Dopo aver attivato la modalità di ricognizione, abbiamo lasciato il dominio dell'hotel Hacienda de Los Santos, alla ricerca del sentiero che portava al punto panoramico principale della città, situato in cima ad una collina con una vista a 360º.
Data questa missione, abbiamo attraversato un ruscello che doveva essere rimasto asciutto per così tanto tempo da portargli questo nome ruscello Acqua nascosta. La sponda opposta ci pone di fronte ai piedi della collina e alla lunga scalinata che la serviva.
Salimmo gli ultimi gradini, ansanti.
Avremmo dovuto prevederlo o, per lo meno, sospettarlo.
La parte superiore rivela un altro dei grandi segni multicolori che hanno conquistato il Messico, così come gran parte delle Americhe.
Sembra quasi addossato ad un muretto.
Identifica Álamos, di fronte al gruppo di case sparse nella Sonora sudoccidentale, il deserto che dà il nome allo stato messicano che stavamo esplorando, lì, con vista su alcune montagne della catena montuosa della Sierra Madre Occidentale.
Riprendiamo fiato. Due bambini li usano per creare onde di bolle di sapone che il vento capriccioso fa circolare prima di scomparire nell'immensità.
Il punto panoramico è la tappa preferita degli innamorati e delle famiglie della regione. Javier e sua moglie, i genitori dei bambini, erano arrivati lì in tempo per l'esuberante tramonto che si apriva a ovest, che colorava il cielo quasi con le stesse tonalità del cartello di Álamos.
Incuriosito da cosa stessimo facendo lì, in terre di cartelli, traffici e storie spaventose, ce lo ha chiesto Javier. La risposta ti sorprende:
"Dal Portogallo? E sei venuto qui, Álamos? Non me lo aspettavo. Ebbene da queste parti, così presidiate dall'esercito, sono relativamente sicure, ma voi già sapete com'è il nostro Messico…. guarda dove sei!”
La ricchezza che si nasconde tra le mura di Álamos
Siamo d'accordo. Ricambiamo il loro interesse. “Siamo di Navajoa. Non è lontano da qui. Un nostro amico di Álamos si è messo in testa che potrebbero esserci dei tesori nascosti nei muri di casa.
Siamo andati lì con il nostro metal detector. Nel suo caso non c’era nulla”. Javier si preoccupa subito di difendere la salute mentale del suo amico.
“Conosco un uomo che è diventato molto ricco. Ha trovato tre scatole piene di monete d'oro in un bagno! Álamos ha sempre avuto ricchezze in abbondanza, soprattutto argento.
In un modo o nell’altro, molte persone continuano a sperare di trovare qualcosa che cambierà le loro vite”.
Il crepuscolo finisce. Sotto, poco a poco, l'illuminazione artificiale colora d'oro la città. Scendemmo le scale, inciampando più del previsto.
Oltrepassiamo il rifugio della Hacienda de Todos os Santos e il cuore coloniale della città, disposto attorno alla Plaza de Álamos.
La Alameda, la piazza gastronomica della città
All'arrivo, avevamo scoperto che la vena locale del cucina popolare Si trovava attorno ad una piazza secondaria, allungata e dotata di grandi alberi, tanto che la gente la conosceva come “La Alameda”.
Ora, hanno riempito l'interno di questo plaza, stalle e rimorchi. Ci hanno offerto le solite specialità nazionali messicane, con alcune varianti che ci hanno reso difficile la scelta. Alla fine ci sistemammo nello stabilimento di Doña Conchita.
Abbiamo ordinato tacos, quesadillas e gorditas, alcuni nella farina di frumento, altri nel mais.
Li arricchiamo a tavola con contorni e salse. Lo abbiamo fatto di nuovo, con la scusa di quanto avevamo camminato e, soprattutto, di quanto avevamo faticato per raggiungere il punto panoramico.
Questa volta, come altre, esageriamo e speriamo che la prossima passeggiata ci aiuti.
Sono le otto di sera passate.
Alla fine Álamos si arrende alla pace.
È per questa tranquillità, lungo le strade, presto deserte, che ritorniamo nella pittoresca sala dell'Hacienda de Los Santos.
Per arrivarci, ancora una volta, abbiamo attraversato i vari cortili, portici e saloni dei tre palazzi signorili e un mulino per la canna da zucchero che compongono l'immensa proprietà, come Álamos, risalente al XVII secolo.
Dal passaggio dei conquistatori spagnoli alla scoperta dell'argento
Se, come molte altre, la fattoria è oggi di proprietà di facoltosi stranieri, l'origine coloniale del villaggio è confermata come ispanica, né potrebbe essere altrimenti.
Il primo non indigeno a fare riferimento a queste remote parti del Messico fu il conquistatore salamancano Francisco Vásquez de Coronado, responsabile dell'esplorazione e, in seguito, del governo di una vasta sezione del Nord America, del Messico sudoccidentale e degli Stati Uniti.
Si ritiene che sia stato, ad esempio, il primo europeo a vedere il fiume Colorado e il Grand Canyon.
Durante la sua spedizione pionieristica, Coronado si accampò con i suoi uomini tra i due principali corsi d'acqua della zona, l'Aduana e l'Escondido.
Menzionò questi ruscelli e due vicine formazioni rocciose che, per una presunta somiglianza, chiamò Los Frailes.
Il nome iniziale di Álamos era, quindi, Real de Los Frailes.
Fondò il villaggio nel 1565, Domingos Terán de Los Rios, un soldato spagnolo, ossessionato dalla scoperta di abbondante argento intorno a sé.
Dopo solo un anno, De Los Rios divenne governatore degli attuali stati di Sinaloa e Sonora.
Assicurata la fine degli attacchi indigeni.
Allo stesso tempo, il suo Real de Los Frailes fornì molti degli uomini per la spedizione, finanziata dai proprietari di miniere della regione recentemente arricchiti, alla scoperta dell'Alta California.
Il più settentrionale dei fruttuosi Città d'argento messicane, Real de Los Frailes divenne la capitale dello stato messicano dell'Occidental.
Un Faust e la città d'argento in recupero
La ricchezza estratta dalle sue vene finanziò anche i magnifici edifici dell'attuale Álamos.
Formano un insieme architettonico andaluso-coloniale condiviso dai diversi Città d'argento Messicano: Real de Quattordici, Taxco, San Miguel de Allende, Guanajuato, per citarne solo alcuni
E a causa del clima caldo e secco, pieno di Portales che ci siamo abituati ad apprezzare.
Ci sono balconi e portici ampi e arrotondati, perfezionati per consentire ai residenti di passeggiare all'ombra, anziché su marciapiedi esposti al sole e abrasivi.
I ricchi proprietari d'argento costruirono le loro dimore intorno alla Plaza de Armas.
E dal palco dell'orchestra sempre conteso quincenere consegnato ai servizi fotografici e alla chiesa Parrocchia di Purisima Concepción che continua a benedire la città.
L'argento è durato finché è durato. All'inizio del XX secolo le vene erano esaurite.
A poco a poco, i milionari se ne sono andati e hanno dato vita ad una migrazione più ampia.
I grandiosi edifici caddero rapidamente in rovina.
Finché William Alcorn, un agricoltore americano, ne acquistò uno, lo trasformò in un albergo e trasformò Álamos in una città alla moda e desiderosa di turisti. gringos intenditori dell'esotismo messicano e desiderosi di evasione.
L'imprenditorialità di Alcorn è stata un esempio per molti altri investitori.
Ben presto, quasi tutti i palazzi furono restaurati e appartennero a nordamericani, provenienti sia dagli Stati Uniti che dal Canada, e una parte sostanziale dei 185 edifici della città, nel frattempo, furono dichiarati monumenti storici e Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Il relativo isolamento dei confini occidentali del Messico ha impedito ad Álamos di cadere vittima dei torrenti turistici che hanno travolto, ad esempio, San Miguel de Allende e Taxco.
Alámos, rimane, calmo, elegante e sofisticato.
In un peculiare rifugio dai toni pastello, ornato da una profusione di bouganville.
La Aduana, una delle numerose miniere che arricchirono la città
Facciamo un “cinquantesimo” giro attorno al tuo plaza centrale, quando notiamo una pubblicità che promuove la visita a La Aduana, una delle quattro più grandi miniere d'argento nella genesi di Alámos.
Abbiamo chiamato la guida per chiedere se fosse ancora possibile. “Beh…ho dormito per un po' pisolino ma se vuoi davvero andare, sarò lì tra dieci minuti.
Detto fatto. Ligo – così veniva chiamato – appare nel suo furgone turistico. Lungo il percorso ci mostra una serie di corni con diverse funzioni.
La Aduana si trova tra le piste.
Quando arriviamo, il sole smette quasi di splendere.
Alcuni ultimi raggi dorano la chiesa locale, la ciminiera e alcuni depositi di scorie lasciate dall'attività mineraria, accanto ad alberi di banyan dalle grandi radici.
Ci siamo goduti un po' tutto con la curiosità che il posto meritava.
Chiamo, aggiunge un inaspettato motivo di interesse: “Prima di tornare indietro, compriamo qualcosa nella porta accanto. stipare Locale!" Noi entriamo. Ci troviamo faccia a faccia con Ismael Valenzuela e la fonte inesauribile del termine portoghese “a abaratar”.
Ligo e Ismael attirano ancora la nostra attenzione su contatore del negozio, un grande bancone che secondo Ismael ha più di 400 anni.
Avevamo occhi solo per l'immensità dei prodotti esposti su di esso e appesi alla parete retrostante, formando un gruppo così fitto che ci sembrava che il droghiere potesse sprofondarvi dentro.
Lo ha fatto il sole, dietro i pendii che nascondevano le miniere.
Torniamo ad Álamos con la città illuminata dalle sue lampade gemelle in stile parigino.
La città è solo apparentemente silenziosa.
Impegnato nel suo passato di opulenza Storia e alcuni americani lo hanno elogiato.
