Gli alisei spiegano molto.
Sono residenti nell'arido sud del Mar dei Caraibi. Soffiano con tale vigore da disfare le poche nuvole che vi si avventurano.
Questo è uno dei motivi per cui, sopra Aruba, il cielo rimane limpido e azzurro, perché il sole brilla di potenza tropicale e contribuisce a fare di Aruba l'”isola felice”, come è anche conosciuta.
Mezz'ora dopo aver lasciato la capitale Orangestad, arriviamo a Eagle Beach, ai margini del Bubali Bird Sanctuary.
Svoltiamo a ovest e verso il mare. Jonathan, la guida che ci guidava, parcheggia sul lato di una sabbia irregolare.
Dagli Alberi a Zigzag di Fofoti alle Dune di Sasariwichi
Una soglia di roccia calcarea separa la sabbia dal Mar dei Caraibi.
La protezione che offre dalla furia atlantica e dalla burrasca contro la direzione della risacca leviga il mare. Lo trasformano in un lago color smeraldo.
Le espressioni dei mestieri non si fermano qui.
Dalla sabbia si stagliano due alberi quasi gemelli, dai tronchi contorti in uno strano contorto.
Su un'isola piena di cactus e cespugli spinosi, questi sono i alberi di fometi (conocarpus erectus) e le sue controparti all'interno dividere dividere (watapana), sono diventati emblematici, un simbolo imprescindibile di Aruba.
Nel tempo, i nativi si sono ancora abituati a usarli come bussola. Oggi continuano a puntare a sud-ovest, in modo che l'utilità rimanga intatta.
In pochi minuti la spiaggia si compone. Alcuni bagnanti si distendono sulle sedie, al riparo dal vento, con le spalle al mare e un raro arcobaleno accorciato.
Da Eagle Beach, giriamo intorno al Santuario di Bubali. Procediamo verso il dominio settentrionale di Arasji, passando per le saline e altre spiagge, Hadicurari, Malmok, Boca Catalina e Arashi, quest'ultima all'ingresso della vastità delle dune di Sasariwichi che si estende fino alla punta nord-ovest dell'isola.
Il monumento nautico del faro della California e la foresta di cactus che lo circonda
Deviiamo verso il centro alto della penisola.
Da lì emerge un faro di sei piani, coronato da una campana rinforzata contro il vento che, a quell'altezza, soffia più furioso che mai.
Il faro è stato inaugurato nel 1916. Il nome che porta ha una ragione d'essere nautica e tragica.
Onora il vapore"California” che, il 23 settembre 1891, scossa dalle correnti insidiose e dalle mareggiate al largo, finì per affondare.
La navigazione di chi visita il faro si rivela complicata. Troppi turisti balneari arrivano con infradito o calzature fragili simili.
Si imbattono in un terreno di roccia corallina tagliente, come se non bastasse, pieno di cactus di specie diverse.
Restiamo all'erta.
Evitiamo il opuntia, i fichi del diavolo resi popolari dalle guide come cactus di Topolino a causa delle punte arrotondate delle foglie, simili alle orecchie del personaggio Disney.
Al di sopra, siepi del sempre eretto cadushi, (cereus repandus), quelli predominanti ad Aruba, come nelle vicine Curacao e Bonaire.
A livello del suolo, autentiche miniere di ortaggi, ci sono ancora quelle più pericolose, le cactus di pesca, munito di grandi spine acuminate, disposte a forma di stella.
Abbiamo girato intorno al faro, determinati a fotografarlo circondato dai cactus.
Completare la missione ci costa tempo che non ci aspettavamo di rimuovere le punte dalle suole dei sandali da trekking, dai piedi e dalle mani.
Torniamo su LGSmith Boulevard, l'ultima strada asfaltata a nord del faro.
Da lì ci spostiamo nell'immensità sabbiosa e ondulata delle dune di Sasariwichi (arashi), attenti alla flora che le decora.
Jonathan ci vede persi nelle foto. Salvaci.
Ci porta a Boca Westpunt e alla fontana generata dalla furia delle onde che si infrangono contro il lastrone frastagliato della costa.
Avevamo raggiunto l'estremità settentrionale di Aruba e l'arcipelago ABC.
A nord, solo un tratto vuoto del Mar dei Caraibi che si estendeva vicino alla capitale dominicana di Santo Domingo, in cui, per pura coincidenza, più di quattro mesi fa, avevamo inaugurato il nostro giro delle Antille.
La richiesta della Cappella Secolare di Alto Vista
Il vicolo cieco di Aruba ci costringe a voltarci. Questa volta, siamo scesi lungo la costa orientale, in quanto esposta o più esposta all'Atlantico rispetto a Westpunt.
Passiamo nei pressi di una spiaggia di Druif, con acque agitate, ma che, ogni volta che il vento e il mare danno tregua, si trasforma in una laguna quasi turchese.
Abbiamo continuato a scendere. Ci siamo lasciati alle spalle la spiaggia di Aruba Shack e il multicolore Ranchero Curason.
Infine, torniamo al centro dell'isola, alla ricerca della zona di Alta Vista e della cappella cattolica che la benedice.
Se il “faro della California era circondato da una fauna assortita di cactus, la foresta di cactus intorno alla cappella si è rivelata ancora più densa.
Lo hanno formato, soprattutto cadushi magro e alto.
Alcuni cactus si sono ramificati sotto forma di punte di lancia, evento genetico che si verifica in altre specie di cactus (ad esempio nei saguari della Deserto di Sonora) e che conferisce loro un aspetto extra-surreale.
Il vento non dava molto riposo da queste parti. Ha fatto tremare i cactus. Trascinava cespugli alla deriva e sollevava polvere irritante.
La tempesta occidentale fu tale da far soffrire anche un branco di cani randagi.
La cappella Alto Vista è conosciuta come la chiesa dei pellegrini. Segna la fine di a Via Dolorosa dettato da croci sull'omonima strada.
Appaiono i visitatori. Turisti credenti, non tanto veri pellegrini. Una parte di loro entra nel Labirinto della Pace disegnato a terra, dietro il tempio giallo. Altri rabbrividiscono attraverso l'insolito tappeto di cani alla porta.
Sono stesi sul pavimento a scacchiera e apprezzano la statua della Madonna del Rosario con il Cristo bambino in grembo, adagiata sopra l'altare.
Altri si siedono ancora. Sussurra le tue preghiere.
Una delle chiese continue più utilizzate nei Caraibi
Si dice che la cappella di Alto Vista sia una delle più antiche (se non la più antica) chiesa in uso continuo nei Caraibi. La versione attuale è stata eretta nel 1952.
Sostituì l'edificio originale, costruito in pietra e paglia, nel 1750, da Domingo António Silvestre, missionario della città venezuelana di Santa Ana de Coro, incaricato di convertire al cristianesimo gli indigeni di Aruba.
Domingo Silvestre sbarcò ad Aruba quasi duecentocinquanta anni dopo la scoperta di Américo Vespucci e Alonso de Ojeda.
La scoperta spagnola e la successiva colonizzazione olandese
Nel 1499, i navigatori rivendicarono l'isola per la corona spagnola. Impressionati dalla statura superlativa dei nativi di Caquetío, la descrissero come "l'isola dei giganti.
Poco dopo, allettati dai campioni di cotone e legno brasiliano esibiti dai due, gli spagnoli inaugurarono la colonizzazione di Aruba.
Ma il cotone e il legno brasiliano erano di scarso valore rispetto all'oro e all'argento trovati sull'isola di Hispaniola.
Nel 1508 Ojeda fu nominato governatore. Cinque anni dopo, gli spagnoli iniziarono a rendere schiavi i caquetíos ea sottoporli ai lavori forzati nelle miniere di Hispaniola.
Fu così che mantennero buona parte degli indigeni finché, nel 1636, nel contesto della Guerra dei Trent'anni, gli olandesi conquistarono le tre isole ABC.
Nominarono governatore il famoso Peter Stuyvesant, poi governatore di New Amsterdam.
E usarono il nativo Caquetío che era sopravvissuto al giogo spagnolo nella creazione del bestiame con cui rifornivano altre colonie olandesi.
Al momento della missione di Domingo Silvestre, tuttavia, la popolazione dei caquetíos era drasticamente diminuita.
I suoi successori ospitarono e convertirono gli indigeni sulla ventosa cima dell'Alto Vista quando, inaspettatamente, il destino condannò la missione.
Una piaga si diffuse tra sacerdoti e indigeni. Si rivelò così mortale che costrinse i sopravvissuti a disertare a Noord, dove era stata eretta la seconda chiesa più antica di Aruba, Sant'Anna.
Dall'ex Tana dei Pirati dei Caraibi al Dock dei Jolly Pirates
Con Aruba nelle mani degli olandesi, rivali storici del crescente impero ispanico, i nuovi coloni resero possibile l'utilizzo dell'isola come base operativa per pirati e corsari.
Olandesi, inglesi, francesi (poi anche americani), tutti inseguitori di navi spagnole e del loro prezioso carico.
Aruba rimase un territorio olandese, oggi considerato un paese costituente del Regno di Países Baixos.
È di gran lunga la più americanizzata delle tre isole ABC.
Lo rivediamo quando, nel pomeriggio, entriamo nel molo di Palm Beach, spiaggia circondata da hotel degli immancabili marchi multinazionali, alla pigna di gringos in fuga dall'inverno dell'emisfero nord, affamato di sole e divertimento.
Su quella stessa spiaggia, sotto opportunistici squadroni di pellicani, ci imbarcammo sul battello da diporto di alcuni Jolly Pirates. Abbiamo camminato lungo la costa di Aruba più vicina.
Sbarchiamo in calette appartate, nuotiamo tra coralli, sgargianti branchi di pesci e piccole e sfuggenti tartarughe.
Quando sbarchiamo, troviamo un gruppo di giovani americani che preparano la propria spedizione, trasportando decine di casse di birra, su una roulotte e sulle spalle.
Ad Aruba il sole, il cielo azzurro e il mare turchese-smeraldo sono stati, come sempre, acquisiti.
Si sforzarono, con apparente esagerazione, di assicurarsi che non mancasse loro il rinfrescante carburante dell'evasione.
