L'olimpo balneare di Chania

Come se fosse ancora necessario, lungi dall'essere necessario, Creta si rivela ancora una volta la più immensa isola ellenica.

Quello che era iniziato come un semplice piano di fuga mattutino, si rivela una vera odissea stradale.

Iniziamo salendo verso la quasi autostrada E65 che costeggia la sommità di Creta, su una delle rare linee dove l'orografia drammatica dell'isola lo consente.

L'abbiamo percorsa tra il Golfo di Chania e le verdi pendici a sud.

Per pochi chilometri, alla base di una prima penisola che si estende nel Mar Egeo. Poi, lungo il bordo di un nuovo golfo pronunciato, quello di Kissamou.

La via più difficile per l'estremo nord-ovest di Creta

La racchiude e la Creta continentale, un'altra penisola, non così lunga, ma più affilata della precedente e che aveva come estensione insulare un certo arcipelago di Gramvousa, benedetto da un'antica chiesa ortodossa.

Senza andare così lontano, di fronte alla base di quel promontorio, lasciammo la strada principale. A un altro che è consumato, polveroso e che, presto, la strada terrosa, piena di solchi, buche e crateri che ci tengono in costante trepidazione e agitazione.

Compensare il disagio, i panorami del mare rotondo del Golfo di Kissamou. A poco a poco, abbiamo scalato il promontorio che lo racchiudeva, alla base della cresta del Platiskinos, che ci sbarrava l'accesso e la vista a ovest.

Ancora pochi meandri, e lì si fermano sia la strada che la cresta.

Il sentiero ai piedi di Platiskinos

Arriviamo a un parcheggio di fortuna, pattugliato da un gregge di capre che, a quest'ora, preferivano l'ombra al pascolo.

Due di loro riposano contro un negozio di liquori, sottoposti al bordo che, per ora, il sole ha risparmiato. Altri continuavano ad appoggiarsi a macchine più alte oa competere per i loro fondi unti.

Abbiamo abbandonato il nostro alla ricerca del sentiero che portava al lato ovest del promontorio e alla destinazione finale della spedizione, Balos.

Lo percorriamo in compagnia di bagnanti desiderosi. 

Altri li superano, cavalcando un insolito assortimento di equidi, asini di diverse dimensioni, muli e minuscoli cavalli.

Balos Beach e un bagliore turchese-smeraldo

Il sentiero termina in una sorta di terrazzamento avanzato. Infine, oltre il fondo del pendio, vediamo una laguna marina di un colore ciano che il sole alto accentuava e che solo la lontana profondità trasformava in turchese.

Era delimitato a ovest e nord-ovest da aridi isolotti, punteggiati da bassa vegetazione mediterranea.

Una spiaggia inaspettata collegava l'isolotto più vicino al pendio da cui stavamo contemplando il paesaggio. Le sue linee capricciose uniscono diverse spiagge.

Uno, più lungo, lungo le pendici del Platiskinos. Un altro, tondeggiante, ad esso perpendicolare, già in mezzo alla laguna. E un terzo, installato contro la base dell'isolotto.

In tutti i bagnanti si dividevano il tempo tra conversazioni estive e costosi rinfreschi, in un mare poco profondo con un fondale ben bianco dove l'acqua si scaldava al ritmo con cui il sole sorgeva al suo apice.

In alcuni tratti la sabbia assumeva un'enigmatica dominante rosata generata dalla macinazione naturale di abbondanti conchiglie ivi presenti.

Balos: una laguna marina protetta ma non abbastanza

Al di fuori della laguna, dove il mare si incupisce e si incupisce al tono dell'olio, sul lato posteriore, più inaccessibile dagli isolotti, resiste una fauna protetta dallo status di riserva integrale della Programma Natura 2000 e le sue restrizioni.

Tra Balos e le isole di Gramvousa convivono tartarughe marine caretta, foca monaca, cormorani, falchi della regina e picchi dalla coda quadrata.

Nonostante la sua fauna diversificata, nel bene e nel male, la notorietà di Balos derivava dalle sue forme e, soprattutto, dai suoi colori.

Le persone e, in particolare, le guide di Chania e di altre parti di Creta sono desiderose di ricordare che, durante il loro periodo di coppia di lavoro, il principe Carlo e la principessa Diana hanno visitato, a bordo di uno yacht reale.

Dicono anche che Balos sia la spiaggia più fotografata della Grecia.

In una nazione con più di cinquemila isole e isolotti, tanti dei quali pieni di coste privilegiate e spiagge famose, esitiamo a condividere questa certezza.

Siamo entrati nel pomeriggio. Piccole barche da escursione da Kissamos si radunano.

E per ridurli e le presunte regole Natura 2000, una nave a maggior pescaggio con musica a soffietto che si ancora oltre la laguna e fa sbarcare i passeggeri sulla sabbia alla base dell'isolotto centrale di Balos.

Con il caldo che ha raggiunto il culmine nel pomeriggio, la barca è apparsa come lo smobilitato di cui avevamo bisogno. Abbiamo iniziato la salita fino alla cima di Platiskinos e alla macchina.

Torniamo a Chania.

Intorno alla penisola di Akrotiri, che la città serve a piedi, ci aspettavano altre improbabili spiagge.

Stavros e le spiagge del nord di Akrotiri

Non siamo riusciti a rientrare nella capitale dell'ovest del Cretan. Invece, siamo saliti sul lato ovest fino a una quasi cima di Akrotiri e il villaggio di ritiro di Stavros.

Con meno di cinquecento abitanti permanenti, Stavros si sviluppò ai margini di un'omonima baia frastagliata e spiaggia, sempre su questo lato di una collina arida, una collina a forma di gobbe di cammello, chiamata Vardies.

Lo sviluppo di Stavros deve, tuttavia, essere relativizzato.

Il magnetismo e la mobilità di questo ambiente conteso si basavano su due attributi principali. La tranquilla e suggestiva laguna marina ad est delle case.

E a soli 15 km dal dominio urbano di Chania, ancor meno dall'aeroporto internazionale della città.

Quando siamo entrati, ci siamo resi conto che, invece di stare nella sua torre di osservazione, il bagnino era solito frequentare i bar, le terrazze e altri stabilimenti balneari intorno.

Mentre ci dirigevamo verso il mare nascosto della locale Golden Beach, ci siamo resi conto di quanto sarebbe stato difficile criticarlo. Dobbiamo camminare molte decine di metri perché l'acqua raggiunga la nostra vita. Con la marea che iniziava a salire, l'unica corrente che si poteva vedere proveniva dal mare aperto fino all'interno arrotondato della laguna.

Mare e maree a parte, Stavros e Golden Beach hanno già vissuto i loro momenti indimenticabili, di irradiazione mondiale della cultura cretese.

Stavros e la spiaggia dorata eternati in “Zorba o Gregorio"

Torniamo al 1964. Il paese era poco più di un villaggio di pescatori. Il regista greco-cipriota Michel Cacoyannis l'ha trovato affascinante. L'ha scelta per una delle scene più memorabili del cinema ellenico classico".Zorba o Gregorio".

Quella in cui, proprio contro il bordo del monte Vardies ea suon di bouzouki, Anthony Quinn balla una danza sirtaki personalizzata per il film, la melodia, vertiginosa e contagiosa, del non meno famoso compositore greco Mikis Theodorakis.

Il film è basato sull'omonimo romanzo dello scrittore cretese Nikos Kazantzakis, del 1946.

Oltre alla musica e alla danza tradizionali greche, la scena combinava diversi ritmi lenti e veloci di un tipo di musica tradizionale ellenica chiamata hasapiko. Il nome Sirtaki, questo, è stato adattato dalla danza comune e tradizionale sirto, in cui i ballerini si tengono per mano, in cerchio.

Ma torniamo al mare che ha accolto Michel Cacoyannis e Anthony Quinn.

Quella ora conosciuta sia come Golden che come Zorba Beach non è l'unica spiaggia di Stavros. Circa duecento metri più in alto ne troviamo un altro più esposto al mare, agitato per far combaciare.

È Pachia Ammos, traducibile come “sabbia grossolana”.

Sono separati da una sommità di una penisola con tracce di una cava utilizzata durante l'era veneziana di Chania (XIII-XVII secolo), quando i coloni della penisola italiana estrassero centinaia di tonnellate di calcare, la maggior parte ancora accatastati in forma le mura di Chania.

Alla ricerca del furtivo Seitan Limiani

Alla fine della giornata, avremmo dovuto rifugiarci lì. Nel frattempo, abbiamo avuto un'ultima e, speravamo, la splendida spiaggia di Chania e Akrotiri da svelare.

Abbiamo attraversato la penisola arrotondata da ovest a est, ad una certa altezza, tra il monastero ortodosso di Agia Triada e l'area recintata dell'aeroporto.

Lungo la strada attraversiamo i villaggi di Chordaki e Akropoli. Quando abbiamo lasciato Akropoli alle spalle, la nuova destinazione finale non era lontana.

Lo troviamo alla sommità di una sorta di triplice spaccatura geologica sulla costa orientale di Akrotiri, una sequenza di bracci marini scavati nel pendio scosceso e roccioso della penisola. Abbiamo superato una nuova cava. scendiamo.

E anche di più.

Pur essendo sceso così lontano, è laggiù, ancora lontano, che possiamo scorgere il meandro, di tono turchese, così intenso da sembrare più in controluce, di Seitan Limania, in contrasto con il terreno ferroso e ocra in alto della scogliera.

Mentre scendiamo, ci rendiamo conto della gioia in cui alcuni bagnanti galleggiano in quella piscina naturale, come dei in vacanza, riprendendosi dalle tribolazioni e dalle complicazioni terrene.

Ancora una volta, la spiaggia si rivela divina. Eppure è diventato popolare come demoniaco.

La genesi ottomana del battesimo al bagno

Il termine greco “limani” traduce il convenzionale “porto” o “rifugio”. "Seitan" ha un'origine turca, dal tempo in cui gli ottomani mantennero queste parti nel loro vasto impero.

Si dice che lo chiamassero così perché, soprattutto durante l'inverno, il suo aspetto accattivante copriva una corrente insidiosa, che avrebbe causato vittime, tragedie attribuite a un diavolo di mare.

La cosa più demoniaca che abbiamo notato è che il sole è caduto a ovest di Akrotiri.

Per aver portato con sé il bagliore del blu turchese. E ci ha lasciato in un'ombra decadente della gloria balneare con cui il giorno e l'angolo nord-ovest di Creta ci avevano intrappolati.

Nell'angolo sud-ovest c'era ancora il famoso Elafonisi. E tanti altri meno famosi.