Per quanto vorremmo, non possiamo fare a meno di tornare sul tema dei bagni.
Nel pomeriggio abbiamo completato il Attraversando la gola di Thorong La, era passata una settimana senza docce, o qualsiasi altra cosa che potessimo eguagliare.
Al Bob Marley Hotel di Muktinath, “One Love" era "One Love🇧🇷 Ci siamo ritrovati dotati di docce fluide, dapprima molto calde, che un eccessivo uso simultaneo ha presto riscaldato.
Sfiniti da otto ore di cammino, in gran parte sopra i cinquemila metri di dislivello, quasi sempre molto ripido, ci riorganizziamo velocemente attrezzatura e abbigliamento.
Liberati da quel fastidio, ci siamo spostati sulla terrazza, dove avremmo dovuto incontrare il resto del gruppo di attraversamento.
A Muktinath, l'altitudine di 5410 m della gola era salita a 3800 m.
Anche se incomparabile con quello che abbiamo sofferto ad High Camp, la fine del pomeriggio ha portato un brivido che la pietra su cui è stato costruito l'albergo sembrava accentuare. Non appena il sole è scomparso dietro le montagne, la terrazza è diventata scomoda.
Sono da tempo abituati al "gioco delle sedie" di ospite e case da tè dagli Annapurna, ci siamo precipitati in sala da pranzo e abbiamo conquistato i dintorni della salamandra. Lì ci riunivamo per divorare le cene che il nostro metabolismo, acceleratissimo da tanto cammino e fatica, ci costringeva ad anticipare.
Ci arrendiamo a una chiacchierata piacevole come la stanza. Don, il nostro portiere, suona snooker con la pseudo-guida di Sara e Manel. Quando hanno finito, il portiere irrompe, ubriaco, come faceva ogni notte.
Dobbiamo convincerlo che non poteva tornare Manang (almeno un giorno e mezzo di distanza), in quel momento.
Che doveva andare a dormire e che sarebbe ripartito, guarito, la mattina dopo. Nonostante il suo alcolismo e la sua statura tozza, da quello che avevamo visto lungo la strada, pensavamo che, purché il tempo non fosse diventato troppo burrascoso, Don sarebbe tornato a casa in un solo giorno.
Verso le 21:7, nutriti e confortati, abbiamo sentito i nostri corpi cedere. Siamo andati tutti a letto. Pensavamo che, dopo quei tre giorni estenuanti, avremmo dormito fino a mezzogiorno. Invece alle 30:XNUMX ci svegliavamo, ringiovaniti e ancora una volta affamati.
Abbiamo divorato la nostra colazione preferita dal menu, tra le 8:30 e le 9:XNUMX.
Mezz'ora dopo, diamo un'occhiata al principale santuario locale, Mukti Kshetra (traducibile come “luogo di liberazione”), vishnuita e sacro agli induisti ma che i buddisti sono abituati a venerare.
Dopo il breve pellegrinaggio in salita, torniamo sulla strada arida con gli alberghi. È tra bancarelle piene di vestiti e artigianato che iniziamo il percorso verso le terre basse.
Con Don in viaggio verso Manang, avevamo di nuovo i due grandi zaini con noi. Il riadattamento a quel sovrappeso ci è costato, ma, con i corpi massacrati dopo, non molto tempo dopo, venti giorni di intenso esercizio fisico, è stato presto compiuto.
La prima grande differenza che abbiamo trovato lungo la strada è stata nel paesaggio. Ci eravamo già abituati alla neve che da allora copriva i pendii e le cime Thorong Pedi alle pendici più alte del Thorong La.
Lì, a nord di montagne imponenti come l'Annapurna III (7555 m) e il Tilicho (7134 m), tra la stagione delle piogge e l'inverno, pioggia e nevicate erano rare. Il terreno è rimasto accidentato e persino polveroso, la vegetazione gialla per il freddo e l'aridità.
I prossimi corsi d'acqua aprirebbero esuberanti eccezioni in questo scenario. Dovevamo arrivarci.
Da Muktinath a Kagbeni, quasi sempre in discesa
Salutiamo Muktinath. Poche centinaia di metri dopo, ci siamo resi conto che, se non lo avessimo evitato, il proseguimento del Circuito dell'Annapurna sarebbe stato su asfalto.
In un attimo, abbiamo concordato che, quando possibile, avremmo trovato scorciatoie e alternative ancora immacolate.
In questa ricerca, abbiamo raggiunto un punto con una visuale libera. In lontananza si stagliavano le cime aguzze e innevate della catena montuosa dello Jakkriojagga (6402 m).
Appena sotto, un estremo insediamento si estendeva su un arido crinale. Appena l'abbiamo individuato, abbiamo tagliato per il primo sentiero di campagna che sembrava portarci.
L'ossessione di farlo ci ha assicurato la genuinità himalayana e buddista con cui il Circuito dell'Annapurna ci aveva intrappolato, allo zenit di Thorong La.
Il sentiero entra in una roccaforte di terrazzamenti che abbiamo immaginato, da maggio a settembre, fradici e pieni di rigogliose risaie. A quel tempo, sostenevano qualsiasi altro cereale di montagna che tardava ad emergere.
Un contadino incitava due mucche a tirare l'aratro con cui, tra i cespugli autunnali, girava la terra.
Ingresso al Majestic Jarkhot
Poco dopo averlo salutato, ci imbattiamo in un cartello che, nonostante la sua forma “proibita”, aveva chiaramente un “Benvenuti a Jarkhot".
Jarkhot era quindi l'insediamento successivo, circa trecento metri più in basso di Muktinath, più vicino al grande fiume che lo attraversava, il Gandaki.
Mentre facciamo gli ultimi passi, un grande stormo di corvi decolla da dove non sappiamo. Un'improvvisa corrente ascensionale aveva invitato gli uccelli neri a librarsi sopra la valle e sopra di noi. Quando abbiamo raggiunto l'ingresso del villaggio ed è lungo Gompa, li avevamo già persi di vista.
Dopo lo iato indù del noto anche come Shree Muktinath Temple, Jarkhot ha segnato un pieno ritorno in ambito buddista-tibetano di quasi tutto il Circuito dell'Annapurna, dei villaggi-santuario dai quali spiccavano bracca e il molto più grande Manang.
Siamo tornati a camminare fianco a fianco con i muri di preghiera e ad attraversare gli stupa che fungevano da portali di benedizione all'ingresso e all'uscita, rafforzati da due khenis, un maschio, l'altra femmina, un duo di guardiani modellati nell'argilla e incaricati di divorare gli spiriti maligni.
Bandiere di preghiera spiccavano sui tetti lisci dei vari edifici del gompa.
Un residente accanto al tempio si presenta sul terrazzo della sua abitazione e lancia un regalo alle galline che stanno perlustrando il vicolo davanti a lui.
Visto da sud e da dietro, Jarkhot ci era sembrato una cosa.
Dopo essere passato a nord e allontanarsi da esso, vediamo definirsi la sua linea di edifici, tutti con facciate bianche, ad eccezione dell'edificio primordiale, il palazzo reale, svettante e color ocra.
A poco a poco, il villaggio assume una grandezza in linea con il suo passato.
Jarkhot, un passato tra regalità e medicina tradizionale nepalese
Nel XVII secolo, Jharkot, precedentemente noto come Dzarkot, spesso abbreviato in Dzar, crebbe quando i re della dinastia Gunthang si resero conto della sua posizione privilegiata.
Circondati da un terreno molto più fertile di quello che esisteva nella regione di Jhong, da cui si spostarono rapidamente.
Da Jharkot, i reali continuarono a regnare su un vasto dominio che oggi ne comprende dodici baragaon, l'equivalente dei villaggi e della loro terra.
In quell'epoca, in gran parte grazie alla fertilità e all'abbondanza delle piante, la gente di Jharkot si specializzò nella medicina naturale e persino nella medicina veterinaria, nelle sue più diverse forme di guarigione.
Questa attitudine si è sviluppata fino ad oggi.
Alla grande gompa di Jharkot, i monaci buddisti tibetani conservano una fruttuosa raccolta di rimedi naturali a cui ricorrono i vicini nepalesi quando si trovano in difficoltà.
Il numero delle divisioni e la grandiosità del palazzo reale, in generale, attestano che i re di Gunthang si trasferirono nell'antico Dzar con l'intenzione di rimanervi.
Hanno apprezzato la vista libera sulla valle di Muktinath, su Jhong, Putak e Khingar.
Kagbeni, il villaggio che avevamo stabilito come destinazione giorno, rimase nascosto dal pendio che si ergeva a ovest e sopra Jharkot.
Sulla strada per Kagbeni
Il sentiero che portava fuori dal villaggio scendeva verso un affluente del fiume Gandaki. Poiché Kagbeni si trovava in un'altra direzione, siamo stati costretti a riprendere l'asfalto.
Pochi istanti dopo, un indicatore di distanza piantato lungo la strada ci informa che Kagbeni era a cinque chilometri di distanza.
Anche con gli zaini che esercitavano una pressione sulle nostre spalle come mai prima d'ora, non era sufficiente per quello a cui eravamo abituati a viaggiare.
La strada si snoda verso le imponenti e frastagliate montagne di Jakkriojagga. Non abbiamo ancora una vista a ovest. Fino a raggiungere l'estremità più bassa del pendio che lasciava il posto alla strada.
Lì abbiamo scoperto una valle completamente nuova, molto più pianeggiante e verde di quella di Jharkot, basata su terreni alluvionali accumulati nel tempo dal flusso del Gandaki.
Un immenso e roccioso alveo precedeva il villaggio e i tanti piccoli poderi che lo circondavano e lo alimentavano.
Un nuovo pendio ripido e fangoso chiudeva l'intera scena.
Kagbeni, la Porta del Regno dell'Alto Mustang
A nord si trovava il dominio a lungo proibito dell'Upper Mustang, che ispirava piani per avventure future.
Quasi 12 km e quattro ore di contemplazione dopo aver lasciato Muktinath, eravamo alle porte di Kagbeni.
