Il rifugio contestato del New Yak Hotel
La comodità. Il benessere. Il calore. Non saranno i visitatori-camminatori a non esservi abituati. Il bisogno è universale.
Durante il circuito dell'Annapurna, appena il sole scompare dietro le montagne, la vita sembra girare intorno al fuoco. Al New Yak Hotel di Braga, la gara per i posti intorno al fuoco si è ripetuta, in quel caso, alimentata a legna nella salamandra dello stabilimento.
Gli stendardi buddisti sventolano nel vento
Un gruppo di tedeschi che si è svegliato con i polli e con la giornata già programmata dall'inizio alla fine, ha vinto ancora.
Usciamo dalla stanza, facciamo la doccia e le cose più o meno in ordine. Quando siamo entrati nel soggiorno e nella sala da pranzo della locanda, i giovani teutonici hanno monopolizzato il caldo.
La stanza era sistemata sotto quella lunga. C'erano solo pochi posti a sedere all'estremità della stufa, vicino al bancone e fuori dalla cucina.
Senza alternative, è lì che ci stabiliamo. Abbiamo ordinato la cena. Prima, durante e per molto tempo dopo il pasto, abbiamo partecipato ad un altro classico passatempo delle locande del Circuito dell'Annapurna.
Il New Yak non aveva prese elettriche nelle stanze. Tutto ciò che stava caricando le batterie dei dispositivi era concentrato in un'unica torre con dozzine di ingressi.
Strano hobby elettrico
Che siano previsti o meno, gli ingressi di questa torre Made in China non hanno tenuto la maggior parte delle patatine. Il problema sarebbe già serio con tre o quattro spine da collegare.
Ma c'erano più di trenta di quelli che gareggiavano per la torre. Non appena abbiamo inserito i nostri dispositivi, ci siamo resi conto di quanto fosse fragile il contatto che stavamo ottenendo. Bastava che un altro ospite toccasse uno dei suoi gettoni che spegnevano due o tre intorno a lui.
In pratica, questo difetto significava che nessuno di loro si sentiva a proprio agio con le spedizioni. Invece di parlare tranquillamente al tavolo, si ripetevano avanti e indietro verso la torre di alimentazione.
Non appena alcuni di loro l'hanno lasciato, altri sono apparsi subito preoccupati per la possibilità che i precedenti avessero spento i propri dispositivi.
Eravamo seduti proprio accanto alla torre. Avremmo potuto anche essere gli ultimi nella disputa per l'incendio, ma abbiamo rimediato nell'intimità che abbiamo avuto con quella capricciosa centrale.
Un'altra conseguenza della sua disfunzionalità era che nessuno aveva la pazienza di aspettare che i dispositivi fossero completamente carichi. Quella notte, come gli altri ospiti, ne abbiamo affidato l'operazione powerbanks che abbiamo portato carichi per le emergenze.
Nemmeno il proprietario della locanda permetterebbe grandi serate fuori. Dopo aver realizzato il solito profitto, alla solita ora dopo il pasto, il personale di New Yak ha smesso di mettere legna da ardere nella salamandra. La stanza divenne rapidamente fredda. Era il segno familiare che era ora di andare a letto.
Il pomeriggio ingresso in paese, aveva accennato a una Braga abbagliante. Di conseguenza, abbiamo dormito meglio che potevamo.
Un residente di Braga sulla terrazza soleggiata della sua vecchia casa.
Nuovo giorno, Nuova Braga
Poco dopo l'alba, ci siamo seduti sulla terrazza in compagnia del compagno di escursionismo turco Fevsi. Sotto un sole ancora una volta radioso, abbiamo divorato il porridge con mela e miele della nostra contentezza.
Il tedesco Josh, che si era ritirato di qualche chilometro Chame per recuperare il tuo Permesso del circuito, era già lì. Dopo mezz'ora arrivò un altro gruppo di escursionisti che Fevsi e Josh conoscevano. Erano Bruno e Cris, entrambi brasiliani.
E Lenka e Tatjana, tedesche, le prime di origine russa. La seconda, figlia di padre tedesco e madre tedesca, ma di origine metà kazaka e metà cinese.
Abbiamo fraternizzato brevemente. Dopo di che ognuno segue nel modo in cui è stato girato. Fevsi vegetava sulla spianata. Noi, Josh, Bruno e Lenka partiamo alla scoperta di Braga.
Come era successo la sera prima, alcuni yak pascolavano l'erba fradicia sul dolce pendio tra le due scogliere calcaree che chiudevano il villaggio a est ea ovest.
Non erano solo yak. Cinque o sei puledri che si erano uniti al pascolo componevano lo scenario bucolico con cui ci teneva il mattino.
Il misticismo dominante del monastero di Braga
Per quanto la natura e la geologia del luogo vi brillassero, erano le componenti umane a rendere Braga speciale: il suo eccentrico monastero buddista, incastonato alla base di una catena montuosa in miniatura piena di cime aguzze, un gompa con una storia e un'importanza uniche da abbinare.
E le intriganti case che, a vista, sembravano quasi troglodite installate sotto e intorno.
In questa testimonianza, spiega in dialetto manganese che un grande lama tibetano – Khatu Karma Lapsang, dell'undicesima incarnazione – è passato in quella zona più di mezzo millennio fa.
Dopo qualche tempo, questo karmapa ordinò la costruzione del monastero di Braga lì per ospitare alcuni idoli tibetani che, oggi, i religiosi buddisti continuano a proteggere e preservare.
In questi giorni, il tempio ne ospita molte di più. Ospita centinaia di statue di Buddha, alcune più sacre di altre, secondo la loro antichità.
Grazie al monastero, il buddismo tibetano si diffuse nei villaggi e nei villaggi della regione. Oggi, la fede incontrastata non solo del manganese come molti altre di queste parti dell'Himalaya.
A gompa de Braga non è, tuttavia, il tipo di monastero che riceve, ogni giorno, grandi seguiti di credenti. Nonostante abbia più di trecento residenti, Braka sembra deserta.
Avevamo letto altrove che visitare il monastero comportava il pagamento di un biglietto d'ingresso. Ma, quando saliamo sulla terrazza sul tetto alla sua altezza, non troviamo un'anima per pagare il biglietto d'ingresso.
Una Cupola Panoramica Mozzafiato
Siamo saliti all'ultimo piano da una piccola scala in legno intagliato.
Da lassù, per una buona mezz'ora, ci lasciamo abbagliare dalla vista maestosa dei monti Annapurna III (7.555 m) e Gangapurna (7.455 m) a sud, con le loro alte vette ancora ben innevate.
L'Annapurna sullo sfondo visto dalla cima del monastero buddista di Braka.
Da quella cima possiamo ancora esaminare la fila di case di pietra grigia, adobe e legno, una sopra l'altra, ciascuna con il suo stendardo buddista multicolore sventolante, tutte appoggiate sul pendio opposto in cui Braka si era rannicchiato .
Questa era la Braka genuina e laica. L'unico outsider come noi frugava di sfuggita. C'era l'altro, molto più recente.
Quello installato su entrambi i lati della strada di Manang Sadak, con il fiume Marsyangdi in vista, dove si susseguivano locande e case da tè, nelle posizioni più convenienti per catturare gli escursionisti esausti e affamati. Prima il New Yak.
Ben presto, molti altri si schierarono in direzione di Manang, che era già a meno di quattro chilometri di distanza. Manang è il più grande dei villaggi circostanti.
Gli escursionisti si occupano degli ultimi preparativi e delle procedure per l'attraversamento supremo del circuito: quello della gola Thorong La, a 5.416 metri di altitudine, quasi duemila sopra il Braga che abbiamo continuato ad esplorare.
Passando, attraverso la Tenue Vita di Braga
Abbiamo lasciato Bruno e Lenka a un momento di contemplazione e meditazione che richiedeva il silenzio. Scendemmo alla base del tempio. Girovagavamo per i vicoli del paese ancora coperti di ghiaccio o di neve negli angoli perché i raggi del sole non si erano ancora avventurati.
Alcune case sono state abbandonate. Le sue rovine si riversavano negli stretti vicoli. Ci hanno costretto a camminare su cumuli di sassi.
Queste case, come le altre, avevano finestre in legno di pizzo e, anche se prive del colore di una volta, erano eleganti.
Quasi tutte le case includevano recinti alla base. E, sopra questi recinti, c'erano dei portici che i residenti ammucchiavano con legna secca da ardere, su cui installavano i loro stendibiancheria e, qua e là, piccole antenne televisive a quadrante.
Tornammo ai margini di queste case, dove le case erano fiancheggiate dal prato fradicio che teneva occupati gli animali da soma. In questa zona di confine, troviamo finalmente un po' di vita umana.
Tra capre e yak
Una famiglia trasportava grandi cesti traboccanti di una mistura scura di paglia e aghi di pino. Lo fecero tra un mucchio di sostanza appoggiato e un recinto a cui diedero un nuovo letto.
Sotto, un gregge di capre stava tornando al suo rifugio.
Il padre di Braga regala una capretta pelosa al figlioletto.
Per la gioia di Tenzin, un ragazzo nepalese di circa due anni (o meno) che era impegnato a sbarrare la strada alle caprette e che abbiamo visto festeggiare, sorridendo, quando Sonan Tchincap, il giovane padre, gli passò davanti uno di loro , di colore marrone chiaro, molto sfocato, per il grembo.
Ci siamo imbattuti di nuovo in altri yak. Due di loro, neri, quasi più vacche che yak di tanti incroci passati, stavano accanto a uno steccato di legno, immobili, a parte la bocca che sembrava masticare e assaporare l'aria.
Come abbiamo capito, solo di recente i proprietari li hanno liberati dalla frigidità notturna dei loro alloggi.
Congelati, rigidi da abbinare, gli animali si sono ricaricati con il sole del mattino, anche più lentamente dei cellulari e powerbanks a New Yak.
Ci siamo anche girati due o tre volte. Non abbiamo mai visto i bovini muoversi.
Yak si ricarica al sole dopo una gelida notte trascorsa nell'aia.
In quelle peregrinazioni e preparativi, la giornata era quasi finita a metà.
Era ora di tornare alla base logistica della locanda.
C'era molto altro da esplorare intorno a Braga, quindi abbiamo prolungato il nostro soggiorno per un'altra notte. Manang e il temuto Passo Thorong potevano benissimo aspettare.
