L'alternativa si sarebbe rivelata una strada estemporanea, tortuosa e costosa, come molte altre in cui, nei giorni in cui girovagavamo per Creta, ci eravamo imbattuti.
Abbiamo quindi optato per il percorso più semplice sulla statale greca 90, meglio conosciuta come VOAK, la strada suprema dell'isola, che corre lungo la sua costa settentrionale e da cui partono innumerevoli strade secondarie che servono molte altre località a sud.
Nel mezzo di Kolpos Kissamou, Kissamos Bay, deviamo verso uno di loro, Epar.Od. Kaloudian-Chrisoskalitissas.
Già all'inizio, la vetrina gonfiabile di un negozio ci lascia l'impressione di essere sulla strada giusta. È pieno di una formazione di boe sgargianti, fenicotteri, cigni bianchi e persino unicorni.
Boe a lato di una strada a Kissamos, sulla strada per la gola di Topolio.
Sopra l'insegna prominente dell'edificio, un cartello informa l'indirizzo del negozio e i dettagli di contatto. In greco, e in blu e bianco, i colori della bandiera ellenica, in modo che non ci siano dubbi sul patriottismo degli affari. Nascosto dietro le boe, un pannello verde quasi identico a quello della facciata, viceversa, in inglese”Andare al mare".
Kaloudianon-Chrisoskalitissas Road Down, verso la gola di Topolia
Da quel momento in poi, non c'era quasi modo di sbagliare. Tornando alle nazioni e ai loro alfabeti, questo è ciò che facevano i proprietari di una bancarella di prodotti rurali, una delle tante che servono la regione di Kissamos, soprattutto in tarda primavera e in estate, quando la fertile Creta diventa ancora più prolifica.
Questa volta in bianco, rosso e verde, un cartello che promuove i Prodotti Tradizionali, proprio così, con una N inutile, un errore trascurabile visto quanto l'alfabeto greco potrebbe trarre in inganno.
La targa promuove i prodotti tradizionali cretesi, con un errore naturale in quelli che usano l'alfabeto greco, non il latino.
Soprattutto, dobbiamo vantarci della diversità e della qualità di tutto ciò che esce dai terreni agricoli e dalle piccole fattorie della regione di Kissamos: formaggi e carni affumicate, olio d'oliva, marmellate, racomelo (raki con miele) e, esponente degli esponenti, il famoso miele di timo che presto ritroveremo, in diversi punti panoramici sulla gola di Topolia.
Distrazione dopo distrazione, ti incontriamo a due passi. Abbiamo parcheggiato accanto a uno di questi punti panoramici, in direzione opposta a quello che stavamo seguendo, con vista sulle profondità del canyon.
Ci siamo dedicati ad apprezzare le scogliere rocciose più avanti e un paio di grandi aquile reali che, a quanto pare, si aggiravano attorno a un nido in cima alla scogliera.
Aquile d'oro, capre kri kri e vestiti cretesi
Un commesso in edicola si avvicina e si rivolge a noi, in inglese con accento greco: “Capisco che le aquile meritino tutta la vostra attenzione. Con noi è lo stesso. Qui, da queste parti, siamo in territorio caprino. cri cri (capre cretesi). E, che tu ci creda o no, queste aquile hanno la forza di catturare i più piccoli e portarli nei loro nidi. Non è la prima volta, né la seconda che lo assistiamo. Infatti, è già capitato ai contadini di qui di cercare di salvare le loro capre. Vuoi andare a dare un'occhiata al nido? Se vuoi, ti porterò lì e farò delle foto meravigliose!”
Di fronte alla nostra scusa, Savvas – così si chiamava l'interlocutore – ci indirizza alla sua finestra del miele e ci presenta il suo amico Giorgos Papantonakis. Questo ci abbaglia immediatamente. Giorgos indossa gli abiti tradizionali della zona, una camicia nera su cui pende una sciarpa, che termina con una X con gambe diverse.
Cretese vestito alla moda tradizionale dell'isola.
Indossa anche pantaloni grigio chiaro, della stessa tonalità della sciarpa, infilati in stivali alti appena sotto il ginocchio. Giorgos teneva ancora un bastone di legno nodoso. E mantiene una barba e baffi rossastri che si abbinavano all'insieme, genuini come potrebbe essere Creta.
Per finire, non parlava inglese.
Di tanto in tanto, si sforzava di farlo. Ma il suo discorso cadde presto in mano ellenica e costrinse Savvas a venire in suo soccorso. “Sta chiedendo se vuoi vedere la sua capra” ci dice il traduttore.
Curioso, eravamo d'accordo. Giorgos, guarda un piccolo recinto sotto il muro che ci separava dal fondo della gola. Lo sentiamo gridare “Yero! Yero!” In un lampo, un'enorme capra lancia le zampe anteriori oltre il muro, si appollaia verso il suo proprietario e gli bacia la faccia.
Giorgos prende il personale. Senza nemmeno doverlo suggerire, tiene la barba nera dell'animale e compone una produzione capra-cretese che ci fa impazzire. Fotografiamo il duo inaspettato. Presto Giorgos manda la capra nei suoi alloggi. Savvas riprende il discorso. «Ha quattro anni. Hai visto la taglia? Incredibile non è vero?"
Giorgos tiene una grande capra kri kri sul ciglio della strada attraverso la gola di Topolio.
Ci salutiamo. Abbiamo proseguito lungo la gola di Topolia, pochi chilometri, quanto basta per raggiungere Kythira.
L'inevitabile visita alla Grotta di Agia Sofia
In questo paese, un grande cartello marrone sulla destra della strada indica la grotta di Agia Sofia, e l'inizio ventoso dei centocinquanta gradini che danno accesso.
Abbiamo vinto la scalinata imposta sulla scogliera, tra fichi selvatici e altri alberi che rinnovavano l'inconfondibile profumo dello stile cretese. Più in alto, alcune aperture rivelavano la ristrettezza del canyon a nord. E come, per liberarsene, la strada zigzagava in difficoltà, su una delle salite più ripide del percorso.
In cima alle scale, già all'interno della grotta, ci siamo imbattuti in un impiegato solitario, seduto a un tavolo affacciato su una galleria di stalagmiti e stalattiti disposte davanti a lui. L'impiegato alza la testa. Ci guarda con uno sguardo da talpa, dietro occhiali con lenti a collo di bottiglia.
Salutaci con un "Kalispera” contenuto e ci lascia liberi di esplorare la sacralità inquietante e ortodossa del santuario, altrimenti noto come la Sapienza di Dio, secondo un'icona portata da un tempio di Costantinopoli da combattenti cretesi.
In un angolo della grotta, un semplice muro e un tetto coronato da un campanile con croce in pietra e stella elettrica formano una cappella.
Cappella ortodossa nella grotta di Agia Sofia.
All'interno troviamo un'area riservata ai sacerdoti, delimitata da uno schermo riempito con un assortimento di immagini iconografiche di Cristo, Madonna, angeli e simili, basate su un colore dorato che la luce naturale che vi si avventurava e quella di alcune lampade fatto brillare
Intorno, una grande poltrona di legno e diverse altre icone allineate su un muretto completavano l'ortodossia greca della grotta.
Le immagini di Cristo rafforzano la religiosità ortodossa della grotta di Agia Sofia.
Nonostante la sua importanza storica e religiosa, durante il tempo che abbiamo trascorso lì, siamo stati gli unici visitatori. Non ci siamo soffermati.
Al momento dell'Oi Myloi Iliakis Michael Tavern, ci eravamo lasciati alle spalle la Gola di Topolia.
Proseguiamo lungo la sua sequenza, la lunga, anche se meno stretta e profonda, gola del fiume Potamos. Anche attenuato dalla siccità dell'estate, il fiume si è consegnato al Mediterraneo nella baia di Ormos Stómio. Giriamo a sud verso le propaggini sud-occidentali di Creta.
Abbiamo visto Elafonisi dall'alto di un punto prospiciente la strada, accanto a un ristorante che, con giustizia posizionale ed etimologica, si chiamava Panorama.
Da lì vediamo una mezza isola, mezza penisola che si estende nell'azzurro del mare, separata dalla terraferma solo da una laguna dalle acque poco profonde e, come tale, molto più chiara, con una sfumatura traslucida di ciano e smeraldo.
Baia ad est di Elafonisi, vista dalla cima dell'isola.
Sebbene lontana dalle principali città del nord dell'isola, Chania, iraklion, Retimo – Elafonisi è diventato uno dei venerati domini costieri di Creta.
Migliaia di cretesi, altri greci e stranieri la frequentano, molti dei quali affittano case di campagna e al mare sul retro dell'isola.
A dimostrarlo, quando scendiamo al livello del mare, ci imbattiamo in un parcheggio improvvisato tra le pigne.
A quell'ora, la marea era più bassa possibile. Manteneva scoperto l'istmo anfibio che separava l'isola di Elafonisi dalla Creta maggiore e che, allo stesso tempo, si affacciava su due spiagge opposte.
La svolta a est conservava un mare quasi degno di questo nome, meno basso, anche se richiedeva diverse decine di gradini per arrivare fino alla cintola.
Nonostante la superficialità e l'immobilità del Mediterraneo, le autorità greche hanno preso sul serio le proprie responsabilità. Un'importante torre di avvistamento in alto sopra le colonie di Cappello di Paglia osservava i movimenti dei bagnanti.
Torre di avvistamento di una delle spiagge poco profonde di Elafonisi.
È stato identificato in rosso come “Bagnino” ma, per dimostrare l'ellenicità di quel dominio, sfoggiava una bandiera a strisce bianche e blu che sventolava al vento.
All'ombra fornita dal tetto della struttura, un giovane bagnino è rimasto al suo posto, non del tutto pronto. “Tu, con questo mare, hai qualcosa a che fare? spariamo, per scherzo, per stabilire una conversazione. Giorgis è sorpreso dall'approccio.
"Ciao! Guarda, non è proprio come pensi. Il mese scorso è morta qui una signora straniera. Naturalmente non aveva nulla a che fare con le onde o le correnti. Fu vittima di un attacco epilettico e nessuno se ne accorse in tempo. Ero fuori servizio”.
"Di dove sei? In Portogallo? Oh, così felice di esserci andato. Ho fatto un intero Erasmus a Lisbona, sai? La parte più difficile è stata ancora studiare, non ho bisogno di spiegare perché, giusto?” e ci strizza l'occhio con aria maliziosa. "Salire. Scatta qualche foto da quassù! Il mio turno è finito. Sto camminando. In questo modo hanno più spazio".
Per dieci minuti buoni, ci siamo goduti il vantaggio. Tornati sulla sabbia, ci incamminiamo verso il terreno permanente dell'isola di Elafonisi, una riserva naturale protetta dalla folla che nasconde deliziose mini-spiagge.
Bagnante sfocia nel mare di Elafonisi.
Esploriamo le sue dune. Ammiriamo il Mediterraneo incontaminato di quel remoto sud, che si estende fino a una baia frastagliata a est, ai piedi delle montagne che nascondevano il villaggio di pescatori, ora più che altro luogo di villeggiatura estiva, di Gialos.
Anche il paradiso che ci circondava ha conservato il suo macabro passato.
Come in tante altre parti della patria ellenica, fu all'origine del conflitto che da secoli contrappone la Grecia alla Turchia e viceversa.
Nell'aprile del 1824, nel pieno dell'espansione dell'Impero Ottomano, centinaia di abitanti greci di queste parti si rifugiarono dalle incursioni nemiche. Sfortunatamente, le truppe turche decisero di prendere una caserma nelle vicinanze. Come se non bastasse, uno dei suoi cavalli è scappato. Nel trambusto generato, l'animale finì per rivelare il nascondiglio dei cretesi.
Un gabbiano fa il volo per sfiorare uno scoglio in riva al mare di Elafonisi.
La storia racconta che, tra il 650 e l'850 greci, una buona parte fu uccisa, ei superstiti portati in Egitto, dove furono venduti come schiavi.
Una targa in cima a Elafonisi segna la tragedia e l'eterna contesa turco-ellenica, oggi più aspra che mai, per la contesa sui tesori del Mediterraneo, minerali, non balneari.
Viviamo e lodiamo in pace la ricchezza di Elafonisi. Finché il sole non scomparve sulla Sicilia, Malta de Gozo e ci ha dettato il ritorno nella meno lontana Chania.
