Non sarebbe la prima volta, né l'ultima.
Quella mattina, una delle tante crociere che solcano il mar dei Caraibi era ormeggiato al largo di Scarborough. Alcuni passeggeri erano sbarcati per brevi visite guidate della città e di diverse parti di Tobago.
Altri, nemmeno quello. Si raggrupparono in un piccolo centro commerciale di fronte al porto. Hanno contestato un segnale Wi-Fi che era di scarsa o nulla utilità.
Quando passiamo e li vediamo in quell'inerzia e mancanza di interesse per Tobago, ci sentiamo privilegiati di raddoppiare.
Per non essere salito a bordo della crociera. Perché abbiamo più di mezzo pomeriggio da dedicare all'isola. E perché possiamo lasciarlo quando ne abbiamo voglia.
Scarborough: Conquista di Fort King George
Abbiamo preso un taxi. La meta è il forte King George, il grande monumento della città.
Situato in cima a Scarborough Hill, in alto sopra Rockly Bay a cui in seguito la città si sarebbe aggrappata, il trasporto ci ha risparmiato, se non altro, una faticosa passeggiata.
La pista di Fort Street termina nel complesso storico.
Lo stesso luogo in cui si esaurisce la fortuna del tassista, infuriato quando si accorge che un pick-up gli ha appena ammaccato l'auto.
Vi lasciamo a discutere con la persona responsabile dell'incidente.
Pochi passi e troviamo la cima, ancora armata di cannoni neri, incastrati in fessure lasciate aperte in un muro di un metro, ora su un prato immacolato.
I cannoni mirano alla distesa azzurra e azzurra del Mar dei Caraibi. La stessa immensità acquatica in cui il faro locale segnala l'isola alla navigazione.
Ai nostri giorni, i confini di Trinidad e Tobago sono consolidati e al sicuro dai rivali.
I pirati infestano ancora le acque al largo. Attaccano, soprattutto, piccole navi ignare.
Tobago e la complessa storia coloniale delle Indie Occidentali
Nella lunga era della colonizzazione dell'India occidentale, come tante altre, queste parti dei Caraibi furono fortemente contese.
Anche da nazioni meno assidue nella corsa al Nuovo Mondo, casi della Svezia e della Comunità polacco-lituana.
I vari pretendenti europei si trovarono di fronte alla feroce resistenza degli indigeni Kalina che, tuttavia, gli spagnoli con sede a Hispaniola, riuscirono a rapire e utilizzare come schiavi.
Fino al 1628, i numerosi indigeni che evitarono questo destino evitarono ogni tentativo di occupare Tobago. Alla fine, gli olandesi l'hanno capito.
D'ora in poi, così registrato il Storia, l'isola ha cambiato nazione più di trenta volte.
Saranno meno i cannoni che troveremo sparsi per l'ormai complesso museale, in un ambiente tropicale-lussuoso punteggiato da palme imperiali.
Insieme alla rivista che li riforniva di polvere da sparo e alla vicina grande cisterna, testimoniano l'impegno degli inglesi, tra il 1777 e il 1779, per costruire la fortezza e conservarsi come proprietari e signori di Tobago.
Anche così, dopo soli due anni, i francesi riconquistarono l'isola e presero il controllo del forte.
Il già lungo ping-pong di Tobago tra francesi e inglesi è continuato.
Gli inglesi conquistarono l'isola, una volta per tutte, nel 1803. Rimasero fino alla dichiarazione di indipendenza nel 1962.
Dallo zenit panoramico del forte, possiamo apprezzare il traghetto che collega Tobago alla sorella Trinidad, lasciando una scia curva nel mare.
Vediamo l'iperbolica nave da crociera ancora ormeggiata e fumante sopra Scarborough.
Semplicemente non vediamo alcun segno dei suoi passeggeri, per lo più nordamericani, al Fort King George Heritage Park, che abbiamo continuato a esplorare.
Torniamo a Scarborough
Mezz'ora dopo, appresa la lezione di storia della giornata, torniamo quasi al livello del mare nell'estremo ovest di Tobago. Ha indicato una probabile ricompensa per il bagno.
Questa volta abbiamo camminato lungo Fort Street. Abbiamo girovagato un po' per il centro di Scarborough. La città si rivela insolita, poco o per niente fotogenica. Vediamo subito che l'interesse che potremmo trovare in lui si sta esaurendo.
Saliamo su un autobus. Attraversiamo i quartieri di Canaan e Bon Accord, entrambi sopra l'aeroporto principale dell'isola e una zona costellata di piccoli resort che un lungomare poco attraente non meritava.
In quel girovagare procedemmo lungo una Pigeon Point Road. Guidiamo lungo la costa occidentale di Tobago. In termini di ambientazioni tropicali, il case è cambiato rapidamente.
La spiaggia occupata delle rondini di Tobago
Il sentiero si fa intimo con una siepe di palme da cocco che, di tanto in tanto, lascia intravedere il Mar dei Caraibi tipico delle giornate di sole. Tonalità smeraldo, oltre una provvidenziale barriera corallina, che vira al turchese.
La sabbia aumenta.
One Swallow Beach ribolle sotto il sole implacabile e un'inaspettata frenesia balneare. Quel pomeriggio vi fanno il bagno decine di famiglie dei dintorni.
Vivono tra i pescherecci che fungono da approdo per un'altra comunità locale, quella dei pellicani.
Non tutte le persone di Tobaga riposano e si divertono.
In una proprietà tozza, alcuni pescatori rompono e tagliano il pesce appena pescato.
Decine di pellicani in conflitto accompagnano i loro spostamenti, in attesa degli avanzi con cui gli uomini possano intrappolarli.
Procediamo verso nord. Senza preavviso, la penisola passa da aperta e popolare a dominio a pagamento con cancelli all'ingresso.
E lo splendido e protetto dominio di Pigeon Point
La costa di Swallow Beach ha lasciato il posto al famoso Pigeon Point di Tobago, a immagine di Fort King George, anch'esso trasformato in Heritage Park.
Gli alberi di cocco stanno ora emergendo da un prato tagliato. Due cartelli apposti sul bagagliaio di uno di essi indicano il posto auto riservato ad un matrimonio.
Passo dopo passo, capiamo perché si dice che Pigeon Point ospiti le spiagge più belle di Tobago.
Il motivo del suo status protetto e il biglietto d'ingresso.
Pigeon Point Rd si snoda tra alberi di cocco. Si avvicina di nuovo al mare.
Allo stesso tempo, quello che è diventato il luogo turistico caratteristico di Tobago, il suo molo di paglia.
Ci fermiamo alla base. Ci siamo divertiti e abbiamo fotografato i Caraibi incontaminati tutt'intorno.
Due ragazzi escono dall'ombra del boschetto di cocco. Ci suggeriscono di unirci alla prossima gita in barca fondo in vetro lì con sede.
Ti ringraziamo, ma rifiutiamo. Invece, siamo saliti sulla spiaggia. Nel punto esatto di Pigeon Point e dall'altra parte della penisola.
Un gruppo multinazionale di bagnanti, la maggior parte dei quali stranieri provenienti dal Nord America, dalla Gran Bretagna e da altre parti d'Europa, fanno il bagno, fanno un pisolino, si abbronzano in diverse sfumature di Caraibi.
Vai al bar-ristoranteRenmars".
Tornano con le birreCaribe", punch al rum, mojitos e relative bevande tropicali. Un particolare gruppo di vacanzieri li beve al bar, guardando le partite di calcio trasmesse in tv.
Tutto sembra normale e tranquillo. Come spesso accade in questi confini delle vecchie Indie Occidentali, la realtà è stata imposta da pochi potenti, per il privilegio di tanti altri.
Pigeon Point: la genesi ornitologica
Si ritiene che il nome Pigeon Point abbia avuto origine all'inizio del XIX secolo. A quel tempo, la penisola era ricoperta da una fitta boscaglia tropicale. Questa vegetazione è sopravvissuta a successivi uragani e tempeste.
Nel 1887 non resistette ai piani coloniali di trasformarla in una piantagione di cocco.
Ha assistito al processo, un caposquadra, di nome James Kirk. Ora, Kirk era anche un appassionato ornitologo, autore della guida "Elenco degli uccelli di Tobago". In un periodo precedente alla deforestazione, scoprì che lì abitavano e nidificavano grandi stormi di piccioni selvatici.
Col tempo il loro entusiasmo e la loro testimonianza diedero origine al battesimo.
Quando le autorità di Trinidad e Tobago hanno visto intensificarsi l'importanza turistica di Tobago, hanno cercato di nazionalizzare e gestire i luoghi più potenziali dell'isola.
E le polemiche che restano
Pigeon Point apparteneva, dal 2005, a un potente conglomerato.
Il governo è stato costretto a spendere una piccola fortuna (circa 15 milioni di euro) per acquistarlo.
Per quella cifra, la promessa è stata mantenuta e, come era dovuto, Pigeon Point è stato trasformato in un Heritage Park.
La polemica sorse e continua tra gli abitanti, in quanto, terminato questo processo, le autorità imposero un prezzo all'ingresso nella penisola, precludendone l'uso allo strato più umile della popolazione di Scarborough, che venne a lungo limitata, ma quasi sempre fiancheggiata da barche da pesca, Swallow Beach.
Con il crepuscolo che si insinua, iniziamo un lungo viaggio verso casa a Scarborough.
Sul molo di Pigeon Point, già sullo sfondo arancione dell'orizzonte, la barca fondo in vetro tornava dalla sua ultima navigazione contemplativa.
Felicissimi passeggeri felici.
I pescherecci sono tornati a Swallow Beach, carichi del pesce che alimenta la città.
In mezzo alle barche, bagnanti insistenti prolungavano il loro riposo balneare.
Swallow Beach manteneva acqua calda che, per il momento, né loro né gli innumerevoli pellicani dovevano pagare.
