Abbiamo incontrato il direttore dell'hotel Tanabe nell'ambiente accogliente e tipico di quella struttura in stile ryokan.
La padrona di casa usa un inglese molto premuroso e ancora più in pausa. Gli esperti di linguistica lo negano.
Anche così, il manager sembra essere d'accordo con due controverse teorie del vocabolario sulla connessione tra Giappone e Portogallo: “Sì, è quello che pensiamo io e molti altri giapponesi: i mercanti portoghesi hanno introdotto il Arigato ripetendo i tuoi ringraziamenti più e più volte.
Come hanno fatto con molte altre parole che usiamo”. Poco dopo, va in estasi quando gli riveliamo la somiglianza tra i sapone Sapone giapponese e sapone nazionale e poi laviamoci il cervello con una canzone giapponese per bambini che usa e abusa del termine.
Cameriere in kimono fuori dal ristorante ryokan (tradizionale) dove lavorano.
Il nucleo storico di Takayama
Dopo il breve incontro, abbiamo lasciato l'hotel Tanabe. Il centro storico di Sanmachi-suji dista poche centinaia di metri. Abbiamo finito per percorrerlo, avanti e indietro, ancora e ancora.
Questa minuscola area secolare di Takayama è composta da sole tre strade fiancheggiate da case e magazzini di mercanti del periodo Edo, negozi di antiquariato, ristoranti caratteristici, musei e fabbriche di sakè identificabili dalle sfere orlate di cedro appese alla porta.
Impiegato di una tradizionale alzata a forma di pesce, in divisa da casa.
Qui regna l'architettura e la decorazione tradizionali, incarnate in facciate in legno scuro, colorate da piante e segni che segnalano gli stabilimenti.
Oppure annunciano promozioni speciali con tocchi regionali affinati nel tempo dalle numerose famiglie di falegnami ed ebanisti che, nell'VIII secolo, si ritiene abbiano partecipato alla costruzione dello splendido tempio Hida Kokubun-ji di Takayama e delle sue pagode.
La più antica pagoda del tempio kokubunji a Takayama, 3 piani
Anche dal palazzo imperiale di Kyoto e molti altri templi a Kyoto e Nara.
Contempliamo e assaggiamo dozzine di prodotti locali, inclusi campioni di brodi di miso confortanti, o osserviamo i visitatori giapponesi indagare e fotografarsi accanto a tutto ciò che attira la loro attenzione. Finché non perdiamo la cognizione del tempo
Una donna si fotografa nella tipica cornice in legno di Sanmachi-Suji, il centro storico di Takayama.
Risciò pittoreschi e avvisi antincendio Shobodan
Di tanto in tanto, il frettoloso passaggio di risciò trainati da conducenti nei tipici abiti blu, raddoppia la dinamica turistica di Sanmachi-Suji.
Questi rimorchiatori umani sono anche guide. Spiegano, ancora ansimando per lo sforzo impiegato nella locomozione, i più intimi segreti secolari del quartiere.
I loro veicoli si sono evoluti poco rispetto a quelli che sarebbero stati inventati in Giappone, intorno alla fine del XNUMX° secolo.
Il conducente di un risciò giapponese trascina due passeggeri di sesso femminile lungo Takayama.
E questo ha ispirato gran parte di quelli che ancora tiravano in asiatico e altre parti del mondo. Ciononostante, garantiscono loro un reddito stagionale più che dignitoso per gli standard giapponesi.
Un conducente di risciò giapponese fotografa la coppia mentre attraversa le strade della città vecchia.
Il pomeriggio volge al termine. Inizia a piovigginare ancora una volta.
Il gelido acquazzone non impedisce, all'esterno, a messaggero medievale shobodan onora la tua missione civica e cammina per le strade colpendo due bastoncini insieme per produrre un suono traducibile da "cashium”, familiare tra i residenti.
Via della città illuminata durante un tramonto piovoso
Allo stesso tempo, l'anziano proclama l'avvertimento Hi no yojin! (attenzione al fuoco) e rafforza l'avvertimento che i residenti dovrebbero prestare attenzione alle fiamme nelle loro case.
Il cuore di Takayama rimane fortemente alimentato.
Fu costruito in legno alla fine del XVI secolo. Così come l'intera città fortificata che si sviluppò attorno al castello dell'onnipotente clan Kanamori.
Statua di Kanamori Nagachika, uno dei più importanti feudatari di Takayama.
Takayama è stata anche a lungo la capitale dell'antica prefettura di Hida, una regione perduta nell'interno montuoso del sovraffollato Giappone.
Tempio Zenkoji-Pousada Night Retreat e Early Bird Exploration di Takayama
Quando cala la notte e il freddo scende dalle Alpi giapponesi, i proprietari di negozi e i dipendenti si precipitano a fare i conti, chiudere e ritirare a casa. Le strade sono deserte.
Abbiamo seguito il solito flusso della città. Siamo tornati alla locanda del tempio Zenkoji dove eravamo entrati all'arrivo al villaggio.
La porta principale era aperta, come la maggior parte delle stanze interne, fusum, che è come dire, giapponese e corsa. Dentro, il monaco Tommy stava ripulendo la cucina. Si è rivelato molto più austero di quando l'abbiamo visto per la prima volta.
“Sono tornati?” Ci chiede nell'inglese americano che aveva acquisito negli anni vissuti negli Stati Uniti. Non dimenticare che non puoi fare rumore dopo le 22:XNUMX. ce lo ricorda senza grande delicatezza e poi torna alle sue faccende. Stanchi come eravamo, volevamo solo dormire.
Ci alzammo poco dopo l'alba successiva, ancora semistorditi dalla stanchezza residua e dal freddo precoce. Abbiamo improvvisato una colazione veloce.
Amuleti giapponesi penzolano lungo una facciata del complesso Hida-Kokubunji
Siamo usciti in strada determinati ad affrontare un autunno giapponese ansioso e senza complicazioni.
Takayama si era svegliato da tempo, con la frenesia dei suoi due mercati mattutini: il Jinya-mae, organizzato accanto alla casa del governo (Jinya). E il Miya-gawa, disposto lungo l'omonimo fiume che attraversava la città.
In entrambi erano raggruppati i contadini che erano stati induriti dall'età. Di tanto in tanto offrivano ai passanti piccoli campioni delle loro mele fuji e dell'uva tanto deliziosi quanto costosi.
Controllavano in maniera quasi meccanica le ripetute ed abusive prove del gaijin (stranieri). Allo stesso tempo evitavano le gite dei ragazzi delle scuole, vere e proprie bande di bambini preda.
I bambini esaminano la frutta in mostra in uno dei mercati di Takayama.
Teramachi e Shiroyama-koen: le fortezze shintoiste di Takayama
Come ci si può aspettare in una città giapponese, Takayama ha anche i suoi domini shintoisti. Si chiamano Teramachi e Shiroyama-Koen. Occupano le colline a est della città.
Poco dopo aver lasciato i mercati, indichiamo queste soste e le seguiamo lungo un sentiero che si snoda tra cipressi, templi, santuari e vasti cimiteri, in uno scenario dall'atmosfera fradicia, lugubre e sedativa.
Tetti di un santuario buddista alla periferia di Takayama.
La passeggiata ci intrattiene per quasi due ore. Alla fine sono riservati i passaggi più ripidi e dolorosi: le salite al parco Shiroyama-koen.
Nel suo bucolico interno, alle pseudo-rovine (ci abbiamo trovato poco o niente) del Takayama-joo antico castello feudale dell'era Kanamori.
Generalmente case moderne a Takayama, intorno alle sue tre o quattro strade medievali.
Sulla via del ritorno in centro, ci sorprende una vista aperta sulle case prefabbricate e antisismiche della città. Da lì, non abbiamo potuto rilevare alcun segno del nucleo storico che, anche nascosto, abbiamo saputo resistere tra gli edifici più alti.
Torniamo al centro di Takayama e dedichiamo un'altra giornata all'esplorazione della sua resiliente roccaforte secolare.
