlare mentre il fango ci curava la pelle.
Due delle guide dell'Asociación de Guias de la Naturaleza de Oviedo.
All'epoca era più uno scherzo. Ma la verità è che nel corso degli anni e con l'arrivo di alcuni personaggi famosi della Repubblica Dominicana, i bagni di fango nella Laguna de Oviedo sono diventati popolari.
Ora riceviamo gruppi che arrivano quasi più per la cura della pelle che per la fauna e la flora”.
Non era certo il nostro caso. Saturnino lo sapeva. Tanto che lui e Hector non ci misero molto ad ancorare la barca in una Cayo Iguana. Un'altra delle 24 isole della laguna.
Facciamo solo una decina di passi sulla sua superficie metà terrosa e metà rocciosa quando confermiamo la logica del battesimo che avevo ricevuto. Saturnino aveva colto ciliegie selvatiche da un albero. Non aveva nemmeno bisogno di metterli in mostra.
Una delle tante iguane in lizza per la Cayo Iguana di Laguna de Oviedo.
Tre o quattro iguane hanno rilevato l'intrusione dell'entourage umano e si precipitano a prendere contatto. Saturnino offre loro le ciliegie. Molti altri appaiono, lentamente, ma non così tanto. Emergono dall'interno della foresta, competitivi e desiderosi di divorare uno di quegli spuntini inaspettati.
Ad un certo punto, ci troviamo in una strana relazione con iguane tipo rinoceronte (ciclo cornuta) e Rico (ciclo ricordi). La scena ci fa sentire nella già antichissima serie televisiva di fantascienza “V”, in cui alieni umanoidi e rettiliani si infiltrano lentamente e finiscono per conquistare la Terra.
Iguana torna al sicuro nel terreno di Cayo Iguana.
Ritorno sul lungomare di Lagoa
A quel punto, avevamo superato e in che modo il tempo stimato per il ritorno alla Laguna de Oviedo. Invece di infastidirsi, Saturnino ed Ettore svelano un ultimo angolo di laguna, la loro zona di Los Pichiriles. Lì, abbiamo avvistato un nuovo prolifico stormo di fenicotteri.
I fenicotteri adulti prendono il volo dalla Laguna Oviedo, il loro habitat naturale.
Li ammiriamo per la loro eleganza a gambe lunghe ma anche per i loro vari decolli, momenti di incredibile bellezza coreografica in cui in duo e trio sincronizzano i loro movimenti e addirittura volano in un modo che sembra clonato.
A Los Pichiriles siamo i più vicini al Mar dei Caraibi dell'intero percorso a zigzag che avevamo completato.
Lì, in riva all'oceano, comprendiamo meglio che mai il fenomeno che aveva generato l'ipersalinità della laguna. La barriera calcarea che un tempo teneva isolata la laguna cedette con il tempo all'erosione e divenne permeabile all'ingresso delle acque marine.
Un gruppo di fenicotteri scorre nelle acque saline della Laguna Oviedo.
Mentre l'afflusso di acqua salata oscilla principalmente con le maree e le correnti, l'ingresso di acqua dolce dipende dalla pioggia che cade direttamente sulla laguna e dai flussi che vi sgorgano dalla Sierra de Bahoruco. Il colore sgargiante della laguna è dovuto ai sedimenti trasportati dall'insenatura sotterranea dell'acqua di mare.
Siamo tornati al Centro Visitatori, abbiamo salutato i ciceroni e siamo stati nuovamente dati a Carlos. Il viaggio di ritorno richiederebbe almeno altre due ore. Con il tempo e un segnale internet che andava e veniva, abbiamo deciso di indagare sull'unico aspetto della Lagoa de Oviedo che continuava ad incuriosirci: il suo nome.
Il perché storico di “Oviedo”
Sapevamo che stavamo camminando sulla terraferma nel Parco Nazionale di Jaragua, parte della provincia di Pedernales che confina a sud di Haiti. A colpo d'occhio, abbiamo scoperto che il piccolo paese che serviva il laguna, Oviedo, era la più meridionale della Repubblica Dominicana.
La costa frastagliata, disseminata di cactus.
Sia la laguna che la provincia conservano il battesimo dato in onore di Gonzalo Fernandez di Oviedo e Valdez, poligrafo e cronista di Cristoforo Colombo, primo inevitabile visitatore europeo di queste parti delle Americhe.
L'attuale domenicano Oviedo ebbe come genesi uno dei centri più antichi della Hispaniola. Va tenuto presente, però, che la città subì un importante trasferimento.
Nel 1966, l'uragano Inês lo distrusse quasi completamente. L'allora presidente domenicano, Joaquín Antonio Balaguer, decretò che fosse ricostruito in un altro luogo, più lontano dalla Laguna de Oviedo e protetto dagli uragani dei Caraibi.
Anche in mezzo agli uragani in questa regione, siamo stati comunque fortunati. Quelli che apparivano a ovest delle Antille sono saliti a nord invece di avanzare verso ovest su Porto Rico e Hispaniola o, ancora più a ovest, su Cuba. Le giornate si susseguivano con cieli azzurri, soleggiati all'unisono.
Almeno fino alle quattro e mezza, le cinque del pomeriggio, quando le nuvole sono scese dal Mar dei Caraibi sulla catena montuosa del Bahoruco e hanno scaricato l'umidità accumulata durante le ore di picco del sole e di caldo intenso.
Carlos ci riportò a Casa Bonita ben prima della pioggia quel pomeriggio.
