Cidade Velha: l'antica città delle città tropico-coloniali

Abbiamo vinto una salita finale. In alto, quello scenario che domina il Centro Storico appare ancora più secco e ocra.

Lo vediamo costellato di cespugli spinosi che si aggrappano al terreno sassoso e ad ogni traccia di umidità. Sullo sfondo, i merli di una fortezza dalle stesse tonalità della terra ritagliano il cielo azzurro e solo azzurro.

Nel 1578 e nel 1585, il corsaro inglese Francis Drake minacciò la città appena fondata di Ribeira Grande e il dominio ispanico dell'Atlantico in modo tale che Filipe I, allora proprietario e signore della corona portoghese, si stancò dell'insolenza del pirati e la Corona Britannica che li ha sponsorizzati.

Ordinò il rafforzamento del sistema difensivo, che aveva già diverse altre fortificazioni: quelle di São Lourenço, São Brás, Presídio, São Veríssimo, São João dos Cavaleiros e Santo António. Il Forte Real de São Filipe che stavamo affrontando è stato l'ultimo ad arrivare. Costruito con incredibile solidità con pietra importata Portogallo, è di durare.

La Valle Verde della Ribeira Grande

Ci troviamo di fronte alla sua facciata imponente, alle pareti che delimitano la soglia dell'altopiano su cui si trova e alla gola tortuosa scavata dalla Ribeira Grande de Santiago. Una signora che gestisce un bar situato all'ombra di una frondosa acacia, controlla i nostri movimenti, come se non avessimo bisogno dei suoi servizi.

Saliamo invece la parete che racchiude la sommità del ripido pendio e ci lasciamo abbagliare dal dramma tropicale che ci attende.

La verde vallata della Ribeira Grande, la gola dove si insediò il primo villaggio di Capo Verde

Un torrente di vegetazione verdeggiante scorre dal tratto settentrionale del canyon fino a dove cede al mare. Nelle profondità appena sotto, alcune case storiche con vecchie tegole portoghesi, appezzamenti agricoli, sentieri e vicoli rurali convivono con una piccola foresta di cui spiccano palme da cocco.

Tenendo conto di quanto sia arido l'arcipelago Capo Verde E i tuoi Isola di Santiago, la visione ci coglie di sorpresa. Merita un'attenta contemplazione e attenzione fotografica. Solo allora abbiamo varcato la porta laterale aperta nel dispositivo di pietra che fungeva da ingresso e abbiamo invaso il forte trapezoidale.

Alla conquista del Forte di São Filipe

Battuto dal sole, privo della vegetazione circostante, l'interno si rivela rude e spartano, anche se la struttura aveva una Casa del Governatore e una cappella, chiamata São Gonçalo. È tagliato da rampe di accesso agli adarve non molto ripide.

Nei suoi dintorni spicca una cisterna in muratura, che impediva agli uomini ad essa assegnati di morire di sete, anche se assediati. Come potete vedere, sventola alta sopra le mura, la bandiera blu-bianco-rosso-gialla del Capo Verde, la nazione insulare che ha dato origine alla colonizzazione portoghese di quelli nell'Oceano Atlantico.

I visitatori del forte di São Filipe sono evidenziati sulle pareti e sopra la cisterna dell'acqua.

Ci sono pochi visitatori al monumento. Abbiamo la compagnia di un'irrequieta coppia francese e di due sorelle gemelle capoverdiane, vestite allo stesso modo e con due identici capelli afro-ricci. Siamo soli mentre ci avviciniamo alla batteria di cannoni puntati sull'oceano e guardiamo avanti.

Un centinaio di metri più in basso, il pendio diventa una piattaforma levigata, a un piede che taglia il mare proprio accanto a dove si dona Ribeira Grande.

Da Ribeira Grande a Cidade Velha

La Ribeira Grande che finisce lì, è stata l'inizio di tutto. Nel 1460, António de Noli, un marinaio genovese al servizio dell'Infante D. Henrique e creduto di aver scoperto le prime cinque isole dell'arcipelago, individuò Santiago. Due anni dopo, de Noli si stabilì nella zona di Ribeira Grande con la sua famiglia e coloni dell'Algarve e dell'Alentejo.

Nonostante il suo isolamento, il villaggio si è evoluto in modo tale da diventare la prima città coloniale del futuro impero portoghese – ed europeo in generale – ad emergere a sud del Sahara, ai tropici.

Ribeira Grande non impiegò molto ad assumere il ruolo di avamposto centrale delle rotte marittime portoghesi che collegavano l'Africa meridionale e le Americhe.

In modo tale che, alcuni anni dopo, Vasco da Gama (nel 1497) vi si fermò per il viaggio in cui avrebbe scoperto la rotta marittima verso il India e Cristoforo Colombo (nel 1498) vi si fermò e fece rifornimento per la terza delle sue spedizioni alla scoperta delle Americhe.

Sempre più territori furono esplorati e occupati in Africa e Sud America. Ribeira Grande ottenne anche la preponderanza nella tratta degli schiavi transatlantica che i portoghesi inaugurarono nel XV secolo e, fino alla fine del XVI secolo, le isole capoverdiane intensificate sarebbero state colonizzate utilizzando il lavoro dei nativi africani ridotti in schiavitù.

Nel tempo, hanno accolto con favore un mix etnico e culturale molto più profondo tra schiavi e coloni rispetto ad altre parti dell'Impero portoghese. Questo mix si distingue in tutto l'arcipelago.

Cidade Velha, non più Ribeira Grande

Non sorprende che sia chiaramente evidente nella gente e nella vita quotidiana di Cidade Velha, quindi l'ex colonia è stata ribattezzata, per evitare confusione con la Ribeira Grande sull'isola di Santo Antão. Ma se la città in cui presto entreremo è la vecchia di Capo Verde, non gli manca la vita. Anche se il tempo ha già condannato buona parte dei suoi edifici più antichi.

Abbiamo lasciato il forte di Cidade Velha puntando verso il bordo che abbiamo visto da lì. Dopo un gancio stretto, l'asfalto lascia il posto ad un robusto acciottolato di pietra nera ben levigato dalla gomma delle gomme e dagli anni. Abbiamo parcheggiato accanto ad alcuni muri diroccati che si ergono sopra le case vicine.

Attraversiamo un nuovo telaio ingiallito della porta ed entriamo in ciò che resta della navata della vecchia Cattedrale, iniziata nel 1556 con pietra simile a quella del Forte Real de São Filipe, completata solo nel 1700, quando divenne il grande tempio di la Città Vecchia e la prima diocesi sulla costa occidentale dell'Africa.

Pelourinho, la Colonna Coloniale della Città Vecchia

Abbiamo esplorato le rovine, affascinati dalla grandiosità dell'opera e dal suo degrado, e incuriositi dalla vita del vicino quartiere di São Sebastião, da dove, di tanto in tanto, vediamo partire gli abitanti di Cidade Velha, che tagliano il ruderi, il percorso per la strada e per le aree fluviali adiacenti.

Abbiamo finito per seguirli. Poche centinaia di passi più avanti lungo Rua do Calhau, arriviamo a Largo do Pelourinho, il principale punto di riferimento storico del colonialismo del territorio.

La gogna di Cidade Velha, segna il dominio storico della corona portoghese ma anche la toccante eredità della tratta degli schiavi sviluppata dai portoghesi.

Oggi, il luogo è il luogo più turistico della Città Vecchia. Ha spianate e snack bar che lo circondano. E quattro o cinque palme da cocco che sovrastano la piazza. Lì, venditori di artigianato e snack incoraggiano i nuovi arrivati ​​a spendere qualche soldo e sovvenzionare le loro vite.

In origine, il monumento aveva poco a che fare con la giocosità o la decorazione. Più che simbolica del potere della corona portoghese, la gogna di Cidade Velha divenne il pilastro malevolo della tratta triangolare degli schiavi che i portoghesi attuarono nell'Atlantico.

Nel cuore della tratta degli schiavi nell’Atlantico

Le navi della metropoli attraccarono a Santiago. Fecero le riparazioni necessarie, si rifornirono di acqua e provviste.

Dopo di che i loro capitani li hanno manovrati verso il continente africano, in particolare Angola e Congo. Continuarono con l'unico scopo di riempire le stive di schiavi destinati a garantire la forza lavoro e ogni genere di servizio Portogallo, alle Canarie, poi, in maniera sempre più massiccia, in Brasile.

E non solo. Questo traffico si è evoluto in modo tale che è quasi consensuale tra i linguisti da cui proveniva Capo Verde che i più diversi dialetti creoli di oggi si sono diffusi nei Caraibi e in altre parti delle Americhe.

La gogna era soprattutto un simbolo di prigione e di crudeltà. Nelle loro terre d'origine, gli indigeni si abituarono a battere i tamburi per avvertire dell'avvicinarsi degli schiavisti. I tamburi furono quindi banditi a Ribeira Grande, come in tutto Capo Verde.

Gli schiavi ribelli che osavano toccarli venivano frustati contro la colonna di pietra e, spesso, gli schiavi o i padroni lì si tagliavano le mani. Questa era solo una delle tante altre punizioni inflitte in pubblico, nel cuore della città.

Di fronte all'Atlantico che separava le vittime del recente passato e le vite abbandonate nelle loro terre.

Barche artigianali ormeggiate nella caletta antistante il Centro Storico.

Discendenti di schiavi, fatti pescatori

L'insenatura di sabbia e pietre nere a sud della gogna è disseminata di sgargianti barche da pesca artigianali. Uno di essi testimonia il profondo legame con l'antica metropoli, per quanto grave sia stata una volta rivelata la storia coloniale. “Dany Love… e un simbolo dello Sport Lisboa e Benfica” svetta dalla poppa di una barca biancorossa, come ci si aspetterebbe.

Altre barche attraccano e scaricano il pescato. Una pescivendola attraversa la spiaggia con una grossa pentola piena di pesci in testa, tenendo d'occhio le reti arrotolate a terra che potrebbero intrappolarla.

Abbiamo attraversato di nuovo la piazza della gogna e abbiamo indicato la valle della Ribeira Grande, la stessa valle che ci aveva abbagliato quando l'avevamo apprezzata dall'alto della fortezza di São Filipe.

La Chiesa dei Pionieri di Povoação

Passiamo davanti al municipio, respingiamo il Caminho do Vale e ci dirigiamo verso Rua da Banana. È delimitato da una levada di case a un piano, fatte di pietre bianche con arbusti e banani che spiccano.

Nel patio soleggiato di uno di loro, una giovane donna autoctona seduta sotto uno stendibiancheria popolare come le barche sulla spiaggia, pesca un pesce in compagnia di un cane pigro. Facciamo una deviazione per una scalinata e per l'atrio della Chiesa di Nª Srª do Rosário, del 1495 (l'edificio più antico della Città Vecchia) uno dei pochi con architettura gotica in Africa, anche se ora è bianco.

Questa chiesa fu, per molto tempo, teatro del battesimo degli schiavi. L'ironia dell'ironia è che i coloni lo chiamarono in onore della protettrice non degli schiavi... ma dei neri.

Guardiano della Chiesa di Nossa Senhora do Rosário, la prima della Città Vecchia.

Il portinaio e custode della chiesa abita in una delle case di Rua da Banana. Quando ci vede avvicinarci, apre la porta di casa e viene verso di noi, chiave in mano.

Per tutto il tempo in cui esaminiamo l'interno della navata, lei rimane, sfuggente, seduta sulla panca più lontana dall'altare.

Non ha niente da dirci. Ci risponde con il minor numero di parole possibile, nella speranza che la visita non duri troppo.

Convento di São Francisco da Ribeira Velha e ritorno a Pelourinho

Su nella valle, lungo un sentiero condiviso da galline, capre e maiali e persino tra le palme da cocco, incontriamo il Convento de São Francisco. È un altro dei templi con cui la Chiesa ha rafforzato la sua presenza e influenza nella nuova città atlantica.

E con il quale giustificò la crescente tassazione della sempre più redditizia tratta degli schiavi e ottenne così le grazie economiche che gli consentirono di stabilirsi in altre parti. Il convento rimane nascosto dalla vegetazione. L'abbiamo trovata con la porta aperta ma con molto meno contenuto della chiesa precedente.

Con tutta la vasta isola di Santiago inesplorata, la nostra storia nella Città Vecchia era in declino. Torniamo a Largo do Pelourinho. Ci siamo sistemati sulla terrazza di una delle caffetterie. Pur essendo umile, serve pasti “sia di carne che di pesce. Tutto fatto in una padella disinfettata”, come ci assicura la signora al banco, con una preoccupazione infondata per la nostra richiesta.

Lasciamo che il sole tramonti verso l'isola di Fogo. Quando ne abbiamo avuto abbastanza di quel riposo modesto ma sacro nella Città Vecchia, siamo tornati alla macchina e ci siamo diretti verso un terreno molto più elevato a Santiago.

E un altro luogo delicato della storia portoghese, Tarrafal.

TAP – www.flytap.pt vola giornalmente da Lisbona alla città di Praia, capitale della Capo Verde, situato a pochi chilometri dal centro storico.