Siamo decollati dall'aeroporto Princess Juliana di Sint Maarten, famoso per avere all'inizio della sua pista il piccolo Spiaggia di Mahō, per il motivo che lo fanno gli aerei e i bagnanti pochi istanti prima di atterrare.
E perché lì è diventato popolare il divertimento di provare la potenza dei jet dei più grandi modelli Boeing e Airbus. L'aereo con cui siamo volati a Saba aveva poco a che fare con questi.
Saba è visibile dal Maho Beach. Così come Anguilla, Saint Barthelemy, Saint Eustatius e Saint Kitts & Nevis, lungo gran parte della costa e delle cime di Sint Maarten. Non sorprende che, un quarto d'ora dopo la partenza, siamo atterrati sulla pista dell'aeroporto Juancho E. Yrausquin, una delle più corte al mondo.
Dopo l'immigrazione, i nostri bagagli sono stati ritirati, abbiamo incontrato Dona, un taxista di convenienza di St. Thomas, nelle Isole Vergini americane ma che da vent'anni si era trasferito stabilmente a Saba, l'isola della nonna.
È con l'auto di Dona che facciamo il primo viaggio per Saba, come i successivi, tipici delle montagne russe.
Windward Side Houses, ai piedi del Mount Scenery, il punto più alto di Saba e dei Paesi Bassi.
Dal Vento di Saba
Sempre a questi, risaliamo il ripido pendio della collina di Zion fino al secondo villaggio dell'isola, Windward Side. Lì troviamo un villaggio pieno di case bianche, con recinzioni bianche e tetti di lamiera rossa da cui pendono ornamenti vittoriani. rifinitura di pan di zenzero e finestre con persiane verdi.
Non sarà estranea a questa armonia architettonica e visiva, un insieme di leggi vigenti, create per evitare deformità e aberrazioni.
Saba potrebbe anche essere olandese. È, infatti, il più piccolo comune olandese. Queste case, molte delle quali secolari, sono un prodotto dell'intricata storia dell'isola.
Le tradizionali case tricolori di Saba.
I gioielli creativi di Mark Johnson
Dona ci porta alla presenza di Mark Johnson, uno dei figli prodighi, ricchi e creativi di Saba. Ti abbiamo trovato nel tuo soggiorno. La casetta dei gioielli, uno chalet di 150 anni adattato a una vetrina di gioielli di lusso in cui Mark trascorre parte del suo tempo dietro il suo laptop, filtrando ordini e altri messaggi importanti nella sua casella di posta.
Oltre ad essere un designer e commerciante di gioielli, Mark è un collezionista d'arte e un viaggiatore serio, appassionato della storia e della realtà dei luoghi che ha il privilegio di visitare, a volte alla ricerca di nuove gemme esotiche di qualità superiore, oppure alla ricerca di dipinti, sculture e simili degni del tuo investimento.
Mark Johnson al suo The Jewell Cottage sul lato sopravvento.
Qualunque sia il luogo o l'argomento di cui parliamo, Mark non solo è consapevole, ma ci sorprende anche con riparazioni, analisi, storie ed esperienze, alcune più preziose di altre, che plasmano in noi un'inevitabile meraviglia.
Mark ci conduce a Villa Compass, una delle affascinanti ville tradizionali della sua lista immobiliare Saba. Mostraci la casa e dacci un po' di tempo per sistemarci. Successivamente, siamo usciti a pranzo.
Con i giorni a Saba contati e il pomeriggio che avanza, lo facciamo un po' di fretta. “Se hai davvero il coraggio, vattene perché hai ancora tempo. Si sappia che è tirato".
Marco stava commentando la salita al Monte Scenery (887 m), la vetta più alta dell'isola e la Regno d'Olanda. Eravamo consapevoli che avremmo sofferto. Abituati a queste sanzioni, non ci commuoviamo per l'avvertimento del padrone di casa.
Alla Conquista del Tetto di Saba. e da Olanda.
Abbiamo trovato il sentiero ben segnalato sul lato della strada, appena sotto la casa di Mark e il centro di Windward Side.
A poco a poco, pendio dopo pendio, passo dopo passo, abbiamo visto il percorso verso lo zenit olandese diventare più ripido e rigoglioso, fiancheggiato da prolifiche colonie di grandi felci, alcune arboree, palme, banani, orecchie di elefante e alberi fradici e tappezzato da bromelie , muschi e licheni.
Il bambino corre lungo la pista Mount Scenery sottostante.
Più salivamo in alto, più il pendio diventava umido e ventoso, di tanto in tanto, colpito da raffiche che trascinavano un'interminabile carovana di nubi da sud-est.
Infine, raggiungiamo la zona pianeggiante della vetta. Il sentiero si divide in direzione di due soglie distinte, entrambe su strapiombi vertiginosi. Sia l'uno che l'altro zigzagano attraverso una fitta foresta di alberi e sottobosco.
Evitiamo un serpente nero. Continuiamo verso il bordo meridionale di quella cima. Evitiamo il precipizio mascherato da nuvole e saliamo un'ultima rampa rocciosa che ci porta al punto di osservazione rivolto verso il Windward Side.
Non appena ci siamo aggrappati a un palo di comunicazione per evitare che le raffiche ci mandassero in volo, abbiamo individuato il villaggio sottostante, illuminato da una debole luce solare che era riuscita in qualche modo a sfuggire alla nebbia fluttuante.
Antenna di comunicazione sopra Mount Scenery, il punto più alto di Saba e dei Paesi Bassi.
Alla Misericordia dell'Infinita Nuvolosità
Il momento si è rivelato eccezionale. Da quel momento in poi, per una buona mezz'ora, il massimo che potemmo riuscire fu di intravedere di nuovo il villaggio in due o tre salti tra le nuvole.
Scorcio di Windward Side visto dalla cima del Mount Scenery.
Nell'attesa, ci siamo accorti di avere la compagnia di un gallo testardo, immaginavamo proveniente dalle terre sottostanti. Per qualche tempo è rimasto alla base della roccia, osservando i nostri movimenti, ma quando ci ha visto aprire due barrette energetiche, l'ha scalata in tre gradini e non si è arreso finché non ha ottenuto la sua porzione.
Convinti che il tempo capriccioso avrebbe vinto, abbiamo inaugurato il toccante ritorno a Windward Side.
Prezioso benvenuto al The Jewel Cottage
Quella sera, addolorati ma soddisfatti del piccolo traguardo, abbiamo cenato con Mark Johnson e Glenn Holm – responsabile della promozione del turismo a Saba – al La casetta dei gioielli da Marco. Ci scambiamo storie di viaggi e avventure. Varie sulle peregrinazioni di Marco e sul mondo delle gemme.
Molti altri sulla genesi di Saba e sulla vita dei suoi circa XNUMX abitanti, la maggior parte dei quali dominicani, venezuelani e altri immigrati che arrivano attratti dai salari e dalle condizioni gratificanti e finiscono per stabilirsi e allevare o portare famiglie.
Le piccole dimensioni dell'isola significavano che le famiglie storiche erano poche, con una mezza dozzina di soprannomi predominanti, in particolare Hassell e Johnson. La maggior parte di loro ha origini miste olandesi, inglesi, scozzesi e africane.
I partecipanti a un mercato di strada di Windward Side.
Alcuni condividono persino i geni dell'esilio irlandese, nel 1625, da Carlo I, quando il re appena nominato cercò di risolvere le ribellioni che lui stesso generò assegnando terre ribelli a un gruppo di nobili scozzesi che lo sostenevano.
La corsa sulle montagne russe a Saba
La mattina presto partiamo con Glenn Holm che ci guida dal lato sopravento intorno all'isola. Ci sono così tanti sali e scendi, le colline e le valli che, a volte, sembra impossibile per Saba misurare solo i suoi 13 km2 funzionari.
Siamo passati per Saint Johns. Poco dopo questo picco relativo, abbiamo individuato The Bottom, la corruzione inglese dell'olandese antico de Botte (La tazza).
Le case a forma circolare di The Bottom.
La Botte, o meglio The Bottom
Come suggerisce il nome attuale, il capoluogo Saba appare in una profonda vallata, circondata da montagne su tutti i lati.
Glenn spiega con orgoglio che lì si trova la Saba University School of Medicine, un'istituzione rispettabile che attrae centinaia di studenti da Stati Uniti determinati a conseguire il loro MD (Laurea in Medicina) in un ambiente esotico ma che, senza vita notturna o simili fughe, li mantiene stimolati e concentrati.
Abbiamo pranzato al The Bottom. Poco dopo, Glenn ci sfida a dare un'occhiata all'interno della chiesa del Sacro Cuore, costruita in un già remoto anno 1935. Apriamo la porta. Abbiamo trovato il tempio deserto. Siamo attratti dai colori accesi che circondano l'altare.
Quadro della Chiesa del Sacro Cuore con volti reali degli abitanti di Saba.
Capiamo in tre fasi, perché gli abitanti ben disposti dell'isola la chiamano "La Cappella Sistina di Saba”. Il responsabile è Helen Cornet, un'artista locale che ha dipinto quell'angolo della nave con dettagli incredibili e, così ci informa Glenn Holm, ha illustrato i volti dei suoi determinati connazionali.
La spiaggia ormai senza sabbia di Well's Bay
Da The Bottom, scendiamo un altro ripido pendio verso Well's Bay. La baia tondeggiante ora è priva della sabbia bianca – o addirittura nera – caratteristica di quasi tutte le isole caraibiche.
Come Well's Bay manca, Saba manca di sabbia in generale, la cosa più vicina ad essa è la spiaggia di grossi ciottoli levigati e tondi che vediamo davanti a noi. Saba non sminuisce per questo.
Una delle poche spiagge di Saba, a volte priva di sabbia, come in foto.
“Vedi quelle boe colorate che galleggiano vicino alla roccia? Devono essere subacquei. Ci siamo affermati come una delle migliori destinazioni subacquee al mondo. La maggior parte dei visitatori che riceviamo viene qui per la natura e, in particolare, per le incredibili immersioni che trovano qui”.
sono caratteristici di Parco Nazionale Marino di Saba, grotte e tunnel sottomarini e guglie vulcaniche sottomarine fino a 30 metri dal fondale, ricoperte da sane e rigogliose barriere coralline, spugne e altri invertebrati.
In questo tipo di ecosistema sempre più raro, i subacquei possono facilmente trovare pesci pappagallo, barracuda, squali, razze, polpi, tartarughe e aragoste, tra molte altre creature marine.
Per un lungo periodo della storia di Saba, Well's Bay e altri dintorni dell'isola hanno ospitato altri esemplari molto più temuti dalle potenze coloniali.
Windward Side Mansions e St. Paul Conversion Church in primo piano.
La lotteria coloniale vinta dai Paesi Bassi
Saba era abitata dagli indigeni Arawak all'epoca in cui si crede che Cristoforo Colombo fosse salpato al largo dell'isola, non entusiasta di sbarcare su di essa a causa della costa frastagliata e rocciosa. Solo 140 anni dopo Saba avrebbe accolto i visitatori europei, un gruppo di naufraghi inglesi senza altra alternativa che cercare di arrivarci.
Altri tre anni dopo, un francese alla deriva nei Caraibi rivendicò Saba come re Luigi XIII. Ignorando completamente questa pretesa, il governatore olandese della vicina isola di Sant'Eustazio – che abbiamo in programma di visitare in una futura incursione nelle Antille – incaricò famiglie olandesi di occuparla.
Dopo altri ventiquattro anni, Saba era già stata dominata da governatori giamaicani apirati, i temuti Edward, Thomas e Henry Morgan.
Il regno di questo trio e la fama di Saba come rifugio dei pirati durò fino a quando, nel 1816, l'Olanda la prese per sempre e, utilizzando schiavi portati dall'Africa, vi sviluppò la produzione di zucchero, indaco e rum.
Windward Side Mansions e St. Paul Conversion Church in primo piano.
Il comune più piccolo dei Paesi Bassi
In tempi più recenti Saba è entrata a far parte delle Antille olandesi, ma quando, nell'ottobre 2010, questo territorio autonomo è stato sciolto, Saba è diventata un comune speciale all'interno dei Paesi Bassi.
Era dotato di uno specifico status costituzionale simile a quello di Saint Eustatius e Bonaire, uno status che consente agli abitanti di queste isole di votare per l'elezione dei membri della Camera dei rappresentanti olandese.
La mattina dopo, molto presto, siamo saliti a bordo della “The Dawn”, la nave che fornisce collegamenti marittimi tra Saba e Sint Maarten. Il Mar dei Caraibi era ancora infuriato e ci ha condannato a un'ora e mezza di salti su e giù per onde spaventose. Niente di nuovo, in quei luoghi remoti.
Veduta di Saba dal ponte dell'"Alba", il battello che fornisce collegamenti con St. Maarten.
Tre giorni dopo il volo per Saba, siamo tornati Sint Maarten, metà delle altre Piccole Antille (il restante territorio è francese), costituendo il Regno d'Olanda.
Lì siamo tornati impegnati a riprendere l'itinerario nord-sud attraverso il trampolino di lancio delle Antille. Più delle sue isole abbiamo visitato, più siamo rimasti incantati dalle innumerevoli eccentricità caraibiche.
