Il "Cristallo celeste” su cui stavamo procedendo, provenendo dal porto ateniese del Pireo, attracca a Mykonos a tempo regolare, le sette del mattino. Non è la prima crociera della giornata ad attraccare sull'isola. Non sarebbe l'ultimo. Siamo sbarcati per uno dei soliti gloriosi giorni dell'estate egea: cieli azzurri, come almeno metà della bandiera greca. Azulão nell'immagine delle varianti che rompono il bianco delle case in poi.
Per quanto si possa chiamare, Mykonos ha circa diecimila abitanti in queste case tradizionali. Quando arriva maggio, se non aprile, accoglie una migrazione di visitatori da ogni parte.
Alcuni arrivano via mare, altri via aerea. Alcuni, desiderosi di scoprire il nucleo di civiltà delle Cicladi, la sua storia e il patrimonio architettonico e culturale che ci hanno lasciato in eredità. Altri – la stragrande maggioranza, va detto – si accalcano lì, attratti dall'aura di un destino di fascia alta, edonista, sempre giovane, in forma e alla moda.
Architettura armoniosa ma eccentrica della Chiesa Ortodossa di
Sbarchiamo sul cemento del molo che circonda la baia di pesca all'ingresso di Hora. Le spianate intorno si riempiono presto di ospiti dediti alle specialità gastronomiche greche. La piccola spiaggia sotto via Polikandrioti accoglie decine di anime di turisti che hanno sacrificato i pasti nei ristoranti sul lungomare per la pozione magica del sole e del dolce mare Egeo.
Entriamo nel labirinto di vicoli a sud del lungomare e ci astraiamo il più possibile dalla contaminazione commerciale, inevitabile su un'isoletta che accoglie circa due milioni di stranieri all'anno.
Ci lasciamo incantare dalla semplice eleganza delle case: le cupole, le porte, le finestre, i balconi e le ringhiere blu o rosse, messe in risalto dalle innumerevoli pareti bianche. Le abbondanti bouganville e altri vitigni esuberanti si estendono e pendono da balconi e terrazze, fecondati dalla fortuna finanziaria che il turismo ha prestato a Mykonos.
Un passante cammina lungo una strada tradizionale a Hora, nella città di Mykonos.
Un'isola squisita, un'isola imperdibile di influencer
Anche in quest'ora calda, siamo passati da luoghi che erano già logori per essere stati così calpestati e ritratti dal influenzatori che si contendono l'isola. Spesso li troviamo in azione. In file mascherate, in attesa del loro turno di estendere i riflettori per ritoccare il comporre e per produrre le foto e i video clonati e “invidiabili” a cui le folle di follower sono fedeli.
Le brezze di raffinatezza e raffinatezza post-adolescenziali che scorrevano a Mykonos dagli anni '1960 in poi non hanno smesso di soffiare dall'allora invasione gay. Abbandonata ai benefici della nuova aria, Mykonos si è riadattata.
Le ex case delle famiglie di pescatori ora sono boutique hotel e boutique, bar, ristoranti, negozi glamour di tutto e innumerevoli attività private registrate su Booking, AirBnB e simili. Si tratta di miniere dell'isola che riempiono i conti bancari di residenti e investitori durante la primavera-estate e consentono loro di attraversare senza problemi il maggese invernale, quando quasi tutto a Mykonos rimane chiuso.
Negozio di articoli da regalo in un vicolo a Hora, Mykonos.
Si tratta di facili conquiste, mai sognate nei primi decenni del 'XNUMX, epoca in cui, dopo l'apertura del Canale di Corinto e la prima guerra mondiale, gli abitanti di Mykonos si trovarono vittime di un inaspettato declino commerciale e furono costretti emigrare nel continente greco e nei più diversi paesi del mondo, soprattutto al Stati Uniti. Nel corso della storia, le divinità greche sembrano aver tenuto conto della vicinanza di Mykonos a Delo, il santuario sacro di Apollo. E hanno protetto la myconia in modo che corrisponda.
Piccola Venezia. La piccola Venezia alla moda ellenica
Al posto di Delos, la frangia alternativa locale della Piccola Venezia è il ritrovo cult della mafia gay, delle principesse della moda e dei VIP itineranti. Passeggiano per Mykonos, scultorei e vestiti di stracci esorbitanti. Con suo malcelato fastidio, Mykonos ha anche aperto le porte a una popolazione più anziana e incurante, "colpa delle crociere", sentiamo parlare male intrigando al sole.
Più tardi nel pomeriggio, giriamo gli angoli arrotondati della chiesa ortodossa Paraportiani e scendiamo per il vicolo Agion Anargiron che serpeggia a zigzag verso la Piccola Venezia. Abbiamo deciso di scoprire come e perché quel campione delle Cicladi di Venezia era diventato così popolare.
Tuttavia avanziamo di qualche metro e ci troviamo bloccati dal traffico pedonale della zona. Il vicolo è appena sufficiente per l'attraversamento di due persone. Come se non bastasse, ci sono una serie di negozi che vendono artigianato e souvenir appesi all'esterno. Alcuni turisti si fermano da un lato per esaminare qualcosa. Altri li imitano dal lato opposto. Questo genera code caotiche che, quando le migliaia di passeggeri di tre o più crociere si aggirano contemporaneamente per la città, si rivelano quasi insormontabili.
Con la pazienza di un cinese, speriamo che il grande gruppo campanaro che ci precede apra la strada. Dopodiché abbiamo tagliato il vicolo Venetias per imbatterci presto in un fiume di sbarre della spianata dove si infrangevano le dolci onde dell'Egeo. Lì, coppie innamorate, gruppi di amici si intrattengono sorseggiando gin, cocktail e birra, prolungano incontri ariosi e provano selfies e ulteriormente selfies, affogati in grandi cuscini o appoggiati allo schienale delle sedie da regista.
Gli amici scattano foto sulla spianata della Piccola Venezia.
Come suggerisce il nome del luogo, gli edifici semi-affondati in mare furono eretti nel XIV secolo, nel periodo in cui i veneziani controllavano Mykonos e molte altre isole greche, finché, nel XVIII secolo, gli Ottomani se ne impossessarono .
Due dei 5 mulini del set Kato Mili.
I mulini occupati di Kato Milli
Altro complesso architettonico unico di origine veneta, più che battuto dalinfluencer e dipendente da selfies, è formata dai cinque mulini di Kat Mili (mulini a fondo).
In epoca veneziana, la principale produzione dell'arida Mykonos era il grano. Tenuto conto dei costanti venti di Meltemi (dall'italiano maltempo), intorno al XVI secolo iniziarono ad essere installati i mulini per la lavorazione dei cereali. Ce n'erano anche poche decine. Oggi ne restano sedici. Di questi, pur privo delle sue vele bianche ma più accessibile ed esposto al tramonto, l'angolo di Kato Mili conserva un evidente protagonismo.
Non appena il sole al tramonto comincia a virare arancione nel cielo verso ovest, gruppi di visitatori irrequieti si mettono in luoghi privilegiati per godersi il tuffo della grande stella e registrarlo impreziosito dalle sagome dei mulini.
Folla di adoratori del tramonto sulla spiaggia di Little Venice.
Il tramonto si trascina, in un registro greco, senza fretta né imprevisto. C'è tutto il tempo per passeggiare tra i mulini a vento, guardare la doratura delle facciate della Piccola Venezia e scendere alla spiaggia sotto Kato Mili. Quando siamo arrivati, i visitatori dell'isola erano fortemente concentrati sul muro del lungomare e sulla sabbia adiacente, con smartphone e fotocamere a portata di mano.
C'è solo un ronzio di sottofondo che il vento si fonde con la musica vicino ai bar. A poco a poco, il sole tramonta tra una grande nave da crociera ancorata al largo e una goletta ancorata per offrire ai passeggeri paganti una contemplazione vantaggiosa rispetto a quelli che erano a terra.
Eravamo appena entrati in giugno. Con altri quattro mesi di correlati dai suoi paesaggi e dai suoi crepuscoli, Mykonos guadagnerà migliaia di nuovi seguaci.
I visitatori di Mykonos ammirano il tramonto.
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