Circuito dell'Annapurna 14 ° - Muktinath a Kagbeni, Nepal

Dall'altro lato della gola


frazione
Il Monastero
Uno Stupa di Jarkhot
Portale per Jarkhot
Edifici Gompa
kheni maschio
Quasi lì
Abitante di Jarkhot
Jarkhot e la Cordigliera
Il Grande Gompa
vivere al sole
Edifici buddisti-tibetani di Jarkhot
kagbeni a vista
Kagbeni e il regno del Mustang
Hotel Bob Marley
Lasciando Muktinath
Prossima fermata: Jarkhot
Il maestoso Jarkhot
Dopo l'impegnativa traversata del Thorong La, ci ritroviamo nell'accogliente villaggio di Muktinath. La mattina dopo siamo scesi. Sulla strada per l'antico regno dell'Alto Mustang e il villaggio di Kagbeni che funge da porta di accesso.

Per quanto vorremmo, non possiamo fare a meno di tornare sul tema dei bagni.

Nel pomeriggio abbiamo completato il Attraversando la gola di Thorong La, era passata una settimana senza docce, o qualsiasi altra cosa che potessimo eguagliare.

Al Bob Marley Hotel di Muktinath, “One Love" era "One Love🇧🇷 Ci siamo ritrovati dotati di docce fluide, dapprima molto calde, che un eccessivo uso simultaneo ha presto riscaldato.

Sfiniti da otto ore di cammino, in gran parte sopra i cinquemila metri di dislivello, quasi sempre molto ripido, ci riorganizziamo velocemente attrezzatura e abbigliamento.

Liberati da quel fastidio, ci siamo spostati sulla terrazza, dove avremmo dovuto incontrare il resto del gruppo di attraversamento.

A Muktinath, l'altitudine di 5410 m della gola era salita a 3800 m.

Anche se incomparabile con quello che abbiamo sofferto ad High Camp, la fine del pomeriggio ha portato un brivido che la pietra su cui è stato costruito l'albergo sembrava accentuare. Non appena il sole è scomparso dietro le montagne, la terrazza è diventata scomoda.

Sono da tempo abituati al "gioco delle sedie" di ospite e case da tè dagli Annapurna, ci siamo precipitati in sala da pranzo e abbiamo conquistato i dintorni della salamandra. Lì ci riunivamo per divorare le cene che il nostro metabolismo, acceleratissimo da tanto cammino e fatica, ci costringeva ad anticipare.

Ci arrendiamo a una chiacchierata piacevole come la stanza. Don, il nostro portiere, suona snooker con la pseudo-guida di Sara e Manel. Quando hanno finito, il portiere irrompe, ubriaco, come faceva ogni notte.

Dobbiamo convincerlo che non poteva tornare Manang (almeno un giorno e mezzo di distanza), in quel momento.

Che doveva andare a dormire e che sarebbe ripartito, guarito, la mattina dopo. Nonostante il suo alcolismo e la sua statura tozza, da quello che avevamo visto lungo la strada, pensavamo che, purché il tempo non fosse diventato troppo burrascoso, Don sarebbe tornato a casa in un solo giorno.

Verso le 21:7, nutriti e confortati, abbiamo sentito i nostri corpi cedere. Siamo andati tutti a letto. Pensavamo che, dopo quei tre giorni estenuanti, avremmo dormito fino a mezzogiorno. Invece alle 30:XNUMX ci svegliavamo, ringiovaniti e ancora una volta affamati.

Abbiamo divorato la nostra colazione preferita dal menu, tra le 8:30 e le 9:XNUMX.

Mezz'ora dopo, diamo un'occhiata al principale santuario locale, Mukti Kshetra (traducibile come “luogo di liberazione”), vishnuita e sacro agli induisti ma che i buddisti sono abituati a venerare.

Dopo il breve pellegrinaggio in salita, torniamo sulla strada arida con gli alberghi. È tra bancarelle piene di vestiti e artigianato che iniziamo il percorso verso le terre basse.

Con Don in viaggio verso Manang, avevamo di nuovo i due grandi zaini con noi. Il riadattamento a quel sovrappeso ci è costato, ma, con i corpi massacrati dopo, non molto tempo dopo, venti giorni di intenso esercizio fisico, è stato presto compiuto.

La prima grande differenza che abbiamo trovato lungo la strada è stata nel paesaggio. Ci eravamo già abituati alla neve che da allora copriva i pendii e le cime Thorong Pedi alle pendici più alte del Thorong La.

Lì, a nord di montagne imponenti come l'Annapurna III (7555 m) e il Tilicho (7134 m), tra la stagione delle piogge e l'inverno, pioggia e nevicate erano rare. Il terreno è rimasto accidentato e persino polveroso, la vegetazione gialla per il freddo e l'aridità.

I prossimi corsi d'acqua aprirebbero esuberanti eccezioni in questo scenario. Dovevamo arrivarci.

Da Muktinath a Kagbeni, quasi sempre in discesa

Salutiamo Muktinath. Poche centinaia di metri dopo, ci siamo resi conto che, se non lo avessimo evitato, il proseguimento del Circuito dell'Annapurna sarebbe stato su asfalto.

In un attimo, abbiamo concordato che, quando possibile, avremmo trovato scorciatoie e alternative ancora immacolate.

In questa ricerca, abbiamo raggiunto un punto con una visuale libera. In lontananza si stagliavano le cime aguzze e innevate della catena montuosa dello Jakkriojagga (6402 m).

Appena sotto, un estremo insediamento si estendeva su un arido crinale. Appena l'abbiamo individuato, abbiamo tagliato per il primo sentiero di campagna che sembrava portarci.

L'ossessione di farlo ci ha assicurato la genuinità himalayana e buddista con cui il Circuito dell'Annapurna ci aveva intrappolato, allo zenit di Thorong La.

Il sentiero entra in una roccaforte di terrazzamenti che abbiamo immaginato, da maggio a settembre, fradici e pieni di rigogliose risaie. A quel tempo, sostenevano qualsiasi altro cereale di montagna che tardava ad emergere.

Un contadino incitava due mucche a tirare l'aratro con cui, tra i cespugli autunnali, girava la terra.

Ingresso al Majestic Jarkhot

Poco dopo averlo salutato, ci imbattiamo in un cartello che, nonostante la sua forma “proibita”, aveva chiaramente un “Benvenuti a Jarkhot".

Jarkhot era quindi l'insediamento successivo, circa trecento metri più in basso di Muktinath, più vicino al grande fiume che lo attraversava, il Gandaki.

Mentre facciamo gli ultimi passi, un grande stormo di corvi decolla da dove non sappiamo. Un'improvvisa corrente ascensionale aveva invitato gli uccelli neri a librarsi sopra la valle e sopra di noi. Quando abbiamo raggiunto l'ingresso del villaggio ed è lungo Gompa, li avevamo già persi di vista.

Dopo lo iato indù del noto anche come Shree Muktinath Temple, Jarkhot ha segnato un pieno ritorno in ambito buddista-tibetano di quasi tutto il Circuito dell'Annapurna, dei villaggi-santuario dai quali spiccavano bracca e il molto più grande Manang.

Siamo tornati a camminare fianco a fianco con i muri di preghiera e ad attraversare gli stupa che fungevano da portali di benedizione all'ingresso e all'uscita, rafforzati da due khenis, un maschio, l'altra femmina, un duo di guardiani modellati nell'argilla e incaricati di divorare gli spiriti maligni.

Bandiere di preghiera spiccavano sui tetti lisci dei vari edifici del gompa.

Un residente accanto al tempio si presenta sul terrazzo della sua abitazione e lancia un regalo alle galline che stanno perlustrando il vicolo davanti a lui.

Visto da sud e da dietro, Jarkhot ci era sembrato una cosa.

Dopo essere passato a nord e allontanarsi da esso, vediamo definirsi la sua linea di edifici, tutti con facciate bianche, ad eccezione dell'edificio primordiale, il palazzo reale, svettante e color ocra.

A poco a poco, il villaggio assume una grandezza in linea con il suo passato.

Jarkhot, un passato tra regalità e medicina tradizionale nepalese

Nel XVII secolo, Jharkot, precedentemente noto come Dzarkot, spesso abbreviato in Dzar, crebbe quando i re della dinastia Gunthang si resero conto della sua posizione privilegiata.

Circondati da un terreno molto più fertile di quello che esisteva nella regione di Jhong, da cui si spostarono rapidamente.

Da Jharkot, i reali continuarono a regnare su un vasto dominio che oggi ne comprende dodici baragaon, l'equivalente dei villaggi e della loro terra.

In quell'epoca, in gran parte grazie alla fertilità e all'abbondanza delle piante, la gente di Jharkot si specializzò nella medicina naturale e persino nella medicina veterinaria, nelle sue più diverse forme di guarigione.

Questa attitudine si è sviluppata fino ad oggi.

Alla grande gompa di Jharkot, i monaci buddisti tibetani conservano una fruttuosa raccolta di rimedi naturali a cui ricorrono i vicini nepalesi quando si trovano in difficoltà.

Il numero delle divisioni e la grandiosità del palazzo reale, in generale, attestano che i re di Gunthang si trasferirono nell'antico Dzar con l'intenzione di rimanervi.

Hanno apprezzato la vista libera sulla valle di Muktinath, su Jhong, Putak e Khingar.

Kagbeni, il villaggio che avevamo stabilito come destinazione giorno, rimase nascosto dal pendio che si ergeva a ovest e sopra Jharkot.

Sulla strada per Kagbeni

Il sentiero che portava fuori dal villaggio scendeva verso un affluente del fiume Gandaki. Poiché Kagbeni si trovava in un'altra direzione, siamo stati costretti a riprendere l'asfalto.

Pochi istanti dopo, un indicatore di distanza piantato lungo la strada ci informa che Kagbeni era a cinque chilometri di distanza.

Anche con gli zaini che esercitavano una pressione sulle nostre spalle come mai prima d'ora, non era sufficiente per quello a cui eravamo abituati a viaggiare.

La strada si snoda verso le imponenti e frastagliate montagne di Jakkriojagga. Non abbiamo ancora una vista a ovest. Fino a raggiungere l'estremità più bassa del pendio che lasciava il posto alla strada.

Lì abbiamo scoperto una valle completamente nuova, molto più pianeggiante e verde di quella di Jharkot, basata su terreni alluvionali accumulati nel tempo dal flusso del Gandaki.

Un immenso e roccioso alveo precedeva il villaggio e i tanti piccoli poderi che lo circondavano e lo alimentavano.

Un nuovo pendio ripido e fangoso chiudeva l'intera scena.

Kagbeni, la Porta del Regno dell'Alto Mustang

A nord si trovava il dominio a lungo proibito dell'Upper Mustang, che ispirava piani per avventure future.

Quasi 12 km e quattro ore di contemplazione dopo aver lasciato Muktinath, eravamo alle porte di Kagbeni.

Circuito dell'Annapurna: 13 - High Camp a Thorong La a Muktinath, Nepal

Al culmine del circuito dell'Annapurnas

A 5416 m di altitudine, il Thorong La Gorge è la grande sfida e la principale causa di ansia dell'itinerario. Dopo aver ucciso 2014 alpinisti nell'ottobre 29, attraversarlo in sicurezza genera un sollievo degno di doppia celebrazione.
Circuito dell'Annapurna 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Nepal

Arrivo ai piedi della gola

In poco più di 6 km saliamo da 4018m a 4450m, alla base del Thorong La Gorge. Lungo la strada, ci siamo chiesti se quelli che sentivamo fossero i primi problemi di Altitude Evil. Non è mai stato un falso allarme.
Circuito dell'Annapurna: 12 ° - Thorong Phedi a High Camp

Il preludio alla traversata suprema

Questa sezione del circuito dell'Annapurna dista solo 1 km, ma in meno di due ore ti porta da 4450 m a 4850 m e l'ingresso alla grande gola. Dormire ad High Camp è un test di resistenza alla Mountain Disease che non tutti superano.
Circuito dell'Annapurna: 3°- Upper Pisang, Nepal

Un'inaspettata alba nevosa

Ai primi accenni di luce, la vista del manto bianco che aveva ricoperto durante la notte il paese ci abbaglia. Con una delle escursioni più dure sul circuito dell'Annapurna in vista, abbiamo posticipato la partenza il più a lungo possibile. Infastiditi, abbiamo lasciato Upper Pisang per Ngawal quando l'ultima neve se n'era andata.
Circuito dell'Annapurna: 8° Manang, Nepal

Manang: l'ultimo acclimatamento nella civiltà

Sei giorni dopo aver lasciato Besisahar siamo finalmente arrivati ​​a Manang (3519 m). Situata ai piedi dei monti Annapurna III e Gangapurna, Manang è la civiltà che coccola e prepara gli escursionisti alla sempre temuta traversata del Thorong La Gorge (5416 m).
Circuito dell'Annapurna: dal 9° Manang a Grotta di Milarepa, Nepal

Una passeggiata tra acclimatamento e pellegrinaggio

In toto Circuito dell'Annapurna, arriviamo finalmente a Manang (3519 m). abbiamo ancora bisogno acclimatarsi per i tratti più alti che sono seguiti, abbiamo iniziato un altrettanto spirituale viaggio verso una grotta nepalese a Milarepa (4000 m), rifugio di un siddha (saggio) e santo buddista.
Circuito dell'Annapurna: 7° - Braga - Ice Lake, Nepal

Circuito dell'Annapurna - Il doloroso acclimatamento del lago di ghiaccio

Sulla salita al villaggio di Ghyaru, abbiamo avuto un primo e inaspettato assaggio di quanto possa essere esaltante il circuito dell'Annapurna. Nove chilometri dopo, a Braga, per la necessità di acclimatarsi, si sale dai 3.470 m di Braga ai 4.600 m del lago Kicho Tal. Sentiamo solo la stanchezza prevista e il gonfiore del fascino per la catena montuosa dell'Annapurna.
Circuito dell'Annapurna: 6° – Braga, Nepal

In un Nepal più antico del Monastero di Braga

Quattro giorni di cammino dopo, abbiamo dormito a 3.519 metri a Braga (Braka). All'arrivo, solo il nome ci è familiare. Di fronte al fascino mistico della città, che si articola intorno a uno dei più antichi e venerati monasteri buddisti del circuito dell'Annapurna, acclimatamento con salita all'Ice Lake (4620m).
Circuito dell'Annapurna: 5° - Ngawal a BragaNepal

Verso Braga. I nepalesi.

Abbiamo trascorso un'altra mattinata di tempo glorioso alla scoperta di Ngawal. Segue un breve viaggio verso Manang, la città principale sulla strada per l'apice del circuito dell'Annapurna. Abbiamo soggiornato a Braga (Braka). Il borgo si sarebbe presto rivelato una delle sue tappe più indimenticabili.
10° Circuito dell'Annapurna: Manang lo Yak Kharka, Nepal

Verso gli altopiani (superiori) dell'Annapurna

Dopo una pausa di acclimatamento nella civiltà quasi urbana di Manang (3519 m), riprendiamo l'ascesa allo zenit di Thorong La (5416 m). Quel giorno abbiamo raggiunto il villaggio di Yak Kharka, a 4018 m, un buon punto di partenza per i campi alla base della grande gola.
Circuito dell'Annapurna: 2° - Chame a Upper PisangNepal

(I) Eminente Annapurna

Ci siamo svegliati a Chame, ancora sotto i 3000m. Lì abbiamo visto, per la prima volta, le cime innevate e più alte dell'Himalaya. Da lì, siamo partiti per un'altra escursione sul circuito dell'Annapurna attraverso le pendici e le pendici della grande catena montuosa. Verso qualcosa Upper Pisang.
Bhaktapur, Nepal

Le maschere della vita nepalesi

Gli indigeni Newar della valle di Kathmandu attribuiscono grande importanza alla religiosità indù e buddista che li unisce tra loro e con la Terra. Di conseguenza, benedice i loro riti di passaggio con danze Newar di uomini mascherati da divinità. Anche se ripetute a lungo dalla nascita alla reincarnazione, queste danze ancestrali non sfuggono alla modernità e iniziano a vedere una fine.
Circuito dell'Annapurna: 1° - Pokhara a ChameNepal

Finalmente in cammino

Dopo diversi giorni di preparazione a Pokhara, siamo partiti verso l'Himalaya. Il percorso pedonale può essere iniziato solo a Chame, a 2670 metri di altitudine, con le cime innevate della catena montuosa dell'Annapurna già in vista. Fino ad allora, abbiamo completato un preambolo doloroso ma necessario attraverso la sua base subtropicale.
Circuito dell'Annapurna: 4° – Upper Pisang a Ngawal, Nepal

Da incubo a Dazzle

A nostra insaputa, siamo di fronte a un'ascesa che ci porta alla disperazione. Abbiamo spinto le nostre forze al limite e abbiamo raggiunto Ghyaru dove ci siamo sentiti più vicini che mai all'Annapurna. Il resto della strada per Ngawal sembrava una sorta di estensione della ricompensa.
Circuito dell'Annapurna 15 ° - Kagbeni, Nepal

Alle Porte dell'ex Regno dell'Alto Mustang

Prima del XII secolo, Kagbeni era già un crocevia di rotte commerciali alla confluenza di due fiumi e due catene montuose dove i re medievali riscuotevano le tasse. Oggi fa parte del famoso circuito dell'Annapurnas. Quando arrivano lì, gli escursionisti sanno che, più in alto, c'è un dominio che, fino al 1992, vietava l'ingresso agli estranei.
I fedeli si salutano all'anagrafe di Bukhara.
Città
Bukhara, Uzbekistan

Tra i minareti del vecchio Turkestan

Situata lungo l’antica Via della Seta, Bukhara si è sviluppata per almeno duemila anni come un avamposto commerciale, culturale e religioso essenziale nell’Asia centrale. Era buddista e divenne musulmana. Integrò il grande impero arabo e quello di Gengis Khan, i regni turco-mongoli e l'Unione Sovietica, fino a insediarsi nell'ancora giovane e peculiare Uzbekistan.
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Il Mozambico Nascosto di Sabbie Scricchiolanti

Durante un tour dal basso verso l'alto del (Lago) Malawi, ci troviamo sull'isola di Likoma, a un'ora di barca dal Nkwichi Lodge, il solitario punto di accoglienza su questa costa interna del Mozambico. Sul versante mozambicano il lago è trattato da Niassa. Qualunque sia il suo nome, scopriamo alcuni degli scenari più incontaminati e impressionanti del Sud-Est Africa.
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Un regalo del Kilimangiaro

Il primo europeo ad avventurarsi in queste terre Masai rimase sbalordito da ciò che trovò. E ancora oggi grandi branchi di elefanti e altri erbivori vagano alla mercé dei pascoli innevati della più grande montagna africana.
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Annapurna (circuito)
Circuito dell'Annapurna: 1° - Pokhara a ChameNepal

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Architettura & Design
Fortezze

Il mondo da difendere – Castelli e fortezze che resistono

Sotto la minaccia dei nemici dalla fine dei tempi, i capi dei villaggi e delle nazioni hanno costruito castelli e fortezze. Un po' ovunque, monumenti militari come questi continuano a resistere.
Aventura
Vulcani

montagne di fuoco

Rotture più o meno evidenti nella crosta terrestre, i vulcani possono rivelarsi tanto esuberanti quanto capricciosi. Alcune delle sue eruzioni sono delicate, altre si rivelano annientanti.
Celebrazione di Newar, Bhaktapur, Nepal
Cerimonie e Feste
Bhaktapur, Nepal

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una specie di portale
Città
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L'Avana degli anticonformisti

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Obeso residente a Tupola Tapaau, una piccola isola delle Samoa occidentali.
cibo
Tonga, Samoa Occidentali, Polinesia

Pacifico XXL

Per secoli, gli indigeni delle isole polinesiane sono vissuti per terra e per mare. Fino all'intrusione delle potenze coloniali e alla successiva introduzione di grossi pezzi di carne, fast food e le bevande zuccherate hanno generato una piaga di diabete e obesità. Oggi, mentre gran parte del PIL nazionale di Tonga, Samoa Occidentali e i vicini si sprecano con questi “veleni occidentali”, i pescatori riescono a malapena a vendere il loro pesce.
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