Sono le dieci e mezza del mattino. Miami Ero indietro di un'ora e novanta chilometri. Avevamo anche lasciato la distesa verde e fradicia delle Southern Glades e proseguito verso l'origine della US Hwy 1, in gran parte chiamata Overseas Highway perché la sua struttura in asfalto e cemento poggia sul mare.
Questa strada emblematica negli Stati Uniti ci ha portato attraverso la regione anfibia dei Sounds of the Florida Keys, sia attraverso viadotti sopraelevati di fronte alla vastità di mangrovie e alberi allagati, sia attraverso strade sterrate ma dove recinzioni e successivi cartelli di divieto hanno mantenuto il paesaggio circostante inaccessibile. .
Non era per meno. A immagine delle famose Everglades, le Southern Glades e la sua estensione marina rimangono selvagge fino alla fine.
Paludose e labirintiche, ospitano specie come coccodrilli americani, alligatori e pantere della Florida (puma endemici) che, di fronte a necessità e opportunità, non sprecherebbero un pasto umano.
È, quindi, con un certo sollievo che vediamo apparire una deviazione sulla strada verso una rocca dove, tutto sembrava, potevamo tranquillamente scendere dall'auto e rilassare le gambe.
Pelican Cay RV Park: un insolito rifugio dalle radure
Un cartello indicava l'eminenza di un parco camper Pelican Cay. Un secondo segnale ci ha avvisato che ci trovavamo in una zona di “Incrocio di coccodrilli” e una stampa graffiti sul muro che delimitava la strada specificava che si trattava della zona di attraversamento dei rettili US1 900136.
Identificazione catalogata di un Crocodile Crossing in rotta verso Key Largo.
Le autorità facevano catalogare e controllare gli animali ei loro movimenti. A differenza di noi, che abbiamo subito sospettato che non avremmo dovuto rimanere lì ancora a lungo.
Ci imbattiamo in un parcheggio e un complesso ricreativo privato e custodito da abbinare. Prima di raggiungere il portico d'ingresso, un nuovo avviso con diritto alla traduzione in castigliano attira la nostra attenzione “Nessun dispositivo di raffreddamento, nessun cibo o bevanda esterna".
I proprietari prendevano sul serio il loro diritto al profitto. In modo tale che la guardia giurata addetta al cancello ci fa aprire il bagagliaio e perquisisce l'abitacolo e il bagagliaio alla ricerca di trasgressioni.
Gli diciamo che daremo un'occhiata in giro. L'impiegato si rilassa dai suoi compiti e ci concede l'ingresso.
Una base elaborata per la pesca
Attraversiamo un grande open bar dal look da resort.
Solo dall’altra parte ci siamo accorti di essere sul bordo di uno dei tanti bracci di mare che attraversavano la regione, quello chiamato Manatee Creek che collegava quel lembo di terra all’immensità marina delle Florida Keys.
Barca a vela presente su Manatee Creek, a poche miglia da Key Largo
In assenza di sabbia, vista la pericolosità animale di quelle acque, il complesso funzionava come una delle innumerevoli tane dove alloggiavano i pescatori della Florida.
Da dove salpavano per la pesca d'altura, dove vivevano insieme e si scambiavano le loro avventure nelle notti ben irrigate.
Le stanze dello stabilimento, su palafitte, si affacciavano sul canale.
Invece delle auto – come avveniva in quasi tutti i motel sparsi per il Stati Uniti – avevano alle porte moli e lance munite di grosse canne da pesca.
Ci sedemmo qualche istante per esaminare il luogo. Abbiamo anche seguito la partenza di due di queste navi in alto mare. Poi abbiamo ripreso il nostro viaggio.
Verso il lungo trampolino di lancio della Florida
Da lì, la US Hwy 1 ha continuato a sud-ovest fino a quando non ha incontrato la lunga barriera di terra che separava le Florida Keys dal Mar dei Caraibi. Lo abbiamo intersecato a Key Largo, il più grande dei Keys (isolotti), con quasi 53 km di lunghezza. Key Largo è una mecca delle immersioni.
La sua costa meridionale si affaccia su una barriera corallina ben conservata che attrae in massa gli amanti dello snorkeling e dei subacquei nel suo John PennenKamp Coral Reef State Park, il primo parco sottomarino del EUA
Quando siamo passati di lì, il forte vento e uno strato persistente di nuvole hanno ridotto quasi a zero la visibilità subacquea.
Desiderosi di mantenere intatta la reputazione seducente e tropicale di quella soglia dei Caraibi, rimaniamo a terra.
Abbiamo studiato come gli americani in vacanza si sono divertiti lì, impegnati in spedizioni in kayak e paddleboard tra le mangrovie, per praticare abbonamenti a calcio o per leggere nelle calette nascoste dal verde del mare.
Intanto inizia a piovere. Era il pretesto ideale per abbreviare un altro ritorno alla strada. Avevamo un appuntamento per rimanere a Islamorada. La meta della giornata era a 40 km. Su questo tratto, lo splendore e l'ardita ingegneria dell'Overseas Highway cominceranno a sorprenderci.
Viaggio nella storia delle Florida Keys
Intorno al 1920, la peculiare distesa insulare della Florida suscitò grande interesse da parte degli investitori immobiliari.
Interessati a valorizzare migliaia di ettari ai margini dell'arcipelago che avrebbero fatto la gioia della comunità di pescatori del paese, questi investitori si sono alleati con Miami Circolo automobilistico.
Con la ferrovia ormai completata e il servizio di traghetti che trasportavano i veicoli in alcune zone insufficiente, sembrava a tutti che la costruzione di una strada sarebbe stata non solo fattibile ma urgente.
A poco a poco e nonostante successivi insuccessi, il progetto fu portato a termine anche se gli spazi tra le isole più lontane continuarono a dipendere dai traghetti.
Il cartello indica l'accesso alla Overseas Highway, una successione di ponti sul confine orientale del Golfo del Messico.
Dopo le difficoltà finanziarie della Grande Depressione degli anni '30, i lavori furono ripresi.
Migliaia di uomini, ancora squalificati dalla partecipazione alla Prima Guerra Mondiale e privi di reddito, costruirono una lunga e unica autostrada marina, in gran parte basata su pilastri fissi sul fondo del mare.
Nel 1935 un ciclone di categoria 5 colpì la zona.
Distrusse gran parte delle infrastrutture stradali e uccise 400 lavoratori, più della metà dei quali erano veterani della Prima Guerra Mondiale e, in alcuni casi, anche le loro famiglie. La catastrofe ha costretto le autorità ad interrompere la costruzione.
Una volta dissipata l'intensa polemica sollevata dall'uragano, essa sarebbe ripresa su una strada diversa.
L’intera Overseas Highway dal sud della Florida a Key West su cui stavamo percorrendo non sarebbe stata aperta fino al 1938.
L'anno successivo, il presidente Roosevelt lo visitò con la dovuta pompa e circostanza.
Il sole illumina uno dei lunghi ponti di cemento della Overseas Highway.
Da Key Largo scendiamo lungo la stretta striscia di terra che, come per misericordia geologica, ha lasciato in eredità millenni al Mar dei Caraibi.
La Overseas Highway è stata imposta sulla più grande di tutte le Florida Keys, una lunga catena che si estende da Biscaine Bay, a sud di Miami, e si estende per quasi 200 km fino all'improbabile punta peninsulare di Key West, la più grande delle sue città.
Barche ormeggiate in un ingresso Lower Matecumbe Key.
Seven Mile Bridge e poche miglia in più a Key West
Arrivati a Islamorada, che ci avrebbe accolto quella notte, ci siamo sistemati in albergo. Siamo subito partiti alla sua scoperta.
Una realtà di cui dovremmo essere consapevoli in quel contesto marginale ma pur sempre capitalista dell'epoca EUA, ci ha sorpreso.
Non importa quanto ci provassimo, l’accesso all’imminente linea costiera era monopolizzato da proprietà private, case vacanza, alberghi, resort e simili.
La sicurezza sorveglia l'ingresso di uno dei tanti resort privati sulla spiaggia.
Di tanto in tanto si affacciava alla fine di una stradina laterale che permetteva la vista dell'oceano, a tratti insoliti, poco o per nulla attraenti.
A soli 10 km a sud-ovest, ci siamo imbattuti in una spiaggia pubblica, una zona di sabbia punteggiata di mangrovie che la bassa marea ritirata ha rivelato, come rivelato dall'immenso letto superficiale davanti a noi.
Anne's Beach era più adatta per i tour anfibi dei Caraibi che per la balneazione.
Delineazione del parcheggio di Anne's Beach, a sud di Islamorada
Lo abbiamo abbandonato in cerca di alternative. A Lower Matecumbe Key abbiamo trovato “Robbies”, un nuovo angolo surreale del Tasti, un complesso di bar-terrazza, attrezzato con negozi di pesca e di souvenir con ampliamento ad una nuova darsena.
Parte dei suoi vialetti costeggiavano stagni pieni di grossi pesci.
I visitatori acquistavano secchi di esche e si divertivano dando loro da mangiare. Come previsto, i pellicani caraibici sono diventati clienti abituali lì.
I pellicani dominano una passerella in un molo di Matecumbe Key
Quando siamo arrivati lì, stavano pattugliando i passaggi pedonali.
Rubavano pezzi di pesce e se li contendevano a gran voce, divertendo le famiglie che lì pranzavano o si preparavano a salpare per i loro sacri pomeriggi di pesca.
Seven Mile Bridge e poche miglia in più a Key West
Da Islamorada a sud, viaggiamo letteralmente sul Mar dei Caraibi con “salti” e soste investigative ad altre intriganti puledre. Abbiamo superato Vaca Key e Boot Key.
Poco dopo entriamo nel Seven Mile Bridge, il più lungo delle Florida Keys, con i suoi 11.2 km.
Mantiene la compagnia parallela del ponte originale, molto più stretto, ancora considerato una meraviglia dell'ingegneria mondiale quando fu completato nel 1916.
Il lavoro è dovuto principalmente all'ossessione di Henry Flagler, un magnate del petrolio che ha scommesso di prendersi il suo Ferroviaria della Florida East Coast de Miami, sul mare, a Key West.
Flagler spese 30 milioni di dollari di tasca propria in quella che venne chiamata "Flagler's Madness".
Nel settembre del 1935, il ciclone più potente colpì il EUA devastò gran parte della struttura.
Vista sull'autostrada d'oltremare da Pigeon Key
Pigeon Key: un'eredità della determinazione di Henry Flagler
Ci spostiamo verso Pigeon Key, isolotto ed ex campo dove, tra il 1908 e il 1912, circa 400 delle migliaia di lavoratori assunti da Flagler vivevano per 1.5 dollari al giorno.
Lì abbiamo conosciuto tante altre curiosità e avventure, protetti da un'altra improvvisa ondata d'acqua nei vecchi edifici del museo.
Da Pigeon Key, procediamo verso Bahia Honda Key e Bahia Honda State Park. Lì, infine, le Florida Keys svelano un po' del loro lato balneare: sabbie coralline bianche, palme da cocco che svettano sopra una foresta di mangrovie, ma non solo.
Un bagnante passeggia lungo la costa del Bahia Honda State Park.
Gli ibis vagavano per la spiaggia in cerca di cibo, anche tra i bagnanti che prendevano il sole invernale o si divertivano nell'acqua bassa.
Passò anche il vecchio Seven Mile Bridge. Prima perso tra le cime degli alberi di cocco. Presto, si estendeva lungo il mare in tutta la sua eccentricità geometrica di cemento e acciaio.
Il sole cade all'orizzonte. Trasforma il ponte e la spiaggia in una sagoma insolita, in uno sfondo di pizzo che riceve la prima pittura d'argento, per quanto d'oro, di quel nobile tardo pomeriggio.
Attimi prima del tramonto su una spiaggia del Parco Nazionale di Bahia Honda, con la vecchia linea ferroviaria sullo sfondo.
Pedoni sulla vecchia struttura stradale della Florida East Coast Railway di Henry Flagler nel Bahia Honda State Park
È già buio quando entriamo a Key West, la città più meridionale degli Stati Uniti continentali e il punto abitato più avanzato della nazione yankee nelle Florida Keys.
a immagine di Alaska, Key West si è guadagnata la reputazione di essere un po' squilibrato. Come teorizzano con orgoglio alcuni residenti, “è come se avessero scosso il loro EUA e tutti i matti caddero sul fondo.
A Key West, dedicheremo un articolo separato come la città.
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