Una volta per tutte disilluse dal profilo eccessivamente industriale della costa settentrionale della Tasmania, abbiamo preso una scorciatoia verso sud.
In pochi chilometri si ritorna nelle remote aree rurali dell'isola, fatte di macchie di piantagioni intervallate da sacche di foresta secolare.
Percorriamo una strada sterrata stretta e tortuosa, immersa nella vegetazione e attraversata da canguri, wallaby e vombati.
A poco a poco, sempre lungo strade con nomi naturali: Mersey Forest Road; Lake Mackenzie Road e simili: saliamo dalle pianure rurali del cuore dell'isola alle sue vette.
Attraversando un paese così immacolato e bucolico che i residenti hanno osato chiamarlo “Paradiso”.
Siamo saliti sempre più in alto.
Quest'ultima strada finisce in un vicolo cieco.
Lì si insinuano una passerella in legno e cartelli che avvertono del rischio di caduta.
Abbiamo parcheggiato, li abbiamo ispezionati. Abbiamo seguito il loro esempio, curiosi di sapere dove ci avrebbero portato.
La vista spettacolare sulla profonda valle di Devil's Gullet.
Gullet del diavolo: una Tasmania diabolica e magnifica
Trecento metri e pochi passi dopo, la passerella devia e rivela uno degli scenari più grandiosi che abbiamo trovato in Tasmania.
Tra visione e vertigini, le enormi scogliere e le valli glaciali di Devils Gullet, con un profondo apice nel letto del fiume Fisher, si spinsero in avanti.
Solo e solo quando ci avventuriamo fino al bordo della piattaforma, il ruggenti anni Quaranta, venti gelidi che girano intorno alla Terra a questa latitudine e vi soffiano furiosamente, quasi ci fanno decollare. Danno ragione agli avvertimenti di pericolo ed esigono che abbiamo le mani salde sulla ringhiera del balcone.
Ai nostri piedi, centinaia di metri più in basso, con una dimensione e un'immensità quasi biblica, si estendevano i domini di geologia capricciosa delle Mura di Gerusalemme, così chiamate perché molte delle sue rientranze rocciose assomigliavano alle mura della Città di Dio.
Da lì, solo dopo essere tornati indietro di qualche buon chilometro sulla mappa, saremmo arrivati da qualche parte. Abbiamo attraversato di nuovo l'enigmatica foresta del Mersey e poi il fiume Forth. All'altezza della Riserva Regionale del Monte Roland, giriamo a ovest.
Quello che stavamo cercando a ovest di questo territorio estremo era il Cradle Mountain-Lake St Clair National Park.
Il parco confina con una delle amate aree selvagge della Tasmania, decretato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO soprattutto perché costituisce una delle ultime vaste distese di foresta temperata sulla faccia della Terra, in una zona di canyon e gole scaturite da una lunga e severa glaciazione.
La cima segata di Cradle Mountain negli altopiani della Tasmania.
PN Cradle Mountain-Lake St Clair: il cuore geologico della Tasmania
È dimostrato che l'uomo abitava già questa regione almeno 20.000 anni fa.
Anche in una fase di evidente riscaldamento globale, il Cradle Mountain-Lake St Clair National Park è una delle regioni della Tasmania (e, ovviamente, di tutta l'Australia) che riceve più neve una volta che l'inverno ha preso il sopravvento sull'isola.
È anche sede del famoso Overland Track.
Con 80.5 km di lunghezza, questo percorso pedonale che collega Cradle Valley a Cynthia Bay attira migliaia di avventurieri provenienti principalmente dagli stati australiani più vicini a Victoria e New South Wales ma sempre più dai quattro angoli del mondo.
Per cinque o sei giorni, gli escursionisti che lo affrontano si snodano attraverso le montagne e i laghi inospitali della regione.
Dall'altra parte dello Stretto di Bass, nella grande terraferma dell'Australia. il solo suono dei loro nomi ti fa rabbrividire. "Montagna della culla? Pista terrestre?" Sono dannatamente fantastici, amico!commentano, senza esitazione, Ian e Kate, due fratelli che abbiamo conosciuto a Melbourne.
Con nostra frustrazione, non abbiamo tempo per essere coinvolti in tali vagabondaggi.
Invece, abbiamo dato un'occhiata ai suoi luoghi iconici, in particolare il bordo del lago St Clair che si affaccia sulla frastagliata Cradle Mountain.
Nel preciso momento in cui lo ammiriamo e lo fotografiamo, appollaiato su un ciottolo di granito, emerge dal suo meandro un kayak che stava attraversando il lago.
Termina la passeggiata pomeridiana sulla spiaggia di ghiaia fine della porta accanto.
I kayakisti arrivano su una riva del lago Sinclair.
Non ci siamo fermati neanche noi. Abbiamo lasciato il lago alle spalle. E poi il parco nazionale.
Alla ricerca di Escape Strahan, nell'estremo oriente della Tasmania
Ci dirigiamo verso la costa sabbiosa e ventosa della Tasmania occidentale.
La percorriamo da nord a sud attraverso un'immensità di mistica foresta alternata o fusa a spiagge frastagliate e imponenti dune proiettate da esse.
Mare ghiacciato e dune sulla costa selvaggia della Tasmania occidentale.
Ai margini del grande estuario del Macquarie, la foresta cede a una pianura fradicia e, per la maggior parte, le sabbie sono ricoperte da vegetazione poco profonda.
Strahan, l'appartato borgo marinaro che stavamo cercando, si rivela finalmente, timido, sotto la protezione del porticciolo di Macquarie. Lo scopriamo circondato da un'immensità di foresta e dalle sue paludi alleate.
Lì vediamo ancora i pescatori entrare e uscire dal molo del villaggio.
Quelli che vivono a tempo pieno nel villaggio e pescano a bordo dei pescherecci.
E i più ricchi che arrivano in estate da altre parti dell'Australia e salpano su motoscafi multimilionari per momenti di pesca ricreativa o contemplazione delle foche e dei leoni marini residenti.
Torniamo alla Lyell Highway dirigendoci verso l'entroterra. Quaranta chilometri su questa A10 dopo, nel mezzo di un'inaspettata e zigzagante discesa, tutto cambia dall'oggi al domani.
Al posto dell'immensità a volte bucolica, a volte rigogliosa a cui eravamo abituati, ci troviamo di fronte a un panorama semilunare fatto di montagne e valli spogliate di vegetazione, più che scolpite dall'erosione, scavate dall'uomo.
Li vediamo in una ricca tavolozza di toni: ocra, magenta, verdastro e altri con scintillii che oscillano a seconda del sole.
La Main Street di Queenstown, ai piedi di un ripido pendio.
La città sempre mineraria di Queenstown
La strada finisce a Queenstown, una città con un aspetto e un'atmosfera occidentale che ha scambiato un'era di attività mineraria redditizia ma erosiva con il turismo.
Intorno al 1870, i cercatori scoprirono l'oro alluvionale nelle vicinanze del monte Lyell. In quantità tale che, nel 1881, il ritrovamento giustificò la creazione di una Mount Lyell Gold Mining Company. Per finire, undici anni dopo, l'azienda ha rilevato l'argento.
Persone provenienti da tutta l'Australia si sono riversate nell'area e oltre. Questo afflusso di popolazione ha dato origine a Queenstown, una città che era, tuttavia, dotata di fonderie, segherie, forni per mattoni, tra molte altre infrastrutture.
Per più di un secolo, Queenstown è rimasta il centro operativo e logistico di Compagnia mineraria e ferroviaria di Mount Lyell.
Decorazione di un ristorante a Queenstown, Tasmania, Australia
L'ascesa e la caduta della città, comprese quelle della sua popolazione, si svolsero in base alle prestazioni e alla fortuna di questa compagnia.
All'inizio del XX secolo, la città e la valle circostante erano ancora densamente boscose.
L'intenso taglio dei tronchi necessari per l'estrazione, la fusione e i forni, per la costruzione di case, alberghi, uffici postali, chiese, scuole, negozi e tante altre imprese imprescindibili per la vita delle sue oltre diecimila anime ha portato a una drammatica desertificazione .
La facciata vittoriana dell'Empire Hotel a Queenstown.
Mentre scendiamo verso il centro storico, sotto un cielo azzurro possibile solo nel pieno dell'estate della Tasmania, rimaniamo sorpresi da uno scenario un po' alieno.
Infine, la complessità dell'asfalto finisce. Abbiamo completato la salita finale a Bowes St.
Siamo andati dritti in Orr St., la via centrale senza ostacoli della città.
Dal passato vittoriano-mineiro a oggi, principalmente turisti
Fino agli anni '90, Orr Street ha mantenuto in funzione banche, hotel, uffici e altre attività redditizie, costruite nello stesso stile architettonico vittoriano che sopravvive su due livelli molto diversi: il riparo dei portici su entrambi i lati del bitume. E l'alto delle facciate colorate sopra di loro.
Dopo un periodo di incertezza e angoscia dopo il Società di estrazione dell'oro di Mount Lyell essendo affondato, gli abitanti più resilienti si sono riadattati.
L'estrazione dell'argento rimane nelle mani di un gruppo indiano, senza il significato finanziario dell'era prospera della città. Queenstown ha seguito un'altra strada.
O boom L'attrazione turistica della Tasmania e la sua storia, architettura ed eccentricità gli hanno reso la vita più facile.
I visitatori come noi, con il tempo per scoprire il grande Tazzie, lo includono nei loro itinerari. L'ufficio postale secolare, l'Hotel Empire e il teatro art deco Paragon.
Quando il caldo e la stanchezza colpiscono, si rinfrescano nei pub dall'atmosfera antica e particolare che servono Orr Street, come quelli paralleli e perpendicolari.
Il passeggero entra nella stazione di Queenstown Rack & Pinion.
Un'altra attrazione a cui vorremmo dare un'occhiata è la vecchia stazione dei treni.
Era conservato sotto il museo della ferrovia a vapore Rack & Pinion, parte della molto più grande West Coast Wilderness Railway che attraversa la Tasmania da Cradle Mountain alla costa di Strahan attraverso Queenstown.
E attraverso secoli di storia, in un percorso di 151 km, anche se a vapore, completato in poco più di due ore.
La distesa selvaggia a sud di Queenstown
Il giorno e le ore in cui esploriamo Queenstown non coincidono con il passaggio del treno.
Di conseguenza, ammiriamo solo la stazione locale e la pazienza con cui alcuni dei suoi visitatori più anziani, forse ancora all'altezza dell'età del vapore, la studiano e la fotografano nei minimi dettagli.
Visita la stazione Rack & Pinion di Queenstown, contrasta con gli oggetti di scena.
La mappa conferma che per poche centinaia di chilometri a sud di Strahan e Queenstown, la Tasmania è così selvaggia da rimanere priva di vere strade.
O Franklin e il Gordon si stagliano tra molti altri fiumi furtivi. Solcano foreste quasi impenetrabili e si sottomettono a profonde gole che rendono turbolenti i loro corsi d'acqua.
Se ci fosse una cima per i popoli intrepidi del mondo, ozzie verrebbe, sempre prima.
Nonostante l'asprezza della regione, ogni anno centinaia di loro cedono alla sfida e la adottano come una sorta di parco divertimenti a cui si dedicano il trekking e per Rafting giorni ultraradicali alla fine.
Appassionati della drammaticità degli scenari, dipendenti dall'adrenalina, tornano ancora e ancora.
Avventurati come preferisci in questi angoli insulari della tua amata Australia: senza regole né limiti.
