domenica 24
Vigilia di Natale. Incontriamo Don all'ingresso di una cascata di elefanti che, nel bel mezzo della stagione secca, non ci prendiamo la briga di guardare.
Ci siamo diretti insieme alla foresta sacra di Mawphlang, una delle aree oscure e mistiche delle East Khasi Hills, disseminata di monoliti e pietre sacrificali ricoperte di muschio, durante la lunga stagione delle piogge del Meghalaya, molto più di quello che abbiamo trovato. I nativi lo considerano la dimora dei loro dei ancestrali.
Dolmen nell'oscura e sacra foresta di Mawphlang, appena fuori Shillong.
Calcoliamo quindi che i picnic di cui godono i Khasi e la popolazione straniera nella grande radura al loro ingresso siano benedetti da loro.
Un gruppo di studenti chiassosi viene fotografato accanto a un trio di menhir cerimoniali. L'inaspettato trambusto fa sobbalzare una piccola mandria di mucche. Sorprende anche noi, appena usciti dalla silenziosa ed esoterica ridotta della foresta.
Un gruppo di giovani si avvicina a uno dei monumenti megalitici nella foresta sacra di Mawphlang a Meghalaya.
Shillong Viewpoint Caos turistico
Abbiamo lasciato Mawphlang determinati a indagare sullo Shillong Viewpoint, un punto ai margini della foresta superiore di Shillong che ci permette di contemplare la verde vallata in cui era adagiata la capitale, le sue case esotiche e l'area circostante.
Don sapeva che il posto era popolare in questo periodo dell'anno. "Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato così ora!" prese d'aria interessate dalla coda del traffico assistite da opportunisti venditori di bibite e snack che incontriamo sulla strada per il belvedere, anche se molto più basse delle solite all'ingresso e all'uscita di Shillong. “Beh, se aspettiamo qui, mai più... Lasciamo la macchina. Andiamo al cancello e vediamo già se ti hanno fatto entrare o meno.
Conferma ciò di cui eravamo stati avvertiti. Strategicamente, il posto era stato occupato da una Base Aerea del India. Un tempo i militari autorizzavano anche l'ingresso di stranieri, ma con la rivalità con il Pakistan e il Cina peggiorando visibilmente, tale concessione è stata sospesa.
Dato che eravamo in visita di lavoro in collaborazione con le autorità turistiche di Megahalaya, speravamo che facessero un'eccezione per noi. Ma il soprannome di Wong di Sara si mette in mezzo. Nonostante il cortese dialogo con l'ufficiale di turno e le telefonate che si degna di fare, rimaniamo alla porta. Abbiamo ancora perlustrato la pineta attorno al recinto alla ricerca di una vista alternativa.
I visitatori di Shillong trascorrono il pomeriggio al Ward Lake della città.
Torna a Shillong, contro il Natale indiano
Per ovvie ragioni, l'Air Force occupava l'accesso all'estremità panoramica da dove poteva controllare cosa stava succedendo a Shillong e la vastità a nord. Solo gli indiani potevano arrivarci.
A poco a poco, le centinaia di famiglie degli stati confinanti di Assam, di Arunachal Pradesh, di orientare la cannalì e fino a Bangladesh in vacanza a Meghalaya il biglietto è stato approvato. Si sono accumulati nel punto di osservazione e nel punto di picnic che non abbiamo nemmeno intravisto.
Invertiamo la rotta. Siamo tornati alla macchina. Poiché l'ora di pranzo e il pomeriggio della vigilia di Natale coincidono, torniamo nella nostra sede nella capitale, il Pinewood Hotel, uno dei più antichi di Shillong, costruito da una coppia svizzera nel XIX secolo, in pino rosso e teak birmano, in modo tale da combina influenze germanofile con il solito stile delle vecchie stazioni collinari britanniche. Lungo la strada, in un altro edificio sul lato della strada, abbiamo notato una cerimonia mascherata da messa serale del gallo.
Gesù Cristo si staccò dal frontone della chiesa di Maria Ausiliatrice a Shillong.
La cristianizzazione dei Khasi iniziò nel XIX secolo, attraverso l'azione dei coloni britannici e dei loro missionari.
Si è dimostrato così influente che Meghalaya è oggi uno dei tre stati di India con inequivocabili maggioranze cristiane: Nagaland e Mizoram hanno il 90% di cristiani nelle loro popolazioni; Meghalaya, con l'83%. Questi stati hanno chiese e rituali cristiani da abbinare, come la celebrazione del Natale che abbiamo visto e sentito da tempo intensificarsi.
Seng Khasi: In difesa delle antiche credenze del popolo Khasi
Questo non vuol dire, tuttavia, che tutti i khasi abbiano abbandonato per sempre le loro vecchie credenze. Alcuni li combinano con il cristianesimo.
Altri sono più radicali e si scusano per la purezza dei primi. Seng Khasi, un'organizzazione fondata nel 1899 ma che ha recentemente guadagnato un buon numero di nuovi seguaci, sostiene un'alternativa al contagio di civiltà dell'Occidente e un ritorno all'identità Khasi, alla fede e ai rituali precoloniali.
Sua è la bandiera con un gallo verde su un cerchio bianco centrale (simbolico della Terra), contornato di rosso che vediamo svolazzare sopra i seguaci della convenzione.
Seng Khasi difende e diffonde la credenza mitologica Khasi secondo cui, a un certo punto, gli esseri viventi hanno subito una lunga era di oscurità e disperazione causata, a un certo punto, dal fatto che il sole si è nascosto nell'oscurità e ha smesso di illuminare e riscaldare la Terra. .
Quindi un gallo eremita, U Malymboit Malymbiang, si trovò l'ultima risorsa tra diverse creature per risolvere il dramma. Era vestito e abbellito con i migliori cosmetici, in modo che la sua personalità, aura e capacità di influenzare fossero rafforzate.
A differenza dei precedenti candidati successivi – un elefante, una tigre e persino un bucero che si è rivelato essere individualista e imbroglione – il gallo ha svolto la missione con la sottomissione e l'onestà che ci si aspettava da lui. Per quanto indegno fosse, si prostrò davanti a Sua Maestà. L'atteggiamento umile dell'emissario asado convinse il Sole. La grande stella è tornata a dare il suo splendore alla Terra.
Totem evidenziato in un villaggio che ricrea lo stile di vita tradizionale del popolo Khasi.
Il Gallo, l'altro simbolo religioso di Meghalaya
Da questo mito è derivata la lode khasi per il gallo, il simbolo centrale di Seng Khasi, una guida che, tra molti altri principi secolari, illumina il khasi sulla via della verità, della dignità e dell'onore, in ogni pensiero, in ogni azione.
Come era prevedibile in un giorno in cui si aspettava di avere il pomeriggio per riposarsi, l'autista nepalese Sharma non vedeva l'ora di vederci da dietro, cosa che l'ingorgo che era iniziato lontano da Shillong ha solo rimandato. Non potevamo, quindi, fermarci a dare un'occhiata alla convenzione.
Verso l'una in punto, finalmente eravamo soli. pranziamo momo, zuppe Laksa di tofu e riso fritto in una capanna di bambù. Dopo di che ci ritiriamo nell'intimità della stanza 309 presso lo State Convention Center del PineWood Hotel.
C'erano già diversi giorni di esplorazione di Meghalaya di seguito, quando siamo partiti alle sette o otto e mezza del mattino e siamo tornati, esausti, la notte. Ci concediamo, quindi, al meritato riposo. Siamo usciti di nuovo dalla stanza solo per una cena prenotata che, con l'uso obbligatorio del menu indiano e indiano-khasi, abbiamo cercato di far passare per Natale, così come la prolifica illuminazione all'ingresso dell'hotel.
Lunedì 25.
Con grande sforzo, ci siamo svegliati alle 8:30 e ci siamo diretti verso l'edificio principale in legno dell'hotel. Se la cena si era rivelata incongrua con i tempi come noi la conoscevamo, che dire della colazione.
Come la sera prima, la stanza era gremita di famiglie indiane in vacanza, una più chiassosa dell'altra. Tutti in disputa sul dosa, dal pigramente (Torte di riso) sambhar (stufato di verdure, soprattutto lenticchie) chapati e parata (tipo di focacce o frittelle) e simili.
Siamo tornati insieme tè al latte, caffè, toast e parata sbarrato con marmellata o frittate a cavallo, con banane. Siamo tornati in camera da letto per lavorare ancora un po' sui laptop. Alle due del pomeriggio abbiamo raccolto il coraggio e siamo partiti per Shillong, sempre in modalità fotografica.
Abbiamo attraversato il lago Ward davanti all'hotel. Abbiamo attraversato il vasto e verde parco intorno, pieno di più famiglie e amanti che vivono al meglio.
Abbiamo trovato un'uscita nascosta all'estremità opposta del parco che conduce a una strada trafficata. Dopo poche centinaia di metri su quella che era Soso Tham Road, arriviamo alla zona di Police Baazar, il cuore commerciale di Shillong.
Intorno alla fontana di Khyndailad e alla sua rotonda decorata con renne, alberi di Natale e altri elementi della corte fatti di cavi elettrici, piccoli imprenditori di strada prendono in giro i bambini che passano.
Vengono mostrati riccioli di zucchero filato rosa, palloncini e una serie di cianfrusaglie colorate, tra cui un display portatile di maschere che coabitano Minie, Spider-Man e persino una scimmia - come dovrebbe - Lord Hanuman. .
Gli adulti meritano esche diverse: mais tostato, cereali e arachidi, vari altri snack da strada.
Venditore di maschere, pomeriggio di lavoro al Police Bazaar, 25 dicembre.
Svoltiamo in una strada pedonale stipata di molti altri venditori ambulanti di tutto un po', molti dei quali migranti dall'imminente Bangladesh. Il sole al tramonto non entra quasi mai su questa strada. Abbiamo cercato e perseguito i suoi rari angoli riscaldati e la vita frenetica che li attraversava. A volte lo facciamo con una tale dedizione ed entusiasmo che la missione ci sembra un regalo di Natale.
La vigilia di Natale di Shillong
si scurisce. freddo. Il neon sulla facciata degli edifici Center Point Shillong e Marba Hub – due centri commerciali ai margini della rotatoria – si staglia contro il cielo blu del crepuscolo.
Scena di strada multiculturale del bazar della polizia, Shillong
Non ci volle molto perché gli ornamenti si accendessero all'interno della griglia sulla circonferenza, già di difficile accesso per il traffico frenetico che circolava attorno ad essa. Anche così, pensiamo che la scena urbana di fronte, sempre più illuminata dai neon, meriti un record.
Ci dirigiamo verso la rotonda, superiamo la ringhiera e ci sistemiamo per fotografare e filmare. La nostra trasgressione suscita l'avidità di alcuni indiani che, armati dei loro telefoni, ci seguono e ci imitano. Un giovane venditore di palloncini nota il trambusto e si avvicina per rifilarli.
Venditore di palloncini illuminato dalle luci di Natale che decorano una rotonda nel cuore del Bazar di polizia, la zona dello shopping di Shillong.
Alla fine, una vera folla sta già gareggiando per gli interni scarsamente ricoperti di erba della rotonda e la sua illuminazione. Ci sono selfie in tutte le forme, per tutti i gusti. Sono la famiglia, il gruppo, l'individuo. Accanto all'albero di Natale verde e arancione.
A tu per tu con la renna giallastra, realizzata con fili elettrici e steli rossi che, nonostante la fragilità di entrambe le creature, viene fotografata anche con i bambini a cavallo.
Staccato dalla struttura che sostiene la volta celeste della galleria, in una pubblicità per un telefono cinese molto apprezzato in India, Virat Kohli – il capitano della squadra indiana di cricket – se la prende da solo selfie . "Selfiestan Humara” (il nostro Selfistan) predica l'annuncio, in dialetto urdu.
Gli amici preparano un selfie accanto alla pubblicità del cellulare Gionee A1 ("Il nostro selfiestan")
Senza aspettare, senza sapere come, follower dopo follower, ecco cosa avevamo generato in quel tondo tondo di Shillong: un eccentrico selfiestan natalizio.
Gli autori desiderano ringraziare le seguenti entità per il loro supporto nella stesura di questo articolo: Ambasciata dell'India a Lisbona; Ministero del turismo, governo indiano; Turismo Megalaya.
