La rivolta caraibica di Las Terrenas
Ci avviciniamo alla fine di settembre.
La stagione ufficiale degli uragani caraibici è a metà. Siamo stati fortunati. Le tempeste che si stavano preparando a est dell'Atlantico in quel momento si stavano piegando a nord.
Giorni dopo, uno di loro, Lorenzo, irrobustito da un uragano di categoria 5, ha sfidato ogni logica climatica. Avanzò lungo il Nord Atlantico e si scagliò contro le Azzorre. Aveva ancora l'energia per tormentare le coste dell'Irlanda e della Gran Bretagna.
Anche il mare caraibico di Las Terrenas che ci ha accolto ha mostrato un volto diverso del solare turchese-smeraldo che attirava vacanzieri da altre parti del mondo in una catadupa.
Agitato da una tempesta tropicale Karen che curvava bruscamente a nord mentre passava oltre le Piccole Antille, il mare oscurato e turbolento si estendeva in onde vigorose e spumose fino alla base degli alberi di cocco e al bordo della sabbia già accorciata.
Bagnanti sul lungomare di Las Terrenas nella penisola di Samana
Con ulteriore frustrazione dei bagnanti, in quei giorni, i bagnini degli hotel al largo alzavano la bandiera rossa e seguivano le istruzioni per vietare loro di entrare in acqua, anche per semplici tuffi rinfrescanti. C'erano pozze di piastrelle lucide e acqua fresca. Non era lo stesso. Né a quello che erano andati lì.
Abbiamo deciso di uscire dal suo raggio d'azione. Poche centinaia di metri a est, l'ingresso al mare era meno profondo e problematico. Ci siamo resi conto che non c'erano correnti, solo il movimento normale e controllabile delle onde, così comune sulle nostre spiagge portoghesi. Ci siamo divertiti ad affrontarli ea farci un giro, finché non abbiamo visto le cime degli alberi di cocco in alto sopra le nostre teste.
Abbiamo ripreso la passeggiata. Avvicinandoci a Punta Bonita nella penisola di Samaná, ci siamo resi conto che parte degli insediamenti – i più esposti al mare – non avevano ancora recuperato i danni causati da uragani o tempeste della stagione precedente.
E come i capricci del tempo abbiano reso volatili gli investimenti soprattutto pensando alla lunga fortuna caraibica da dicembre a maggio, quando quella stessa costa e quella caraibica in generale si affacciano su mare immacolato, cielo e vegetazione rigogliosa.
Limone Cascata, Sigari di altri profumi
Il giorno successivo albe luminoso. Abbiamo lasciato l'hotel alle otto in un camion decappottabile che ha iniziato riempiendo la sua capacità di passeggeri provenienti da altri hotel sul mare e da parti lontane e presto gelide del mondo: canadesi, francesi, tedeschi, americani, tra gli altri.
Quindi, continuiamo il nostro viaggio attraverso le terre e le terre verdi e pittoresche della penisola di Samaná. Come di consueto in questi tour, la compagnia prevedeva una sosta programmata in un negozio locale, nel caso dei sigari. Era Las Ballenas, situata a El Cruce. scendiamo. Abbiamo attraversato la strada dopo aver lasciato il posto a due giovani che erano apparsi in fondo alla strada al galoppo su cavalli rachitici.
Noi entriamo. Abbiamo subito sentito l'odore diffuso del tabacco naturale, con sentori dei vari aromi in cui lì venivano fabbricati i sigari: mango, vaniglia, cognac e altri. Uno bocchino chi lavora a mano dietro un piccolo bancone concentra l'attenzione.
Attira un curioso gruppo di spettatori che seguono le loro mani indaffarate a tagliare e arrotolare le foglie di tabacco fino a raggiungere un altro dei sigari artigianali che ha dato il nome al marchio. E ad un altro. E l'altro di più.
Il caratteristico packaging di Las Ballenas ci circonda. In una piccola postazione di lavoro a parte, un artigiano più giovane con un vecchio ferro e vestito con una maglietta da basket degli Oklahoma City Thunder li sta ingrandendo. Ci avviciniamo a te e impariamo di più sul tuo mestiere.
Eduardo Cancu stira i pacchetti di sigari Las Ballenas.
Temendo di rendere inutilizzabile la confezione che gli è stata assegnata, Eduardo Cancu distoglie a malapena gli occhi dal ferro. Anche così, ci dà abbastanza corda per renderci conto che ne elabora alcune centinaia al giorno. E che, «grazie a Dio, non è l'unico compito che svolge in azienda».
Siamo tutti tornati alla modalità camion e viaggio. Per soli 2 km, gli stessi che erano distanti da Rancho Limón da dove dovevamo partire verso l'omonima cascata.
Non appena siamo tornati a terra, ci siamo trovati faccia a faccia con una piccola folla in attesa di dominicani della zona, ognuno con il proprio cavallo. Arrivano altri estranei. Una persona incaricata dell'operazione di dar loro un passaggio chiama i connazionali secondo qualsiasi criterio.
A poco a poco, gli stranieri sono invitati a montare il cavallo assegnato e seguire a piedi attraverso la foresta guidati dai loro scudieri.
Le guide a cavallo aspettano i clienti per portarli a Cascada Limón.
Non siamo i primi a ricevere un cavallo o qualcosa del genere. Per compensare, le guide che riceviamo sono giovani, divertenti e inconsapevoli. Pochi istanti dopo la partenza, siamo già sollecitati a tirare il trotto del cavallo. Per loro avremmo potuto anche completare il corso al galoppo, il che non è estraneo al fatto che uno di loro si chiama Gerónimo.
Ma il percorso era roccioso, irregolare e fangoso, e non invitavano grandi husky. Anche così, abbiamo preso il comando in un lampo.
Nell'ultima discesa tortuosa verso la cascata, abbiamo superato una mucca smarrita che stava osservando tutta questa azione con aria sospettosa dal mezzo della foresta tropicale. Ora, quando smontiamo in vista del cascata Limón, senza rendersi conto di come o perché, questa o un'altra mucca quasi uguale, nuotò in preda al panico, intorno, all'interno della laguna della cascata.
Una mucca spaventata lascia la laguna di Cascada Limón nella penisola di Samaná.
La mucca fa altri due giri, si rende conto che c'è solo una via d'uscita dal lato dove gli umani stanno guardando, increduli, il nuoto che ha praticato e si rassegna. Alla fine esce dalla laguna, disordinato e incontrollato. Ci costringe tutti a rifugiarci dalla sua traiettoria imprevedibile. Quando la maggior parte dei passeggeri del camion si era radunata lì, l'animale era già scomparso.
A causa della mancanza di pioggia nelle settimane precedenti, il Cascada Limón ha mostrato un flusso contenuto. Il protagonismo, quindi, è passato quasi direttamente dai bovidi a due are che lì imprenditori opportunisti portavano per guadagnare qualche peso ogni volta che qualcuno cedeva all'attrazione cromatica e stonata di fotografarsi con loro.
Il visitatore di Cascada Limón tiene in mano un'ara blu.
Mucca fuori, umani dentro. La laguna si riempì presto di bagnanti desiderosi di rinfrescarsi dal caldo umido e clorofillico della foresta tropicale. Lì ci immergiamo anche e ci rilassiamo per un po'. Dopo di che siamo tornati al giro, questa volta in salita.
Abbiamo scoperto che la maggior parte degli pseudo fantini si era fermata a una piccola vendita di artigianato e cibo in cima alla rampa. Smontiamo da cavallo per indagare e compriamo acqua in bottiglia che già scarseggiavamo. Un venditore ci sente chiacchierare.
Anche se parlavamo il nostro solito portoghese originale, non brasiliano, riconosce la lingua. "Portoghese? Il mio bankroll ti fa bene! Nessuno lo vende così a buon mercato. Più economico solo da Pingo Doce!”, spara divertito.
trattare con il Repubblica Dominicana, una destinazione presente da tempo sul mercato in Portogallo, non ci ha sorpreso oltre a questo a cibo l'interno rurale di Hispaniola era a conoscenza degli slogan pubblicitari dei supermercati portoghesi.
Incursione a Los Haitises, la “Terra delle montagne” domenicana
Da tempo giravamo intorno alla penisola di Samaná, dalla costa nord verso l'interno allevatore. Dopo tre giorni, per noi era ora di andare nella sua baia. Da Las Terrenas viaggiamo in diagonale verso la costa meridionale della penisola, verso la città portuale di Samaná.
Siamo saliti su una barca con un profilo da pesca. In tre tappe, salpiamo dal molo alla baia di fronte alla città. Navighiamo sotto il Puente Peatonal de Cayo Samaná. Poco dopo, abbiamo affrontato una fitta foresta con un'incredibile concentrazione di palme da cocco che si estende dal mare fino alla cima del pendio.
Continuiamo a favore del moto ondoso, quindi, senza traffico marittimo a limitarlo, la barca avanza stabilizzata, ad alta velocità e in diagonale, da un lato all'altro della baia.
Mezz'ora dopo, intravediamo la colonia di colline tondeggianti e boscose con tra i 30 e i 50 metri – lomita, come li chiamano i domenicani – che segnala l'ingresso alla Bahia de San Lorenzo e l'accesso al Parco Nazionale Los Haitises, più nell'entroterra.
Man mano che ci addentravamo nel parco, ne superammo alcuni lomita indipendente. Alcuni appaiono soli, altri in coppia o trio che sembrano galleggiare sul mare.
La barca entra nella foce del Tiburon de Los Haitises
Conoscendo questi domini labirintici, il timoniere e la guida ci portano direttamente in una grotta conosciuta come bocca di squalo, l'interno cavo di a Haiti (montagna nel dialetto tribale Taíno) a cui presto ci arrendiamo.
Lentamente, lentamente, ancorano la barca sulla spiaggia nascosta all'interno della grotta. Sbarchiamo sulla sabbia bagnata e ispezioniamo lo scenario capovolto nella sua cornice calcarea scolpita dal tempo.
Tornando alla soleggiata Haitises, indichiamo il Cayo de los Pájaros, una formazione rocciosa coronata di vegetazione e sulla quale, anche a quella distanza, abbiamo potuto vedere decine di uccelli in volo.
Le fregate sorvolano Cayo de Los Pájaros, a Los Haitises.
Ci siamo avvicinati un po'. Abbastanza per apprezzare i peculiari voli di fregate che ci riportavano all'immaginario preistorico di stormi contrastanti di pterosauri. E, in otto o nove fregate maschi, in particolare, i cuori scarlatti che hanno sotto il raccolto e che si gonfiano per conquistare le femmine per l'accoppiamento.
Fregata maschio vicino a Cayo de Los Pájaros a Los Haitises.
Alcuni avvoltoi che volteggiavano nello stesso spazio aereo sopra l'isolotto verde ruppero l'esclusività delle fregate senza mancare di rispetto all'uniformità dell'oscurità che spruzzava il cielo azzurro.
Dall'allevamento di pollame Haiti di Cayo de los Pájaros, siamo salpati per un'altra delle numerose grotte del parco, piene di pittogrammi e petroglifi lasciati lì dagli antenati degli indigeni Taínos trovati da Cristoforo Colombo e i suoi uomini da queste parti.
Guida sotto un'apertura in una delle tante grotte di Los Haitises.
Per evitare la profanazione di questo patrimonio, le autorità sorvegliano il piccolo ancoraggio che dà accesso alla grotta. Uno di loro riposa seduto su una sedia. Indossa un berretto e una maglietta grigi, pantaloni verde militare e stivali di gomma. Sulla pancia e sul petto tiene un fucile a canne mozze, pronto a tutto.
Da quella grotta, navighiamo verso una delle aree di mangrovie del parco. Percorriamo un canale delimitato dalle radici anfibie di questi alberi fino ad arrivare ad una nuova darsena.
Barca in procinto di lasciare la palude di mangrovie che circonda la Cueva de la Línea, Los Haitises.
Eravamo all'ingresso della Cueva de la Línea, un'altra grotta pattugliata da pipistrelli e decorata con iscrizioni più pittografiche. Questo ha anche un'apertura naturale che mostra il verde splendente della foresta sopra.
Visitatori dopo visitatori vengono fotografati in quell'ambiente sotterraneo. Fino a quando un'inaspettata sovrappopolazione della grotta non li costringe tutti a sciogliersi. Abbiamo attraversato lo stesso canale di mangrovie.
Nel frattempo, siamo tornati nel mare appartato di Los Haitises e nella ben più aperta Bahia di San Lorenzo. Abbiamo fatto il viaggio di ritorno al porto di Samaná controvento, con la barca che saltava sempre sulle piccole onde. Molto più piccoli di quelli che abbiamo trovato resistendo sulla via del ritorno alle spiagge di Las Terrenas.
