Nel profondo delle Antille afro-danesi-americane

Mentre entriamo nel Charlotte Amalie Waterfront, condividiamo un inevitabile stupore.

Il traghetto davanti a noi e sul quale stiamo per imbarcarci sembra uscito da una fantascienza di terz'ordine.

Si chiama “QE IV”. La sua cabina centrale, piena di finestrelle tonde dell'acquario, poggia su quattro galleggianti indipendenti, quelli anteriori, rialzati verso il retro, a forma di grandi zoccoli nautici.

Abbiamo guardato la barca e l'un l'altro, volendo darci un pizzicotto. Proviamo questa incredulità quando i passeggeri rimasti iniziano a salire a bordo e ci portano alla realtà.

Era la fine di ottobre, in mezzo alle Antille e agli uragani dei Caraibi. Come se non bastasse, la Saint Croix verso cui ci stavamo dirigendo era l'unica delle Isole Vergini americane isolata dal resto, 70 km a sud del Mar dei Caraibi.

La navigazione fluida dell'eccentrico traghetto “QE IV”

Erano ragioni per trattenersi e persino per pentirsi. Invece, saliamo a bordo, ci sistemiamo e aspettiamo e vediamo.

Dopo venti minuti, il “QE IV” lascia la baia protetta di Charlotte Amalie e l'ombra marina dell'isola di Saint Thomas. Come temevamo, la barca iniziò ad affrontare un mare profondo. In modo tale che, negli spazi, attraverso le finestre dell'acquario, ne avessimo una prospettiva quasi subacquea.

Onda dopo ondata, percepiamo meglio l'eccentricità della nave. Il "QE IV" è salito. Il "QE IV" è sceso. Poco o niente ondeggiava ai lati o veniva investito dalle onde. Ha navigato con un'eleganza e una scorrevolezza che pensavamo fossero impossibili.

Molte onde, due ore dopo, attracchiamo. Sono le cinque del pomeriggio.

Il previdente benvenuto della famiglia Shelley

Al molo di Gallows Bay ci aspettano i padroni di casa Stewart e Sarah Shelley, una coppia di origine mormone che ha lasciato lo Utah e, ​​successivamente, gli Stati Uniti continentali, pronti a diffondere la loro fede e vivere un'avventura caraibica, con tutto ciò che ne è venuto fuori , inclusi alcuni dei peggiori tifoni che hanno attraversato le Isole Vergini americane.

Gli Shelley ci portano nella loro villa semi-perduta nel mezzo di Saint Croix. Lì ci presentano Miles e Gabe, i loro figli, e ci offrono una cena insieme, dove li conosciamo e cominciamo ad ammirarli tutti, per i più svariati motivi.

La mattina successiva, Stewart doveva condurre un servizio mattutino in chiesa. Dacci un passaggio nel cuore storico di Christiansted.

Alle 8:30 stiamo già scoprendo la capitale secolare di Saint Croix.

Nella sua genesi, Christiansted sviluppò coloniale, schiavista e oscuro, come quasi tutte le Indie occidentali intorno.

Christiansted: la Bella e Gialla Capitale di Saint Croix

Quel giorno, a quell'ora, era soleggiato, bellissimo e giallo, il colore attuale di Fort Christiansvaern e, per qualche ossessione per l'armonia urbana, di molti altri edifici storici della città.

Quando lo abbiamo visto per la prima volta dalle finestre del “QE IV”, il giallo brunastro della sua struttura contrastava con il blu denso del Mar dei Caraibi, al quale quasi si sovrapponeva.

Sul secondo, lo troviamo oltre il mare di erba tagliata che tappezza gran parte del sito storico nazionale di Christiansted.

Da esso sporgono palme e altri alberi tropicali con enormi chiome, che ospitano alcune sfuggenti iguane.

Mentre lo percorrevamo, notammo che c'erano pochi visitatori.

Quelli del forte e, sempre di più, ci davano la sensazione, quelli di Christiansted e anche di Saint Croix in generale.

I 70 km a sud dell'isola, l'hanno deviata dalla rotta delle crociere che solcano le Antille, che abbiamo visto ancorare al largo di Charlotte Amalie – la capitale dell'isola di Saint Thomas e delle Isole Vergini americane – e che, come regola, percorri l'arcipelago da cima a fondo.

Oggi la realtà di questi luoghi è una realtà di tranquillità e particolarità afro-caraibica che abbaglia chi ha il privilegio di visitarli.

Solo gli estranei più interessati al passato apprendono in modo decente le atrocità dietro i monumenti e la civiltà che incontrano.

Nel caso delle Isole Vergini americane, la storia nasconde un improbabile protagonista.

L'insolita presenza della Danimarca nelle Antille caraibiche

Dai viaggi di Cristoforo Colombo in poi (tra il 1492 e il 1504), le consuete potenze coloniali nei Caraibi furono Spagna, Olanda, Francia e Inghilterra.

Meno nota è l'azione del Regno di Danimarca-Norvegia e, successivamente, della Danimarca, sia in queste parti delle Americhe che nella Gold Coast africana.

Era la seconda metà del XNUMX° secolo quando il Regno di Danimarca-Norvegia riuscì a coordinare entrambe le espansioni.

A quel tempo, una quota significativa della tratta degli schiavi proveniva dalla Costa d'Oro dell'Africa dove, dal 1452 in poi, con il fondazione della fortezza di São Jorge da Mina, i portoghesi aprirono la strada a futuri rivali coloniali.

Il commercio triangolato: Danimarca – Gold Coast – Indie occidentali danesi

Nello stesso momento in cui presero possesso di parte delle attuali Isole Vergini americane, i danesi-norvegesi si impadronirono del castello di Osu (poi castello di Christianborg) dagli olandesi e del castello di Carlsborg, oggi, in Accra, la capitale del Ghana.

Tra il 1680 e il 1682 il primo passò ancora in possesso dei portoghesi. In una prima fase le due fortezze assicurarono ai danesi-norvegesi il successo delle transazioni, principalmente in oro e avorio.

Quando la concorrenza si rivelò eccessiva e questi servizi divennero scarsi, il regno scandinavo si unì alla tratta degli schiavi. Allo stesso tempo, nelle Americhe, ha consolidato le proprie Indie occidentali.

Per quasi 250 anni – dal 1672 al 1917 – i danesi le riempirono di piantagioni di cotone, caffè e, soprattutto, canna da zucchero.

Lavoro forzato nelle piantagioni caraibiche

La manodopera veniva fornita da altre compagnie danesi e nordiche, dedite alla fornitura di schiavi, ma non solo, che effettuavano oltre sessanta spedizioni di commercio triangolare.

Si stima che parte delle “merci” trafficate, i danesi-norvegesi e la Danimarca indipendente abbiano trasportato dall'Africa ai Caraibi circa 120.000 mila schiavi.

Nelle grandi piantagioni come La Grange e Bethelem de Saint Croix, un'isola più piatta delle altre, a causa delle condizioni esecrabili di sopravvivenza e delle malattie tropicali, morivano sempre più schiavi di quanti ne fossero nati.

Questo fu il caso fino a quando, nel 1848, di fronte a una rivolta contro un abolizionismo appena deliberato, i coloni danesi furono costretti a concedere la libertà agli schiavi.

Immediatamente, le piantagioni e il commercio, fino ad allora altamente redditizi, divennero impraticabili. Quanto si è rivelato insostenibile il mantenimento delle lontane Indie occidentali danesi.

I danesi se ne sono andati. Gli ex schiavi rimasero. Come nel resto delle Indie occidentali, i loro discendenti costituiscono la maggioranza degli abitanti di ciascuna isola.

Quando terminiamo le nostre peregrinazioni attraverso il forte e camminiamo lungo Kirke Gade (Church Street), assistiamo presto a un'espressione religiosa di quella che è la sua vita oggi.

Messa del ritmo evangelico nella vecchia chiesa luterana di Christiansted

Tra le case di legno colorate che si susseguivano sulla strada, spiccava la torre dell'antica chiesa luterana della città, l'attuale Steeple Building.

Come abbiamo visto dall'esterno del porticato che un tempo offriva ombra ai facoltosi proprietari, una bandiera Stelle e strisce increspato, capovolto dal vento caldo.

Stavamo fotografando la loro frenesia blu-rosso mentre i giovani afro-accoliti vestiti con abiti bianchi e camice e fusciacche rosse si raggruppavano all'ingresso.

Abbiamo attraversato la strada. Facciamo conversazione.

Abbiamo appreso che stava per iniziare una messa.

Nella sua genesi, la chiesa potrebbe essere stata danese e luterana. La cerimonia si sarebbe svolta nel ritmo battista-pentecostale caratteristico degli Stati Uniti meridionali.

Siamo saliti al coro. Ammiriamo la veemenza del parroco e del Vangeli canti contagiosi cantati dai fedeli che completavano il suo sermone già cantato a metà.

Di ritorno su Church Street e intorno a Christiansted, ci imbattiamo in famiglie americane. 

Uma con case per le vacanze a Saint Croix, altri, come gli Shelley, completamente residenti, impegnati in un'esistenza più semplice, più tranquilla o più avventurosa di quella fornita dal Stati Uniti continentali.

Più di un secolo dopo, la capitale Saint Croix conserva il suo nome danese e il crollo caraibico della Danimarca continua a favorire gli americani.

L'abbandono della Danimarca e l'acquisizione opportunista degli Stati Uniti

Nel 1916, il risultato di un referendum nazionale stabilì che il 64.2% dei danesi era favorevole alla vendita delle loro Indie occidentali.

Gli Stati Uniti hanno accettato di pagare $ 25 milioni in oro. Il trasferimento delle isole divenne ufficiale nel 1917. Dieci anni dopo, i nativi delle Isole Vergini appena ribattezzate ottennero la cittadinanza statunitense.

Saint Croix fa parte del Territorio Organizzato e Non Incorporato delle Isole Vergini americane.

Mentre camminiamo passerella della città, le epoche distinte di Christiansted continuano ad insinuarsi.

Un'antica torre del mulino di canna da zucchero che ha resistito alla distruzione degli uragani Irma e Maria, ricorda i tempi della schiavitù danese.

Proprio accanto al Il Mill Boardwalk Bar e Il lungomare di Shupe, americani in modalità tropicale, che bevono birre guardando il calcio in TV.

Qua e là, distratti dai pellicani che si tuffano lungo le spianate degli stabilimenti.