In un pomeriggio come tanti che preannunciano e anticipano l'estate, il susseguirsi delle maree ha aggiunto il suo contributo.
Ha concesso a pochi fortunati bagnanti il privilegio di una delizia immacolata.
La maggior parte era concentrata su una raccolta comunitaria di bivalvi, sparsi lungo le coste fangose che la bassa marea aveva quasi lasciato scoperte.
Affacciato sugli stagni di cozze che galleggiavano a monte, su acque profonde, vicine a quindici metri che fanno di Albufeira la laguna più profonda del Portogallo.
I deliziosi meandri di Foz da Lagoa de Albufeira
Alcuni erano principalmente interessati allo svago anfibio con cui, nella sua particolarità effimera, la bocca li tratteneva.
La marea si è spenta. Con essa l'acqua della laguna scorreva, a velocità ragionevole, attraverso i meandri che la separavano dall'oceano, solcati in una vastità di sabbia alluvionale.
Una coppia si è divertita a guardare il loro cane esaminare e testare il torrente, ansiosa di vederli di nuovo dall'altra parte.
Un altro, lasciarsi trasportare dalla corrente, in un delizioso galleggiare al mare. Bande di bambini vagavano e incrociavano la bocca più e più volte, dediti a lavori e missioni che l'infanzia ha promosso a epiche senza eguali.
Man mano che la laguna si prosciugava, le onde dell'Atlantico, color smeraldo, si dissolvevano, alcune contro il punto di contatto dei due specchi d'acqua, altre contro la base del cordone dunale che rende alta la spiaggia.
A un ritmo più veloce delle maree, gli aerei ci sorvolavano avvicinandosi alla foce del Tago e all'aeroporto di Lisbona.
Mentre esploravamo la costa dorata della penisola di Setúbal, abbiamo continuato a seguirli con i nostri occhi. Abbiamo svelato i segreti dei loro percorsi.
Da Lagoa de Albufeira ad Aldeia do Meco
Siamo passati da Aldeia do Meco. Ancora sotto una debole traccia di brezza, trovammo le sue spiagge con un moto ondoso quasi poco profondo, come non avevamo mai visto lì.
In un giorno feriale primaverile, i visitatori potevano essere contati sulle dita di una mano, mentre partecipavano a marce lungo il mare, sopra e sotto le dune di Praia do Moinho de Baixo.
Mancavano bagnanti in costume da bagno e nudisti che, giunti all'Estio, lo riempiono e si godono le Spiagge naturiste di Rio da Prata, Bicas, Foz e Rebenta Bois.
Da quest'ultimo, verso sud, le scogliere si impossessano della restante costa, fino al promontorio dove l'Altra Fascia si tuffa nell'Atlantico.
E poi, sulla strada per Cabo Espichel
Questo, il solitario Cabo Espichel, era il destino che ci attendeva.
Il lungo viale. delle Forze Armate lascia il cuore di Aldeia do Meco e le sue strade fiancheggiate da ristoranti e snack bar. A poco a poco, sale alle terre più alte della penisola.
Da qualche parte tra Pinheirinhos e Aldeia Nova, si unisce ad Av. 25 aprile rivolto ad Azoia. Presto entriamo nel dominio del Parco Naturale di Arrábida.
Un serpente zigzaga più della strada. Davanti a loro, una madre pernice sta lottando per guidare una nidiata di pulcini esitanti.
Infine, in quel che restava di lontananza, si intravede il faro che illumina il promontorio. E poi, il viale irregolare a forma di U, fiancheggiato dalle locande del Santuario di Nª Srª do Cabo.
Il guardiano di tanto tempo fa Dª Maria do Carmo
La crociera all'ingresso lascia pochi dubbi sulla sfera del divino che ci accoglie. Quando entriamo nella chiesa che chiude l'U, capiamo subito quanto di un essere umano fosse incaricato di quel divino.
A causa della persistente pandemia, Dª Maria do Carmo è rimasta seduta al suo posto, protetta da un acrilico che le salvaguardava la vista.
"Guarda, non puoi fare foto!" ricordava, con enfasi raddoppiata, ogni volta che i visitatori facevano finta di non essersi accorti del divieto alla porta.
“Questo è tutto, ogni giorno, credi? è crollato, con noi, quando si è reso conto che, pur avendo le telecamere, rispettiamo le regole e aspettiamo un'apposita autorizzazione già richiesta dalla Diocesi.
“Vedi, ci sono anche alcuni che vengono qui e, quando si rendono conto che non possono fare foto, fanno subito il broncio. Dopotutto, per cosa vieni qui?"
Nonostante i frequenti arrivi e partenze di credenti e visitatori, ci dà la sensazione che Dª Maria do Carmo starebbe meglio con una compagnia stabile e colloquiale.
Il nostro inaspettato interesse per gli affari ecclesiastici, le credenziali con cui siamo arrivati dal Municipio di Sesimbra, le generano fiducia.
La esortano a impegnarsi in una conversazione bonaria e quasi senza cerimonie.
“Questo qui è sempre stato complicato”, spiega la guardiana, come introduzione a una cascata di complicazioni e disavventure, alcune delle quali è stata protagonista. Altri che ha visto accadere e altri che non ha nemmeno visto.
"Dopo il 25 aprile, è stato un disastro completo". racconta la signora, del nord del paese, riferendosi al lungo periodo in cui gli opportunisti della zona presero il santuario dalla Chiesa e si rifiutarono di sgomberarlo.
"Penso che sia stato solo verso la fine degli anni '80 o addirittura l'inizio degli anni '90 che le cose si sono calmate e il governo ha inviato la GNR qui per correre con queste persone".
Qualche tempo dopo, l'IPPAR si è occupata del recupero e della manutenzione del santuario, ma qui è così isolato. Non è stato facile."
L'isolamento e la mancanza di protezione del santuario di Nª Srª do Cabo hanno permesso, ad esempio, di rubare una delle campane della chiesa.
E, come se non bastasse, quando una piaga di furti di arte sacra si diffuse in Portogallo, la perdita di un Sant'Antonio recentemente restaurato.
Alla scoperta del Santuario di Nossa Senhora do Cabo
Era uno dei due santi adagiati ai lati dell'altare e la statua dorata della Vergine Maria, un livello sotto Cristo sulla croce e lo stemma di Quinas che si interpone tra Madre e Figlio.
Più di mezzo millennio fa, Maria ha giustificato l'omaggio monumentale che ci siamo dedicati a esplorare. Secondo Dª Maria do Carmo, credente in Maria e nei miracoli, ci assicura, la Vergine non permise, per più di un'occasione, che la sua immagine fosse rubata.
“Una volta, l'auto in cui l'avrebbero trasportata si è rotta proprio qui mentre usciva. Hanno deciso di riportarla indietro. In un altro, quando i ladri si stavano preparando a portarla via, Babbo Natale ha voltato loro le spalle. Nella fretta e nell'angoscia in cui hanno commesso il crimine, non hanno potuto riconoscere dove si trovavano e si sono arresi».
La leggenda narra che il Babbo Natale sia apparso nel 1410.
In quella data fu ritrovata un'immagine di lui sulle scogliere di Pedra da Mua.
Pedra da Mua, poi celebrata anche per la quasi miracolosa conservazione delle impronte dei dinosauri sauropodi che, si stima, più di 145 milioni di anni fa, passarono per fare il bagno nell'oceano al largo della costa.
L'effettivo riconoscimento dell'apparizione ha ufficializzato l'importanza dell'immagine ritrovata e della Pedra da Mua.
Sempre nel XIV secolo fu costruita una cappella con la funzione di custodire l'immagine, permettendo ai fedeli di lodarla.
nella zona attuale Sesimbra, a Lisbona e dintorni e ad ovest della capitale, il numero di fedeli e pellegrini è aumentato notevolmente. La zona di saloia fondò la propria comunità credente, il Círio Saloio.
In un primo momento, attorno alla cappella furono costruite diverse case, destinate ad accoglierle.
Dal 1715 al 1757, queste case improvvisate sostituirono le Casas dos Círios, un insieme di pensioni sul lato nord, costruite per ospitare i maggiordomi che arrivavano incaricati di garantire il bodo, integrate da case a schiera e stabilimenti che commerciavano in mestieri più convenienti.
A un certo punto, la Chiesa e la Corona ritenevano che la cappella, oggi nota come Ermida da Memória, fosse di per sé al di sotto della grandezza religiosa dell'Apparizione.
L'estensione del Santuario dalla piccola Ermida
Di conseguenza, tra il 1701 e il 1707, durante il regno di D. Pedro II, dettarono la costruzione della Chiesa di Nossa Senhora do Cabo che Dª Maria do Carmo è responsabile della custodia.
Nel tempo arricchirono e rifornirono il santuario, il Teatro dell'Opera (ora in rovina), la Mãe d'Água e l'Acquedotto Cabo Espichel.
Nonostante secolari difficoltà logistiche, il Culto di Nostra Signora del Capo resta vivo e in buona salute.
A parte la fede che suscita, ci sono diversi storici e autori che vi dedicano studi intensi, pubblicazioni esplicative e altri, romanzati ad esso.
Da queste parti, non solo il Santuario di Nª Srª do Cabo Espichel illumina l'Umanità.
Il faro provvidenziale di Cabo Espichel
Arrivando alle tre del pomeriggio, il guardiano del faro Baptista Pinto ci accoglie all'ingresso del faro dove abita, vestito con una divisa sui toni del blu.
Lo accompagniamo in un giro alla base del faro, tenendo d'occhio macchinari curiosi, tra cui un vecchio frigorifero in marmo che pesava tonnellate.
Abbiamo salito 135 gradini di pietra e 15 gradini di ferro fino alla cima della torre di 32 metri.
Lì, il guardiano del faro Pinto ci mostra il funzionamento ingegnoso ma semplice dell'impianto di illuminazione, che viene regolarmente mantenuto ma non molto problematico.
Ci spiega come il faro fosse provvidenziale per le navi che navigavano in mare aperto, ma non solo. Fino agli ultimi anni del sec. Nel XNUMX° secolo, la costa portoghese era così priva di fari che le navi straniere la chiamavano "costa nera".
Da quel momento in poi, il marchese di Pombal dettò la costruzione di una rete nazionale che comprendesse il faro di Cabo Espichel, completato nel 1790, uno dei più antichi del Portogallo.
Mentre esploriamo il promontorio circostante, ci rendiamo nuovamente conto del passaggio degli aerei e di come, proprio lì sopra, curvassero verso il bacino del Tago e si dirigessero verso l'aeroporto di Lisbona. Ne abbiamo discusso con Baptista Pinto.
Entusiasta del nostro interesse, il guardiano del faro conferma che la luce del faro si è diffusa non solo nell'Oceano Atlantico ma anche nel cielo.
Ha aiutato i piloti a seguire le rotte più sicure verso la vecchia Portela e verso altre destinazioni.
Proprio come il Santuario di Cabo Espichel per secoli ha portato i credenti a seguire le vie del Divino.
DOVE ALLOGGIARE A SESIMBRA:
Quattro punti di Sheraton Sesimbra
Tel.: + 351 21 051 8370
