È notte fonda quando l'autista dell'autobus ci indica l'inizio della deviazione per il ryokan Magomechaya.
Sentiamo il freddo pungente dall'esterno. Quel pezzo di paese Giappone è rimasto nel passato. Mancava una soluzione tecnologica che ci aiutasse a superare la lunga rampa che ci attendeva. Conformisti, portiamo gli zaini più pesanti contro la gravità. Fino a quando le nostre gambe non bolleno e il sudore scorre lungo le nostre guance arrossate.
Abbiamo ripreso fiato quando siamo entrati nella reception del vecchio edificio. Ci accompagna un disponibile canadese di origine giapponese. Nonostante la fragilità del momento, poco o niente risparmia la tua. Invece, trasmette informazioni in una cascata di informazioni sulla cultura degli antenati.
Quando finalmente ci siamo ripresi, ci siamo resi conto che dovevamo essere gli unici ospiti di quella locanda tradizionale. Ci arrendiamo al comfort dei futon appena sfornati e a un sonno ristoratore.
Dawn Awakens e Magome Street solo per noi
Ci siamo svegliati alle 7 del mattino. Ci sentiamo ringiovaniti e pronti per il sabato invernale ma soleggiato. Siamo partiti con una colazione giapponese, incuriositi dalle novità di ciò che ci circonda.
Non vediamo un'anima sulla ripida strada dall'aspetto medievale. Lo percorriamo su e giù, così tante volte e con un tale intrigo che presto abbiamo bisogno di ritemprare le energie in una specie di osteria storica.
Ci siamo seduti a divorare pasticcini Manju ancora fumante, accompagnata da tè al latte.
Dolci tradizionali, appena sfornati in una pasticceria Tsumago.
Tornando al ritrovamento, ci imbattiamo in un vecchio mulino ad acqua ben conservato e in piena attività.
Siamo saliti una nuova scala. La nostra attenzione è attirata da una tavola di legno che mostra le regole e le sanzioni dettate dallo shogunato Tokugawa e dai daimyo (condottieri feudali) per utilizzare le stazioni che costituivano la strada e le terre circostanti.
Tra le tante spicca la pena inflitta a chi tagliasse anche uno solo dei cipressi della regione, necessario per la costruzione dei castelli dei regnanti: la morte.
Il vecchio sentiero di Nakasendo tra Edo e Kyoto. O vice versa.
Il percorso Nakasendo è iniziato Edo. Ha attraversato le catene centrali dell'isola di Honshu e ha portato a Kyoto.
Le montagne che racchiudono la Valle del Kiso.
Era solo una delle strade principali (gokaido) ordinato da Tokugawa Ieyasu, il generale che, nel 1603, a seguito di complessi giochi di guerra, venne a controllare il Giappone e vide il suo potere legittimato dall'imperatore che gli conferì il titolo di shogun (comandante supremo).
Gli shogun stabilirono 69 stazioni di passaggio lungo il percorso (jucus), in villaggi che, oltre ad accogliere i viandanti e i loro cavalli, accentravano la distribuzione della corrispondenza.
Magome, il pittoresco e antico villaggio in cui ci siamo trovati, era la 43a di queste stazioni, dopo la vicina Tsumago.
Non apposta, quando siamo risaliti sul marciapiede spianato dalle autorità per il comfort di residenti e visitatori, ci siamo imbattuti in un postino in piena consegna.
Postino in abito tradizionale, accanto a una cassetta delle lettere Magome.
È vestito con un'affidabile uniforme dell'epoca ed è dotato di una valigia nera di legno chiaro, con enormi caratteri kanji che ne identificano la funzione.
Più in alto, una casalinga lava dei tuberi che abbiamo difficoltà a identificare. Sciacquateli usando una tavola e un secchio.
È ancora presto. Siamo riusciti ad apprezzare questo e altri episodi di vita reale nel villaggio, anche se Tsumago e non Magome sono i più genuini dei due villaggi.
Letteralmente, Magome si traduce come un cesto di cavalli. Il nome del villaggio divenne popolare perché i viaggiatori erano costretti a recuperare lì i loro cavalli prima di affrontare la ripida salita all'inizio del percorso per Tsumago.
La stessa rampa che ci aveva lasciato indietro nella notte gelida quando eravamo arrivati in città.
L'aumento dei visitatori. E i Nakasendo Walker.
Erano passate tre ore dal risveglio mattutino. Abbiamo notato che il numero di visitatori stava aumentando visibilmente. Come il numero di clienti nei caffè, nei negozi di dolci, artigianato e souvenir su entrambi i lati della strada.
Calzature tradizionali giapponesi esposte in un negozio Magome.
Ad un certo punto, il benessere diventa travolgente. Al punto che abbiamo difficoltà a camminare in linea retta e a non calpestare le centinaia di cani tascabili che le signore e le ragazze giapponesi camminano al guinzaglio corto.
Abbiamo approfittato di una sosta presso un punto di informazione turistica per chiedere cosa stesse succedendo. Contro la sua forte timidezza, una dipendente lì decide di ricorrere all'inglese di base e ci spiega: “è un weekend speciale. Fine settimana culturale. Tre giorni. Molti giapponesi vengono qui”.
Cameriera alla porta di un negozio Magome.
Apprezziamo il chiarimento. Presto vediamo un avviso grafico bilingue che chiede alle persone di usare le campane quando si cammina lungo il sentiero nel bosco tra Magome e Tsumago.
Ha lanciato l'allarme, che era il modo migliore per spaventare gli orsi poiché gli animali hanno attaccato solo quando sono stati sorpresi.
Più degli orsi, era l'eccesso minaccioso degli umani giapponesi in Magome a infastidirci. Anche così, ci dirigiamo verso Nakasendo sul pavimento di pietra rotondo shidatami perché si snoda per 7.8 km fino a Tsumago.
Sopra e sotto, tra piccole tenute verdeggianti, lungo cupe foreste di cedri.
La coppia passa attraverso uno scenario di Magome pieno di alberi giapponesi.
Ci siamo fermati solo a fotografare gli scenari più seducenti. E per raccogliere alcuni degli irresistibili cachi che abbondano lungo la strada e nei cortili, come in gran parte del Giappone, nei mesi più freddi dell'anno.
Attraversiamo comodi ponti intorno a cascate e ruscelli, antiche strutture che un tempo giustificavano una preferenza storica delle donne giapponesi per il Nakasendo, stufe di immergersi negli inevitabili ruscelli, su altri percorsi più antichi.
Piccola cascata di un ruscello che attraversa il sentiero di Nakasendo
Attraverso la foresta giapponese sottostante, verso Tsumago
All'inizio, e per un momento, abbiamo la sensazione che Nakasendo sia da solo. Non ci volle molto per udire suoni tintinnanti lontani. Inaspettatamente, gruppi di escursionisti ci seguono, diffidenti nei confronti delle bestie pelose della foresta.
Presto avremmo incrociato molti altri di questi pellegrini stridenti diretti nella direzione opposta.
Sicuramente, molto più silenzioso, anche il famoso poeta haiku Matsuo Bashô avrebbe visitato questi luoghi, durante i suoi lunghi viaggi di contemplazione descrittiva del Giappone.
Arriviamo agli ultimi meandri del sentiero, che, nei pressi di Tsumago, si arrende, per un attimo, all'asfalto per ritrovare presto la sua autenticità.
L'arteria principale di questa 42a stazione, come quella di Magome, era chiusa al traffico e ospita una serie di edifici secolari in legno scuro.
Il tratto del Nakasendo che attraversa Tsumago è quasi deserto all'imbrunire.
Tsumago, anche il pittoresco rivale di Magome
case, locande, templi e santuari dell'architettura ancestrale giapponese compongono un insieme pittoresco ugualmente occupato da alcuni dei migliori artigiani, pasticceri e gastronomi della regione.
Le donne dipingono cappelli di vimini conici. Altri spargono peperoncini scarlatti ad asciugare in cesti poco profondi.
L'artigiana rifinisce i tradizionali cappelli giapponesi.
Come accade da molto tempo a Magome, anche lì una folla solidale di famiglie giapponesi apprezza e registra per ricordare in seguito queste seducenti visioni delle origini della loro terra natale.
In pieno inverno, il pomeriggio diventa rapidamente gelido e si precipita verso la fine. Man mano che apparvero, questi eredi dell'era Edo si rifugiarono nei ristoranti e nelle locande restaurate della zona.
Un roseo crepuscolo, poi un'intonazione attenuata da un'accogliente illuminazione dorata, coglie Magome e Tsumago e tutto questo Giappone d'altri tempi.
