Eravamo già un po' stanchi per il viaggio di quasi quattro ore lungo Mombasa Road, C-102 e C-103, con una partenza anticipata da Nairobi.
L'avvertimento del pilota John è suonato con un misto di soddisfazione e sorpresa: “Va bene, abbiamo raggiunto la tangenziale sterrata.
andando all'ingresso del parco. La buona notizia è che c'è molto meno da fare, la cattiva notizia è che vibreremo. Vibriamo e non sarà poco!"
Sono finiti i traffici irregolari sull'asfalto qua e là craterizzato della strada che collegava la capitale del Kenya alla seconda città del Paese e all'Oceano Indiano.
Infine, abbiamo smesso di sorpassare camion e vecchi autobus e matutus sovraffollato, anche se con difficoltà poiché la compagnia che impiegava John mantenne la sua flotta di jeep limitata a 80 km/h.
Diverse jeep si sono allineate a guardare branchi di elefanti in una palude vicino alla collina di Normatior
Fine dell'asfalto. La strada della savana per il parco nazionale di Amboseli
A poco a poco, siamo entrati in una savana di erba alta e gialla.
Sempre tremando, avvistiamo i primi stormi saltellanti di impala, poco dopo gli struzzi persi nel paesaggio sconfinato e, presto, piccoli branchi di zebre. Il codice a barre di quegli asini raglianti ruppe il pallore che aveva preso il sopravvento sul viaggio.
Negli spazi scrutiamo l'orizzonte, tra le acacie e le erbe simili. Abbiamo cercato di scoprire la silhouette tanto orgogliosa quanto dubbia che si è imposta a sud, tra le pesanti nuvole che persistono come retaggio della stagione delle piogge.
fino a raggiungere il destino finale, invano.
La strada attraversa però prati umidi divorati dal primo di tanti elefanti e bufali che avremmo visto nei giorni successivi. E altri, acquatici, pieni di vecchi alberi in decomposizione, punteggiati di trampolieri.
Abbiamo aggirato una di queste paludi piuttosto buie ed siamo entrati nella zona boscosa del lodge che stava per accoglierci. Allungiamo le gambe e ci prendiamo cura del registrare e di stabilirsi in una delle loro capanne di legno tribali. Poco dopo, anche a cena.
Tra i due momenti, John ha incontrato compagni di guida e conduttori, in un vivace scambio delle ultime avventure dei loro itinerari e unità di gioco, delle osservazioni e delle azioni più inedite dei clienti che sono stati costretti a trasportare e coccolarsi.
Verso la fine della notte, abbiamo negoziato un risveglio in linea con gli orari degli animali di cui eravamo arrivati fino a quel momento per godere. Con i generatori della locanda spenti, siamo rimasti nell'oscurità africana.
Ci addormentiamo godendo dei suoni lontani – o meno – prodotti dalle creature che ci circondano.
Alba ai piedi nebbiosi del Kilimangiaro
La nuova alba non tardò ad arrivare.
Un elefante pascola nella verde pianura ai piedi del monte Kilimangiaro.
Ci ha costretto ad alzarci infastiditi e tesi, cosa che solo l'acqua tiepida sui nostri corpi e l'accogliente colazione hanno mitigato.
Poco dopo aver salutato la guardia di turno, varcammo il cancello della loggia e uscimmo sotto le alte tettoie che la proteggevano dalle intemperie.
Durante la notte, la maggior parte delle nuvole del giorno precedente erano migrate altrove. Mentre saltava qui dall'orizzonte, il sole si diffuse nelle calde tonalità che avevamo perso il pomeriggio precedente. Eravamo a una latitudine quasi equatoriale.
Anche così, a 1200 metri di quota, i suoi raggi obliqui nascondevano appena il freddo che si sentiva, ancor più umido, per la tanta acqua che inzuppava la pianura.
Ci siamo ritrovati a sfregarci le mani. Il freddo inaspettato potrebbe essere stato responsabile. Ma è più probabile che l'abbiamo fatto per pura gioia.
La vista abbagliante dal Tetto dell'Africa
Davanti a loro, la sagoma un tempo sfuggente si era trasformata nel cono aguzzo del Monte Kilimangiaro, la cui vetta svettante di 5896 metri era macchiata di neve sopra un bordo di nuvolosità duratura.
"Perché, eccolo!" ci conferma Giovanni. “E la tua prima mattina! Sai che ci sono molte persone che rimangono qui per una settimana o più senza poterlo vedere bene…?!”
Avevamo davanti a noi il tetto dell'Africa. Durante il tempo che abbiamo trascorso nel Parco Nazionale di Amboseli, è servito come il nostro principale riferimento geografico e fotografico.
Fiduciosi della loro presenza, abbiamo proseguito alla ricerca della prolifica fauna che viveva nelle vaste pendici settentrionali della più grande montagna isolata sulla faccia della terra.
Mandria di zebre pascola con la sagoma del grande monte Kilimangiaro sullo sfondo.
Joseph Thomson e i piedi del vento che hanno dato il nome all'Amboseli National Park
Il pioniere europeo in questa remota parte dell'Africa fu l'esploratore, geologo e naturalista scozzese Joseph Thomson, soprannome dato alla gazzella di Thomson, presente anche ad Amboseli.
Il motto di Thomson era “Chi viaggia senza intoppi, viaggia sicuro; chi viaggia sicuro, va lontano”.
Molto probabilmente per questo, nel 1833, fu il primo protagonista della Scramble for Africa a riuscire ad entrare nel temuto territorio masai noto come Empusel, termine del dialetto locale Maa che definiva le pianure salate e polverose che vi si trovavano.
Jeep si avvicina a un branco di bufali accompagnato da uno stormo di aironi.
John apparteneva all'etnia prevalentemente Kikuyu keniota ma era abituato a contattare i Masai e voleva rendere il concetto più concreto per noi. "Vedi dietro?" ci chiede indicando una serie di mulini a vento persi nella vastità. "Questo è ciò che i Masai chiamano Amboseli."
Thomson ha visto lo strano fenomeno più e più volte.
Lo scozzese guidò una spedizione al servizio della Royal Geographical Society che mirava a trovare una rotta tra la costa orientale dell'Africa e la sponda settentrionale del Lago Vittoria che avrebbe evitato sia i feroci Masai che i mercanti tedeschi che gareggiavano per il predominio in quella regione .
Nel complesso, la spedizione di Thomson ha avuto un grande successo e le sue osservazioni biologiche, geologiche ed etnografiche sono state considerate un contributo significativo.
Le avventure e le disavventure di Thomson nella conquista del Kilimangiaro
Tuttavia, l'intrepido scozzese ha avuto la sua parte di sconfitte e delusioni. Era troppo ambizioso quando si proponeva di conquistare la vetta del Kilimangiaro (montagna bianca in dialetto Maa) in ventiquattro ore e fallì.
Durante il viaggio di ritorno verso le coste africane, l'ultimo giorno del 1883, un bufalo che stava cercando di uccidere lo attaccò e gli trafisse la coscia. Lungo la strada contrasse la malaria e soffriva di dissenteria.
Giovani bufali in una lotta meno seria, nel mezzo della savana di Amboseli.
Nel 1885, già rientrato in Gran Bretagna, pubblicò “Attraverso Masai Paese".
Il libro è diventato un best seller. Ispirato un giovane scrittore anche informato sull'Africa di nome Henry Rider Haggard per scrivere il tuo romanzo. "King Solomon's Mines" - che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo - fece infuriare Thomson.
Lo scozzese era stato il primo a descrivere in modo credibile l'esistenza di montagne innevate sopra l'equatore e come lui stesso avesse terrorizzato i guerrieri Masai rimuovendo la loro dentiera e assicurando loro che era magia.
Sacerdote masai, con lo scettro che lo identifica nella tribù.
Qual è stato lo stupore di Thomson quando, leggendo l'opera di Rider Haggard, si è imbattuto nella descrizione delle montagne africane innevate.
E con il personaggio di Captain Good che fa lo stesso con una tribù Kukuan appena immaginata.
Tra elefanti e ippopotami da PN Amboseli
O kikuyo Giovanni non era a conoscenza di tutto questo trambusto storico-letterario.
Conosceva il percorso che i branchi di elefanti seguivano per raggiungere l'acqua e i pascoli. “Non stanno qui di notte. All'avvicinarsi del tramonto, si radunano ai margini del parco. Poi, all'alba, tornano in roulotte per passare la giornata".
Jeep percorre la strada sterrata che passa tra la palude di Enkongo e la collina di Normatior.
Nessun'altra regione del Kenya consente un approccio e una contemplazione dei pachidermi gratificanti come l'Amboseli.
Lì, la quasi assenza di vegetazione alta e fitta e l'abbondanza di strade sterrate ci ha permesso di seguirle e fotografarle da vicino, con il vantaggio di poterle inquadrare con il Kilimangiaro come sfondo.
Un luogo preferito da elefanti e ippopotami sono le paludi di Olokenya e Enkongo Narok, entrambe alimentate dalle acque sparse del fiume Sinet.
Elefante e vitello femmina affondarono un po' in una palude erbosa e circondati da aironi opportunisti.
Abbiamo attraversato la seconda sulla strada per la collina di osservazione del Normatior. Lì li abbiamo trovati.
Enormi adulti con pulcini appena nati, tutti semisprofondati nella melma scura, divorando erba in quantità industriali, in compagnia di decine di garzette opportuniste.
Proseguiamo verso la cima del Normatior, uno dei pochi posti nell'Amboseli PN dove è possibile scendere dal mezzo e usare le gambe.
Tutt'intorno prevale la minaccia latente di attacchi di animali selvatici.
Vivere con il popolo Masai a Normatior Hill
Abbiamo conquistato la collina fianco a fianco con alcune donne Masai che, come è il segno distintivo della loro gente, fanno di tutto per impedirci di fotografarle senza pagare.
Due donne Masai salgono in cima alla collina Normatior, un'altura con vista privilegiata su Amboseli e Kilimangiaro.
In cima, apprezziamo l'Africa surreale tutt'intorno, che si dispiega dalle paludi e dai prati ai piedi fino all'infinita savana gialla e all'imponente massiccio del Kilimangiaro.
Nel frattempo, abbiamo approfittato dell'occasione e abbiamo socializzato con alcuni giovani Masai colorati ed eleganti che erano andati lì per uno spettacolo di danza.
Come ci si aspetterebbe, li abbiamo fotografati anche e con loro abbiamo fotografato noi stessi.
Quel privilegio aveva il suo prezzo, ovviamente.
Le donne indigene sfilano durante uno spettacolo di danza tenuto con il Kilimangiaro sullo sfondo.
E, di regola, i Masai le convertono in mucche, più sono meglio è, o se non fossero le mucche l'espressione della ricchezza che questo popolo guerriero e orgoglioso continua a considerare sacra e suprema.
Presto, avrebbe cominciato a fare buio. John ha dato il segnale e siamo tornati tranquillamente al lodge.
Siamo arrivati al crepuscolo. La guida era stanca della guida che si stava accumulando e andò nella sua stanza.
Eravamo ancora energici. Gli abbiamo detto che volevamo rimanere all'ingresso del lodge e fotografare il Kilimangiaro al tramonto. “Uhmm, non saranno di sicuro soli! ci ha risposto subito.
Vediamo come risolviamo questo…”
E la Masai Marathon e Safety Philippe
In tre volte è apparso con la guardia all'ingresso della loggia che era pronta a farci compagnia per tutto il tempo necessario. “In realtà, ti ringrazio, ci ha confessato Philippe. Devo passare tutti i miei turni rinchiuso in quella cabina.
È un piacere uscire e chattare con te. Nel frattempo, farò in modo che non ti succeda nulla. Proprio ieri, un leopardo stava sondando proprio più avanti.
Phillipe era un Masai. “Oltre a lavorare al lodge, faccio il corridore. Ho partecipato a diverse maratone. Ora sono infortunato e desideroso di tornare ad allenarmi.
"Dove mi alleno?" ci ha risposto soddisfatto dell'interesse. “Di solito mi alleno proprio qui su queste strade e sentieri. Per noi Masai, i leoni di solito non ci attaccano. Ci temono”.
I giovani Masai scalano la collina Normatior, uno dei loro punti panoramici preferiti della pianura di Amboseli e del monte Kilimangiaro.
Prima che il freddo e la fame avessero la meglio su di noi, abbiamo continuato per quaranta minuti buoni a parlare della tribù rivale in corsa. Kalenjin, quella che dà al Kenya i corridori di maggior successo e che la catena Decathlon ha dato a una delle sue linee di attrezzature sportive.
Con il tramonto all'orizzonte, si parla del predominio del Kenya nell'atletica mondiale di mezzofondo e di tante altre materie.
I veicoli attraversano l'Amboseli PN durante un tramonto esuberante.
Finché il cielo non si è posato completamente sulla savana e sul Kilimangiaro e la fame e il freddo ci hanno costretto a ritirarci all'interno della locanda.
