Visto il già lungo tempo impiegato per saltare da Antille ad Antille, siamo stati costretti a cercare un soggiorno economico.
Ci accoglie Janette, abituata da tempo ad affittare le stanze della sua villa per aumentare le proprie entrate. Janette verrà a prenderci all'aeroporto. Quando siamo arrivati, ci siamo resi conto che ci stava dando la sua stanza.
Janette ci presenta altri due ospiti.
Si tratta di Alex Ekesa e Veronika Jepkosti, runner kenioti che si guadagnano da vivere grazie alle gare internazionali e ai rispettivi premi in denaro. La maratona a cui avrebbero partecipato sarebbe iniziata alle 5 del mattino.
In cuor suo, Alex pensava che non avrebbe avuto rivali da eguagliare. Ha mostrato poca preoccupazione per le ore di sonno. Entusiasta di avere qualcuno con cui chattare.
Andammo a letto verso le undici di sera, augurandoci di riuscire entrambi. Quando ci siamo svegliati, stavano tornando.
Veronica dormiva. Alex esce con il volto socchiuso, gli occhi rossi, lo sguardo di chi è sopravvissuto a un mese di torture. "Sì, sì, ho vinto." ci conferma, con misurato entusiasmo.
Chiede a Janette di preparargli il porridge. Dopo averlo mangiato, crolla per i danni causati dai 42 km. Ritirati per un sonno ristoratore.
Abbiamo preso il vanetta Z4, uno dei tanti che servono Bridgetown.
Bridgetown: alla scoperta della capitale delle Barbados
Ancora un quarto d'ora di cammino e si comincia ad esplorare la città, a cominciare dal nucleo storico e architettonico che le è valso lo status di Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
È domenica mattina. Dal terminal dei trasporti a Wharf Road. e alla foce del fiume Constitution che funge da Careenage (marina) non vediamo quasi un'anima.
Il cuore di Bridgetown ruota attorno a Carlisle Bay e al porto secolare che i coloni britannici vi fondarono e ampliarono.
Man mano che ci avviciniamo a questo mare e allo zenit solare, l'atmosfera diventa umida come nemmeno nella giungla più fitta di Puerto Rico avevamo senso.
Siamo arrivati all'ingresso del Chamberlain Bridge. Alcuni reclutatori si aggirano, sperando di prendere gli ultimi passeggeri per i viaggi sui catamarani ormeggiati nelle vicinanze.
Attraversiamo il ponte. Passiamo sotto l'Arco dell'Indipendenza. Giù per Bay Street sbuchiamo a Carlisle Bay.
Dominio balneare competitivo di Carlisle Bay
Troviamo dove si trova la maggior parte degli abitanti, espatriati e visitatori della città.
Si concentrano sulla spiaggia bersaglio e su una fascia protetta dai toni ciano dell'Oceano Atlantico.
Lì si concedono un pellegrinaggio sulla spiaggia benedetto dal giorno sacro e dal clima invernale delle Piccole Antille.
Amici e famiglie alternano momenti pic-nic a ritrovi anfibi, rinfrescati e massaggiati dall'acqua di mare più fredda dell'anno, tra tiepida e tiepida.
Accanto a Bay Street, con l'ora di pranzo imminente, sono affollati anche i beach bar Brownes e Pebbles, rinforzati da food truck che sprigionano l'aroma dei sandwich di pesce e li servono, accompagnati da birre Banks e punch al rum.
Diverse località rinomate occupano l'angolo meridionale della baia. Anche se a quell'ora era domenica, Janette stava lavorando a uno di loro.
Facciamo tuffi che non abbiamo ancora fatto per meritarci.
Liberati dal respiro tropicale che ci anestetizzava, siamo tornati nel cuore secolare della capitale.
Chamberlain Bridge, Constitution River e il Parlamento di Bridgetown
Il Chamberlain Bridge è salito per ospitare barche a vela ad alto albero in rotta tra Independence Square e il mare al largo delle Barbados.
Non appena il ponte scende, i pedoni in attesa riprendono le loro passeggiate.
E un manipolo di adolescenti ribelli va avanti con una festa di tuffi nel fiume, tra pellicani scontenti e qualche turista intrattenuto dalle acrobazie del loro esibizionismo.
Di norma le autorità sono vicine, abituate a interrompere attività che anche un cartello di divieto vieta.
Al culmine del riposo settimanale, tuttavia, solo uno o due poliziotti erano in servizio, in Piazza degli Eroi Nazionali, intorno al complesso del Palazzo del Parlamento.
Istituito nel 1639, il Parlamento delle Barbados fu costruito per emulare quello dell'Inghilterra.
Rimane la terza casa legislativa più antica delle Americhe e l'edificio centrale della storica Bridgetown che, fino all'indipendenza delle Barbados nel 1958, ha servito i progetti coloniali britannici dell'isola.
Da portoghese e spagnolo a dominio coloniale britannico
All'inizio del XVI secolo, le Barbados erano ancora abitate da nativi Arawak e Carib. Arrivarono gli spagnoli e, si crede, anche i navigatori portoghesi.
Insieme avrebbero dato all'isola il nome che conserva, non si sa se per l'abbondanza di fichi d'india, o perché vi hanno trovato degli indigeni con la barba.
Autori di successive incursioni di schiavi, gli spagnoli fecero fuggire gli indigeni nelle isole vicine. All'inizio del XVII secolo, le Barbados avevano poco interesse per l'Europa.
Questa realtà si capovolse quando gli inglesi entrarono in vigore nella corsa ai territori per la canna da zucchero.
A colpo d'occhio, dall'essere spopolate, le Barbados erano abitate da migliaia di persone schiavi esiliati dall'Africa.
Alle Barbados lavoravano con la forza nelle piantagioni di canna da zucchero, come la Sunbury che abbiamo visitato, dominante sull'isola dall'inizio del XVII secolo.
Oggi immancabile fattoria-museo.
Quando gli inglesi arrivarono alle Barbados nel 1628, scoprirono che gli spagnoli non avevano lasciato edifici o infrastrutture.
Dall'estremità meridionale dell'isola ora occupata dalla capitale, spiccava un mero ponte di legno che gli indigeni avevano eretto sull'attuale fiume Constitution.
Al posto del ponte che ha ispirato il nome di Bridgetown, oggi, Chamberlain ne rivendica tutto il simbolismo e il protagonismo.
A seguito dell'africanizzazione coloniale dell'isola, per mano degli inglesi, ci sono 280 barbadiani, più del 90% neri.
A Bridgetown e dintorni, quasi la metà vive.
Bridgetown, Barbados: una capitale redditizia delle Antille
Durante la settimana lavorativa,The City"” esplode di vita e colore.
I barbadiani condividono un debole nazionale per vestirsi bene. Di conseguenza, la stragrande maggioranza degli stabilimenti della città sono boutique, negozi di abbigliamento, dozzine, parrucche, accessori per capelli e moda.
Mentre ci aggiriamo, ci ritroviamo, di volta in volta, ad apprezzare le vetrine luminose, crude, vecchio stile, piene di manichini bianchi e quasi più vive della vita nella capitale.
Come se non bastasse, gli affari si svolgono spesso al piano terra di edifici più grandiosi che stravaganti.
Sono stati costruiti con i proventi dello zucchero e del rum, pietra corallina e zavorra di navi, telai strutturali e mobili in mogano, tetti in terracotta e rame.
Troviamo i migliori esempi di architettura locale georgiana, giacobina e vittoriana nel complesso del parlamento, nel vecchio municipio, nella biblioteca nazionale e negli antichi tribunali, nel museo della borsa, nel palazzo della mutua.
Nei vari edifici del Garrison (ex caserma e arsenale della città), dove Bridgetown mantiene il suo ippodromo e ospita frequenti corse di cavalli.
E ancora nei magazzini lungo Wharf Road.
Il nucleo storico della comunità ebraica delle Barbados
Ci colpiscono anche le eccezioni architettoniche ed etniche della capitale. A soli 400 metri nell'entroterra dal molo si trova la sinagoga di Nidhe.
Quando esaminiamo l'attiguo cimitero, disposto attorno a un grande albero di baniano sul quale riposano incuriosite due o tre scimmiette, troviamo lapidi con decine di nomi e soprannomi portoghesi.
Insieme costituiscono la testimonianza indelebile della diaspora degli ebrei espulsi dall'Iberia alla fine del XV secolo e dal Brasile in seguito, soprattutto dopo che il Portogallo sconfisse gli olandesi nella disputa per il nord-est del territorio.
Perché alle Barbados, come in Curacao, na Isole Vergini e altre isole, gli ebrei si stabilirono e proliferarono. La comunità dei loro discendenti costituisce una delle minoranze dell'isola. Ridotti, ma attivi e regolarmente riuniti nel tempio rosa della loro religione.
Rihanna e altri barbadiani meno famosi
Bridgetown è anche la città delle figure che, in un diverso senso di migrazione e storia, hanno finito per rafforzare la sua notorietà mondiale.
Questi sono i casi di Grandmaster Flash, rapper popolare negli anni '80, e Shontelle. E, già su scala planetaria, di Robyn Rihanna Fenty.
In uno dei tanti tardi pomeriggi trascorsi alla scoperta di Bridgetown, abbiamo deciso di cercare la casa dove aveva vissuto, situata nella zona di Westbury, vicino alla casa di Janette, a più di venti minuti a piedi dal centro storico della capitale.
Sapevamo che il quartiere in cui è cresciuto il cantante era povero. Non ci aspettavamo di imbatterci in due ratti, poco prima di identificare la loro vecchia casa, ora dipinta di verde oliva e altri toni accesi.
Fotografiamo la casa.
Attraversiamo Westbury Road e diamo una sbirciatina al cimitero di Westbury, dove, per mancanza di spazi aperti e assenza di cavi elettrici, anche prima di formare la sua prima band, Rihanna e le sue amiche si divertivano a far volare gli aquiloni.
La città delle Barbados si è rivelata il suo ponte privato verso la celebrità mondiale.
La funzione principale di Bridgetown è quella di guidare i progetti delle Barbados, all'epoca una delle dieci nazioni più sviluppate dei Caraibi.
