Alla ricerca della spiaggia dominicana immacolata

Abbiamo detto addio alle guide Ettore e Saturnino e al Centro di Interpretazione che funge da porta d'ingresso al dominio della Biosfera dell'UNESCO di Jaragua, che avevamo esplorato per ore e ore. Ci siamo fermati nuovamente a Colmado Alba.

Lì abbiamo fatto scorta di bevande per il viaggio ancora lungo e arido verso il confine con Haiti che stavamo per completare.

La Route 44 ci porta dalla sponda nord del Laguna de Oviedo verso l'interno di Pedernales, dal limite superiore del Parco Nazionale di Jaragua, la più grande area protetta della Repubblica Dominicana.

Sono quasi 1400 km² foresta per lo più arida, che si estende fino all'estremità meridionale del isola di Hispaniola, con estensione marina in due isole minori al largo, Beata e Alto Velo.

Ci sono piccoli villaggi persi nella vastità arida dal sole tropicale, come Tres Charcos e Manuel Goya.

Mentre ci avviciniamo alla città di confine di Pedernales, il sollievo diventa capriccioso. Ci siamo fatti strada serpeggiando tra cactus, cespugli spinosi e, qua e là, tra grandi rocce calcaree costellate di spigoli vivi.

Carlos, guida e autista, spiega che l'ostilità del clima, della flora e del terreno, il muro divisorio di 190 km e le regolari pattuglie delle autorità dominicane hanno impedito il passaggio dei migranti haitiani nella parte orientale di Hispaniola.

Non apposta, pochi istanti dopo, ci siamo imbattuti in un camion carico di una piramide quasi multicolore, fatta di grossi sacchi di chissà cosa.

Una fitta rete di corde tese manteneva il carico accatastato e stabile. Tanto che, in cima, ci sono ancora tre passeggeri sdraiati.

Il Complesso Storico e Territoriale Spalato dell'Isola di Hispaniola

Li vedi, lassù? Sono haitiani. Questi, passarono per la dogana di Pedernales. Sono al lavoro e dovrebbero tornare alla fine della giornata. Ma, come loro, molti altri entrano a piedi lungo stretti sentieri che solo loro conoscono.

Non importa quanto brutta vada la traversata, non sarà mai peggio della vita che gli haitiani hanno dall'altra parte".

Questa realtà attuale e l'evoluzione delle nazioni vicine di Hispaniola dopo la scissione dettata dal trionfo domenicano nella Guerra d'Indipendenza della Repubblica Dominicana (1844-56) formarono un tema che ci intrigò.

Al momento della scissione del 1844, il territorio dominicano faceva parte della grande Haiti, aumentata quando 22 anni prima l'Haiti di lingua francese invase la Repubblica spagnola di Haiti.

Fino al 1790 Haiti era la colonia francese più ricca delle Americhe, grazie soprattutto ai profitti astronomici generati dall'esportazione di zucchero e indaco prodotti da centinaia di migliaia di schiavi rapiti in Africa.

I venti soffiavano sui coloni senza scrupoli quando gli ideali della Rivoluzione francese del 1789 raggiunsero le Americhe.

Haiti: il primo Paese al mondo a seguito di una rivolta degli schiavi

Dopo appena quattro anni scoppiò ad Haiti la prima rivolta degli schiavi, che ottenne l'abolizione della schiavitù. In questo contesto, i coloni si sciolsero. Sono fuggiti in gran numero nel territorio nordamericano della Louisiana.

Spinto dal sostegno (anche finanziario) di questi coloni frustrati, Napoleone Bonaparte cercò ancora di dominare le forze in rivolta.

I suoi uomini resistettero solo brevemente alla febbre gialla e agli agguati delle forze ribelli di Jean-Jacques Salines, vittoriosi al punto che, nel 1804, proclamarono Haiti indipendente, il primo paese al mondo, risultato di una rivolta degli schiavi.

L'autodeterminazione e la libertà che ne seguirono non generarono prosperità al livello. Lontano da esso. Da quel momento in poi, senza le linee guida economiche illuminate che opprimevano i coloni, Haiti si è solo deteriorata.

Popoli che avevano tutto per essere uno, separati per sempre.

Se, nel 1790, era considerata la colonia francese più ricca delle Americhe, all'epoca del nostro giro della Repubblica Dominicana rimase, sola e abbandonata, nella posizione di paese più povero dell'emisfero occidentale.

Inaspettatamente, ci siamo trovati anche vittime della vulnerabilità e dell'instabilità in cui vivevamo a lungo.

Raid di Haiti fallito, Repubblica Dominicana a sud-ovest più lunga

Mentre passavamo davanti a una piccola fiera turistica che si svolgeva a Puerto Plata, abbiamo visitato gli stand di due compagnie haitiane che hanno organizzato tour in luoghi imperdibili nella Perla delle Antille.

Ci eravamo prefissati che, in pochi giorni, ci avrebbero guidato in uno dei loro itinerari. Ci sentiamo.

Più passavano i giorni, più si aggravava l'ondata di manifestazioni, disordini e violenze provocate, in primo luogo, dall'aumento dei prezzi dei carburanti.

Pertanto, per la sua drammatica indisponibilità, che ha portato il popolo haitiano, guidato dall'opposizione, a chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise, per porre fine alla corruzione diffusa e per dare spazio a politici che consentissero l'istituzione di programmi con autentiche preoccupazioni sociali. .

Fino a quando non abbiamo lasciato la Repubblica Dominicana per un lungo viaggio in fondo al trampolino di lancio delle Piccole Antille, nulla era stato risolto. I padroni di casa hanno riconosciuto che avremmo preso troppi rischi.

Con il progetto Haiti rinviato a una prossima opportunità, abbiamo dedicato del tempo aggiuntivo al sud-ovest alternativo delle regioni di Barahona e Pedernales. Dove Carlos, domenicano per gemma, ha continuato a guidarci.

Cabo Rojo: Semi-Lost e Braseiro Nook della Repubblica Dominicana

Centinaia di meandri si susseguivano, fermi e sempre, attraverso il paesaggio verde ma spinoso e aspro di Jaragua. Abbiamo lasciato il Monte Llano alle spalle e il Pozo ecologico di Las Abejas e Romeo Francés, sorgenti cristalline che sgorgano dai fondali calcarei della zona.

Pochi chilometri dopo, il Autostrada 44 si fonde con la perpendicolare di Cabo Rojo. Sulla mappa, solo questo ocra e remoto promontorio ci separava dalla nostra destinazione finale.

D'altra parte, su una strada più sabbiosa che battuta, si sfiora l'estremità occidentale del locale aeroporto nazionale, opera faraonica, se si tiene conto del flusso d'aria quasi nullo che sostiene.

Proseguendo, ancora in un surreale e desolato ristagno caraibico, ci imbattiamo nel porto come o più inattivo di Cabo Rojo.

Il sole era al suo apice. Quando usciamo dal furgone, il caldo secco ci opprime molto più di quanto ci aspettassimo. Oltre ad essere imminente, il moto ondoso del Mar dei Caraibi ci suonava urgente.

La tragedia incagliata del mercantile “Fayal”

Stavamo già sognando una deliziosa immersione quando Carlos ci racconta il motivo per cui ci siamo fermati lì. “Vedi quel mostro? Nessuno lo porterà via a breve".

Si riferiva a “favoloso” un mercantile Cementos Andinos Dominicano che, al momento della tragedia che lo ha atterrato, era ancorato per oltre un anno per ordine del tribunale.

Perché, nell'agosto 2017, senza accogliere alcun equipaggio, a bordo è scoppiato un furioso incendio che il Ministero dell'Ambiente e la Marina della Repubblica Dominicana erano ansiosi di controllare.

A quel tempo, il porto di Cabo Rojo era inagibile a causa dei danni causati da alcuni dei cicloni che, di volta in volta, devastano Hispaniola.

Contempliamo il mercantile intrappolato dal fondale poco profondo e verdastro, il cui cadavere invecchiato e arrugginito contrasta con il bianco corallo della sabbia e con il dipinto festoso di una piccola barca in bacino di carenaggio, la “La Chucha”.

Proseguiamo lungo la strada Cueva Los Pescadores, verso la lunga spiaggia La Cueva.

Spiaggia La Cueva de Los Pescadores, breve preambolo alla destinazione finale

Carlos parcheggia in un villaggio che comprende alcuni ristoranti, locande e la sede operativa di aziende che offrono ai visitatori incursioni nella parte alta della costa del Parco Nazionale di Jaragua.

L'autista ci lascia nelle mani di Wilson, guida locale e timoniere del motoscafo sul quale ci imbarchiamo frettolosamente.

"È troppo bello, andiamo veloci perché ci sono nuvole pesanti che arrivano dall'orizzonte fino a qui." giustificaci con il motivo della tua esperienza.

Salpiamo. Abbiamo lasciato il Poblado de la Cueva de los Pescadores, così chiamato perché, prima del turismo, una comunità di pescatori viveva in grotte scavate lì dall'erosione.

In un lampo, la sabbia scompare.

Navighiamo ai piedi di queste scogliere frastagliate da cui emergono altri cactus e cespugli spinosi. Aggiriamo un'ultima roccia coronata da un piccolo albero teso sul filo del rasoio.

Bahia de Las Águilas: 8 km dalla spiaggia caraibica e dalla natura pura

Dall'altra parte, entriamo nel Parco Nazionale di Jaragua e una località balneare a perdita d'occhio, senza alcun segno di civiltà.

Wilson ci fa sbarcare nel mezzo della baia, conosciuta come Bahia de Las Águilas.

Non perché questi uccelli abbondano là, ma per il modo in cui mostra quella costa benedetta, vista dall'alto.

“Buon divertimento amici! Quando vuoi che venga a prenderti, chiama Carlos.”, Wilson ci saluta e così ci lascia come utenti unici di quel mare irreprensibile.

Abbiamo rilevato una torre di legno nascosta sul fondo della sabbia. Siamo saliti al suo piano superiore.

Da lì, contempliamo l'estremo contrasto dei Caraibi. L'immensità verde spinosa di Jaragua, delimitata dalla linea incassata delle scogliere.

E il rivale, il Mar dei Caraibi color smeraldo-turchese che li ha banditi molto tempo fa. Eravamo consapevoli di quanto, a partire dagli anni '70, l'ondata di marea del turismo avesse alterato i paesaggi naturali e tropicali della Repubblica Dominicana.

Fino a quando il tramonto non ci ha costretto a tornare, ci siamo goduti quel paesaggio come se fosse l'unico nella vecchia Hispaniola.