Sono le 8:30. Mohammed ci aspetta alla porta del Miti Miwiri, tra i due alberi da cui, senza troppe pretese, è stato ispirato il nome Kimuan dell'hotel.
Ci salutiamo. Abbreviamo una già breve conversazione di apertura. Sapevamo che avremmo seguito il letto che ci ha dato il ritiro del mare e che, a suo tempo, il mare sarebbe tornato senza pietà. Ciononostante, siamo partiti, Maometto in testa, noi, suoi fedeli seguaci.
Ci dirigiamo a sud, lungo la costa dell'insenatura più profonda dell'isola di Ibo, lungo il sentiero che passa davanti all'antico cimitero portoghese. Non siamo riusciti a vederlo.
Da Terra Firma all'Alveo a Vista e ai Canali di Mangrovie
Ad un certo punto Maometto ci indica il punto in cui dalla strada sterrata stavamo scendendo verso il terreno a volte striato, a volte fangoso, qua e là punteggiato di pozzanghere, lasciato in eredità dal riflusso. Poco dopo, tra alberi innaffiati dalle piogge e dai successivi cicli spiaggia-mare e, poi, lungo un sentiero allagato che serpeggiava attraverso la foresta di mangrovie.
“Questo che stiamo attraversando è stato aperto con le macchine dai portoghesi. Da allora, poiché la gente lo usa tutti i giorni, non ha più chiuso”.
A poco a poco, il flusso aumentò di larghezza. Gli alberelli di mangrovie cominciarono a fiancheggiarlo, sporgendosi dal suolo come stalagmiti vegetali che ci obbligavano a camminare ea chiacchierare concentrati.
Qua e là, il sentiero ci ha portato a lagune temporanee che ci hanno lasciato con l'acqua a metà del nostro stinco, incroci di quello che si è rivelato, dopo tutto, un vasto labirinto di mangrovie. Presto ci avrebbe indirizzati di nuovo nella direzione che Maometto stava convalidando.
Gruppi di donne si dirigono verso il mare dell'isola di Quirimba attraverso le mangrovie che la separano dall'isola di Ibo.
Dopo un altro giro, ci imbattemmo in un gruppo di sei donne, metà delle quali avvolte in gonne capulane, l'altra metà portava ciotole e una borsa in testa. Uno di loro indossava una vecchia maglia del Benfica, vecchia al punto da avere come sponsor il famoso PT.
Donna dell'isola di Ibo con la maglia dell'SL Benfica.
Per qualche tempo abbiamo seguito la compagnia di questa donna. Qualche istante dopo, incontriamo altri esseri di mangrovie, ci distraiamo e ci perdiamo. Due bambini avevano un tale progresso nel loro viaggio che avevano smesso di catturare gamberetti e crostacei.
Davanti, una sabbia bagnata e infinita
Da un momento all'altro, il sentiero si riapre. Ma invece di uno stagno, rivela un canale aperto. Era decorato con una sgargiante barca da pesca in cui un membro dell'equipaggio solitario sembrava seccato di vedersi asciugare lì. Abbiamo girato la barca e abbiamo salutato il timoniere. Qualche decina di metri più avanti, ci troviamo di fronte a una nuova vastità di letto striato.
Questo mare di sabbia bagnata si allungava a perdita d'occhio, fino a uno scorcio dell'Oceano Indiano che quasi solo intuivamo come una linea bianca, tenue e diffusa, sovrapposta all'orizzonte.
Mangrovie solitarie esposte dalla bassa marea al largo dell'isola di Quirimba.
Due o tre mangrovie resilienti, distanti l'una dall'altra, occupavano alte ridotte del letto e formavano isolotti di verde da cui facevano espandere avide radici che afferravano tutti i nutrienti che l'oceano lasciava loro.
Su questo mare di sabbia, i camminatori provenienti da altri sentieri e che percorrono le proprie linee si sono quasi persi di vista. La maggior parte di loro si stava dirigendo verso Quirimba, che abbiamo continuato a perseguire.
Rete da pesca di Que Leva a Maré
Dopo un altro mezzo chilometro, ci siamo imbattuti in un fiume che drenava l'acqua che la bassa marea aveva lasciato nell'oceano, già imminente.
Un gruppo di donne che pesca con una rete in un ruscello di bassa marea nell'arcipelago delle Quirimbas.
Il fiume sembrava dare qualcosa da fare a un gruppo organizzato di indigeni. Mentre ci avvicinavamo, ci rendemmo conto che erano le sei donne che avevamo incontrato nelle mangrovie e che si erano fatte avanti. I loro secchi trasportavano grandi reti. Le reti che le abbiamo viste si estendono quasi da una parte all'altra del torrente e si trascinano controcorrente per catturare i pesci puntati nell'Oceano Indiano.
Abbiamo attraversato il fiume più in alto, dove si è rivelato poco profondo e dove un'ampia acqua lo ha calmato. Ancora qualche centinaio di passi e una nuova corrente marina ci trattiene.
L'ingresso anfibio in Quirimba
Lo abbiamo incrociato con l'acqua fino alla vita. Dall'altra parte, abbiamo finalmente incontrato Quirimba. E con il solitario borgo costiero che occupa l'estremo nord dell'estensione di 6.2 km dell'isola.
I residenti dell'isola di Quirimba pescano in un canale lasciato dalla marea di riflusso.
È composto da una o due file di capanne erette su tronchi e macuti, una copertura fatta di foglie di palma da cocco appiattite. Tra loro spiccava un anziano baobab, in piena stagione secca, grigio in tinta.
Ci piace osservare la flotta di dhow ormeggiata sul fondale esposto. Quando ce ne accorgiamo, abbiamo un branco di bambini del villaggio che ci sfidano con tropelie e provocazioni fotografiche.
Un gruppo di bambini si diverte tra i dhow ancorati al lago sull'isola di Quirimba.
Il passato coloniale dei Quirimba e dei Quirimba
Secondo i nostri calcoli, in quel momento, la marea sarebbe cambiata e l'Oceano Indiano stava riconquistando, centimetro dopo centimetro, l'ampio letto che gli apparteneva. Quindi abbiamo deciso di andare a sud lungo la costa. Per quanto lo permettesse il tempo di tornare a Ibo, ma con le rovine di un'antica chiesa come riferimento pre-investigato.
Ciò che resta della chiesa di Quirimba integra le spoglie dell'abbondante patrimonio coloniale che i portoghesi costruirono nell'arcipelago.
Durante il suo viaggio di ricerca iniziale dall'India, dopo aver raddoppiato il fondo dell'Africa Bartolomeu Dias si era trasformato da Tempeste in Buona Speranza, Vasco da Gama iniziò a girare la parte orientale dell'Africa.
aveva interrotto il Isola del Mozambico che si diceva fosse stato costretto a fuggire perché la popolazione sospettava le intenzioni degli estranei. In viaggio verso nord, sicuramente con la costa in vista, Vasco da Gama si fermò all'arcipelago delle Quirimbas.
Le isole erano già conosciute come Maluane, dal nome di un tessuto che gli indigeni producevano ed esportavano in grande quantità sulla terraferma. Ed erano abitate e controllate da una popolazione arabo-swahili, simile alla popolazione di Ilha de Moçambique, poco accogliente. Come tale, il navigatore ha proseguito verso le tappe successive a Mombasa e Malindi.
Giovane residente dell'unico villaggio dell'isola di Quirimba, vicino al suo grande baobab.
Nel 1522, i portoghesi tornarono determinati ad annientare il dominio musulmano. L'isola di Quirimba sarà stata la prima ad essere occupata.
Come sempre nelle Scoperte, i religiosi si affrettarono a imporre il cristianesimo e ordinarono l'erezione di diverse chiese. Quello di Quirimba era solo uno dei tanti.
Nella sua cronacaEtiopia orientale e Varia Historia de Cousas nei Taueis do Oriente", il prete P. João dos Santos descrive ciò che trovò nelle Quirimbas alla fine del 1586, durante un viaggio in Oriente dove faceva parte di un gruppo di missionari.
Secondo la narrazione, João dos Santos navigava da più di un mese guarito da una malattia. Ebbene, è capitato di riaffermarsi proprio nelle Quirimba: “Tanto che ero sano di questa malattia, ho capito presto nelle cose necessarie il cristianesimo di tutte queste isole, soggette alla Parrocchia di Quirimba in cui vivono molti cristiani, gentili e mori. E poi se dovessi più togliere, e proibire alcuni abusi, e cerimonie... molto dannose per la nostra sacra legge. "
Abitante dell'isola di Quirimbo, protetto dal sole tropicale da una maschera mussiro.
Tra questi "abusi” che João dos Santos ha cercato di combattere, la circoncisione e le celebrazioni della fine del Ramadan, che lo hanno molto scandalizzato: “tutti si ubriacano e camminano nudi per le strade, dipinti con almagra, e gesso, corpo di pollo e faccia e ogni hu si fa il sindaco momos, che può. "
A cavallo del XNUMX° secolo, con una base strategica sull'isola di Ibo dove avrebbero costruito il forte di São João Baptista e dove avevano già serbatoi di acqua piovana cruciali per l'allevamento degli animali e per il rifornimento delle navi, i portoghesi erano proprietari e signori del la maggior parte dei Quirimba. Il vicino Ibo ha rapidamente conquistato i riflettori.
Rovine dell'antica chiesa coloniale lasciata in eredità dai missionari portoghesi all'isola di Quirimba.
Quirimba sopra e sotto, nel tour dell'Oceano Indiano
Sulla stessa isola di Quirimba, a parte il villaggio di Ponta Norte, di quei tempi rimane poco più della chiesa. Dopo altri venti minuti di cammino, lo troviamo senza tetto, con metà della facciata abbattuta e le pareti della navata coronate da tentacolari cactus e fichi d'India.
Sulla via del ritorno, l'abbiamo completato con il ritorno dell'Oceano Indiano in vista, tingendo l'incredibile scenario costiero mentre stavamo passando: colonie di mangrovie ferme sopra la sabbia bianca che ci sembravano esseri vegetali ambulanti rifilati da alcuni Eduardo Mãos di forbici nella regione.
Coreografia di mangrovie in piedi sul letto spoglio di fronte al nord dell'isola di Quirimba.
Più nell'entroterra, una foresta di palme da cocco che sovrasta le loro chiome rasate da uno dei cicloni o tempeste tropicali che, di tanto in tanto, attraversano il Canale del Mozambico.
E alberi che, in competizione sfrenata con le mangrovie per i nutrienti, avevano sviluppato tronchi e rami forti e zigzaganti e rami densi che servivano da casa per aironi e altri uccelli piccoli o non temibili.
Con il ritorno dell'Oceano Indiano iniziano ad arrivare altri dhow e piccole imbarcazioni. Alcuni salpano per il villaggio di Quirimba, altri per Ibo e persino per le parti più settentrionali dei Quirimba e della terraferma.
Dhow naviga sul Mar Indiano appena arrivato dalla spiaggia-mare dell'isola di Quirimba.
Durante un bel momento della passeggiata, siamo accompagnati da più bambini che si divertono a sfidare l'innalzamento delle acque e, come sempre accade in questi luoghi africani, ci incoraggiano e ci incoraggiano ancora a fotografarli.
Torniamo al villaggio. Ci viene offerto dello zucchero di canna che abbiamo mangiato senza cerimonie, mentre ci uniamo a un pubblico che ha accompagnato due uomini in una disputata partita ntxuva con la tavola in posizione, quasi sepolta nella sabbia.
Quando i dhow si fecero strada lì, il villaggio prese vita. Donne in grande allegria accorrevano alla riva dove eravamo arrivati con secchi e ciotole che avrebbero riempito di pesce.
Vive nell'unico villaggio dell'isola di Quirimba, protetta dal sole con una maschera da mussiro.
Alcuni si sono distinti per i loro mussiros, le maschere solari naturali del Mozambico. Lungo la strada, piccoli negozi di alimentari hanno risposto agli acquisti dell'ultimo pomeriggio, mentre, sul viale sabbioso, un altro gruppo di bambini si è divertito a sciare in gruppo, con sci fatti di palme da cocco ricurve e bastoncini rigidi, più alti di loro, che fungevano da bastoncini.
Siamo arrivati alla spiaggia dove siamo sbarcati, in quel momento, con il mare già a pochi metri dalle case unifamiliari. Nel bel mezzo di un frastuono di faccende domestiche, sbirciatine e intrusioni dei bambini, un entourage di uomini stava caricando un vecchio trattore Massey Fergusson, una cisterna d'acqua portata lì da un dhow.
Riconosciamo Maometto. Con l'avvicinarsi del tramonto, la guida ci ha condotto alla barca che ci avrebbe riportato a Ibo, in una navigazione combinata e complicata attraverso il mare semiaperto e il labirinto di mangrovie lungo il percorso.
Abbiamo camminato per i meandri delle mangrovie in un'ombra disorientante che solo la conoscenza di Maometto e l'abilità del barcaiolo hanno saputo superare.
Una guida riporta la barca dall'isola di Quirimba all'isola di Ibo, attraverso le mangrovie che le separano.
Una volta lasciate le mangrovie, abbiamo visto il sole tramontare sulle case dell'isola di Ibo. Per la comodità di tutti, siamo sbarcati nella spiaggetta di fronte a Rua da República e sotto il riparo di Miti Miwiri. La notte non ci volle molto per riportare i Quirimba al loro già ritiro secolare.
