La più grande isola delle Hawaii e la Stati Uniti prestò, nella versione originale, il nome all'arcipelago del Pacifico. Per evitare confusione, ora è conosciuta come la Big Island.
Il titolo non è fuorviante. Con una superficie di 10.432 km2, la sua superficie è il doppio di quella delle altre isole messe insieme. La Big Island continua a diventare sempre più grande.
cinque vulcani collegarlo all'interno della crosta terrestre. Due di loro incanalano la lava in quantità schiaccianti e la depositano sulla superficie dell'isola e nel mare attiguo.
Il visitatore entra in un tunnel di lava all'interno del Parco Nazionale dei Vulcani.
dormiente, il Mauna Kea è la montagna più alta del mondo misurata dal fondale. Kilauea, invece, è la più attiva del pianeta e la sua prepotente presenza rende le altre peculiarità naturali dell'isola soggette a protagonismo vulcanico.
Seconda città del 50° stato degli Stati Uniti, Hilo ha lo status di centro storico e turistico. Accoglie i visitatori dell'isola e li indirizza dove fuma di più. Di norma, i luoghi privilegiati sono protetti dal Parco Nazionale dei Vulcani, che riunisce aree rigogliose e inospitali alle pendici del Kilauea e del Mauna Loa.
Fumo rilasciato da diversi tunnel di lava sotterranei del vulcano Kilauea.
Quest'ultimo mostra rari segni di vita, anche perché, al di sopra dei 3.900 metri, la sua vetta trascorre parte dell'inverno ricoperta da una coltre di neve, ma le apparenze possono ingannare. L'interno dell'ampio cono ospita un lago di lava che, di volta in volta, trabocca e libera fiumi incandescenti che seminano distruzione.
In queste occasioni, scienziati e fotografi debitamente accreditati ottengono fotografie e video spettacolari che rinnovano una delle immagini più drammatiche che il mondo ha delle Hawaii.
Sfortunatamente, quando abbiamo esplorato il Parco Nazionale dei Vulcani, tutta la lava scorre attraverso cunicoli sotterranei ed è visibile solo dal mare, molti chilometri a sud-est. Siamo quindi temporaneamente limitati a contemplare il cratere fumante e fumante di Kilauea e altri paesaggi lunari.
Il centro del cratere del vulcano Kilauea, il vulcano più attivo al mondo.
Alla ricerca della lava di Big Island. L'inarrestabile Kilauea
Seguiamo la Chain of Craters Road che ci conduce lungo il versante meridionale del Kilauea e costeggiamo un mare di lava solida con schemi e trame cangianti, a volte a fili ea volte imbottiti.
L'asfalto raggiunge la sommità di una rupe da cui si intravede un prolungamento più ripido del pendio, e diversi chilometri neri più avanti, il blu scuro dell'oceano.
Frammenti isolati di vegetazione risparmiati dalla lava o, nella mitologia hawaiana, dalla dea del fuoco Pelé, possono essere rilevati a intervalli.
La strada risale il pendio e taglia il tappeto lavico. In breve tempo si avvicina al mare fumoso, sempre più macchiato di zolfo. Cerchiamo il sentiero che dovrebbe portarci a Pu'u Loa e ai suoi petroglifi. Inaspettatamente, ad un certo punto, la lava si sovrappone all'asfalto e un cartello stradale detta la fine del percorso: “Strada chiusa”.
Una coppia cammina su un mare di lava solidificata che ha ricoperto una strada all'estremità meridionale della Big Island.
La giornata si avvicina alla fine e l'ambiente è instabile e inospitale, per non dire pericoloso. Le stesse autorità del parco sconsigliano di camminare oltre quel limite.
Pertanto, siamo tornati in macchina e da Hilo, determinati a trovare un modo per osservare la lava incandescente meglio delle centinaia di metri di distanza consentite dalle autorità nella loro area di giurisdizione.
La soluzione disperata delle avventure oceaniche di Lava Roy
Un semplice volantino alla reception della locanda dove alloggiavamo ci introduce a Lava Roy's Tours, nel frattempo promosso a Lava Roy's Ocean Adventures. Come indicano entrambi i nomi, possiede e gestisce l'azienda Roy Carvalho, il proprietario di origini portoghesi, con un nonno di Aveiro e l'altra metà della famiglia giapponese.
Roy è assistito da Kiko Freitas, discendente di emigranti delle Azzorre ma anche di altri con sangue incrociato, di Guam e del Filippine.
Da tempo, questo duo caparbio ma calmo aveva rilevato il divario sia nell'offerta turistica di Hilo che nella legislazione della grande isola delle Hawaii.
Avvicinati prima dai visitatori frustrati dal divieto di avvicinarsi alla lava, poi di propria iniziativa e promozione, i due hanno iniziato a trasportare passeggeri in motoscafi di cui erano equipaggiati fino all'imboccatura dei tunnel.
Li troviamo nella loro sede improvvisata nel parcheggio Isaac Hale Park, più precisamente su Kalapana Kapoho Beach Road, che va dal lungomare a una spiaggia pubblica semi-rocciosa, poco o poco frequentata a causa delle correnti e delle forti onde.
Roy Carvalho: il nome non inganna. Un hawaiano con sangue portoghese
I pescatori usano un angolo di questo luogo come ancoraggio temporaneo per le loro barche. Prima di avventurarsi nel nuovo progetto, Roy Carvalho era uno di loro.
Una tempesta tropicale sta arrivando alle Hawaii e genera onde di dimensioni sempre più considerevoli. Roy non sembra impressionato: “Da quello che abbiamo visto su internet, dovrebbe arrivare ma è ancora molto lontano. Abbiamo più del tempo per tornare lì senza problemi".
I suoi anni di esperienza in quelle incursioni gli dicono che siamo ancora lontani dal limite. Di conseguenza, salpiamo senza ulteriori indugi, con l'obiettivo di raggiungere la nostra destinazione entro il tramonto.
Abbiamo scalato miglia lungo la costa selvaggia e affrontato, con una navigazione proattiva, le onde più problematiche. Quaranta minuti dopo, abbiamo trovato una folla di spettatori radunata nel luogo designato dalle autorità del parco per l'osservazione laterale del fenomeno.
La folla aspetta il tramonto per intravedere il flusso di lava incandescente nell'Oceano Pacifico.
Infine, la Lava Incandescente, in una delle Cascate Vulcaniche delle Hawaii
Abbiamo proseguito per un po' di tempo fino in prossimità della lava. Roy avverte che, per stare vicino, deve girare in cerchio sotto forma di "otto", per affrontare le onde frontalmente. Ma nessuno a bordo lo sente più.
I passeggeri su un motoscafo osservano la lava sotterranea del vulcano Kilauea incontrare l'Oceano Pacifico.
Il timoniere esegue il piano, con la massima attenzione per evitare di scontrarsi con un altro motoscafo con una missione identica, dove i passeggeri eccitati scrutano la marea di fuoco con un binocolo, proprio come noi, disturbati dal tumulto del mare e dal fumo sulfureo.
Il passeggero su una barca di Roy Carvalho (Lava Tours) fotografa il fumo in lontananza sulla costa meridionale della Big Island.
Le colonne di vapore contaminato continuano a salire nell'aria, densa e scura. Si rinnovano ogni volta che un nuovo getto incandescente entra in contatto con l'acqua.
Otto dietro otto, il crepuscolo si fa strada e ravviva il rosso della lava e gli effetti naturali delle esplosioni. Accoglie un'atmosfera dantesca che le onde e l'umidità in aumento rafforzano.
Ad un certo punto, un'onda più potente prende la barca lateralmente e invade parzialmente la prua inferiore. Sentivamo, sulla nostra pelle, il mare più caldo che ci avesse mai bagnato.
Il capo spedizione diventa apprensivo, nasconde lo spavento come meglio può e riflette sulla ragionevolezza di insistere con quel rituale sempre più insolito.
Tuttavia, fa buio una volta per tutte. La natura dà a Roy un nuovo segno e l'ultima scusa per aspettare.
La lava incandescente scorre dall'interno della Terra nell'Oceano Pacifico.
L'hawaiano si sottomette alle prove e fa il segno della ritirata: “Scusate ragazzi, sta diventando troppo pericoloso. Per noi è ora di tornare!”
