Ci fermiamo in mezzo a un nulla sudamericano, decisi a contemplare l'immensità dorata della steppa.
Passano cinque minuti. Dai confini di questo stesso nulla appare un branco di cavalli al galoppo accompagnato, fianco a fianco, da un branco di cani, tutti decisi o a controllare il branco oa guidare la corsa.
Sulla coda della bizzarra cavalcata, un gaucho con una frusta in aria li spinge a continuare.
Vedendoci sul ciglio della strada, il gaucho abbandona l'inseguimento. Vieni a salutarci.
Abbiamo notato che una lepre che i segugi avevano cacciato insanguinava la sua sella e il pelo della sua cavalcatura e lo abbiamo avvertito scherzosamente: “Questi cani scoppiano ancora con tanta dedizione!”.
"No, sono più che abituati". rispondici. “Quando torniamo, mangiano molto. Poi dormono per alcune ore. È bellissimo qui intorno, vero? Se vuoi venire a fare un giro uno di questi giorni, chiedi di me in centro. Tutti mi conoscono. Io sono El Chabon”.
Abbiamo parlato ancora un po' e ci siamo salutati. El Chabón, la sua mandria di cavalli e i cani sono tornati in fuga. Scompaiono all'orizzonte. Risalimmo in macchina e ci immettemmo sulla strada fradicia.
Più tardi, scopriremmo che quel personaggio coraggioso ma cortese, avvolto nella pelle e un po' scomparso in un cappello nero e una barba più scura o più scura, si chiamava Gustavo Holzmann.
Era un argentino di origine ungherese, nato a Buenos Aires, che si trasferì nel 1985 alla periferia di El Calafate, con l'intenzione di allevare cavalli.
El Chabón era il termine argentino equivalente allo zio spagnolo, al ragazzo brasiliano e al ragazzo portoghese perché era diventato famoso nella regione.
Nel tempo Gustavo divenne una specie di re locale dell'equitazione.
Come descritto nelle descrizioni e nei complimenti che abbiamo appreso, si è dedicato alla sua attività con tutta l'anima, orgoglioso di regalare ai suoi clienti momenti di vera avventura, buon umore e socializzazione negli straordinari scenari della Patagonia.
Non si è fermato qui.
Si arrese alla permacultura e iniziò a fare sessioni di ippoterapia. Il suo rapporto con i cavalli divenne così fruttuoso che Gustavo iniziò a considerarsi un "cabalologist".
Riprendiamo il Strada Provinciale RP15 che lascia El Calafate verso le Ande ei ghiacciai a sud.
Lentamente e, di tanto in tanto, a quelli sul ripio (areão) scivoloso, avanziamo lungo l'enorme rupe che ripara la città e la steppa tappezzata di giallo dagli innumerevoli cespugli del freddo, il coroni.
Attraversiamo lo spazio infinito in cui vagano, in balia del pascolo, greggi di pecore e armenti di cavalli. E in cui saltano i conigli, spaventati dai rapaci e dai cani predatori di El Chabón.
Il proseguimento del Sentiero 15 ci porta all'ingresso degli emblematici allevamenti di pecore della zona. El Galpon del Glaciar, Nibepo Aike, Anita, tra gli altri.
Per pochi buoni pesos, euro o dollari, quasi tutti coccolano gli estranei con una rilassante intimità patagonica e i migliori arrosti e parrilladas dal paese. Consapevole della reputazione di arrostito Argentini, non volevamo essere un'eccezione.
Siamo passati sotto il portale del restare Nibepo Aike ha deciso di sottoporsi a uno di questi trattamenti, affacciandosi su prospetti impolverati di bianco. La neve cadeva ancora sulle terre più alte. La pioggia ha irrigato le terre basse.
All'arrivo, veniamo accolti da un trio di gaucho vestiti nel loro stile, tutti all'interno degli standard della tradizione gaucho di provincia di Santa Cruz.
Ci accompagnano in un breve tour degli edifici in legno più vicini alla proprietà. Successivamente ci conducono in una stalla aperta ma lugubre dove li aspettano diverse pecore.
In tre colpi, due di loro collaborano per catturare e dominare una pecora. Le legano le gambe e la adagiano sul pavimento. Con l'animale rannicchiato, vediamo quasi solo un muso bianco che si staglia su una grande palla di pelo color crema.
Le forbici che seguono rubano la maggior parte della lana generosa delle pecore. Lo lasciano giovane e innocente, ricoperto da un sottile strato di pelliccia quasi bianca.
Contro il freddo e il torpore intermedi, un altro gaucho bonario e pittoresco con cappello di feltro, camicia color cachi, gilet bordeaux abbottonato e grembiule dalla vita in giù, sorseggia il tè mate.
bevilo da lampadina che tiene affettuosamente mentre scorre gli occhi sul Griglia ancora arrostendo sulla brace.
Segue un lungo pranzo, molto più meritato da questi cowboy della Patagonia di qualsiasi altro visitatore, che si limita ad ammirare il proprio lavoro, lo scenario del ranch Nibeko Aike e, qualunque esso sia, a conoscere il loro curioso passato. .
Come si racconta, la tenuta ebbe origine dall'insediamento e dalla collaborazione di un gruppo di emigranti croati, all'inizio del XNUMX° secolo, quando Santiago Peso (nome adattato all'Argentina, non l'originale) e le famiglie Trutanic e Stipcic formarono un società in cui Santiago ha partecipato con il suo lavoro e gli altri soci con l'acquisto di pecore, altri animali e attrezzature.
Nel 1936 Santiago Peso morì di tubercolosi. Sei anni dopo, la moglie Maria Martinic – che continuava ad esplorare la tenuta con le tre figlie – acquistò le quote che appartenevano ai soci del marito.
Nel 1947 decise di cambiare il nome della restare da La Jerónima a Nibepo Aike. Nibepo era una composizione delle prime lettere degli affettuosi soprannomi dei loro discendenti, Nini, Bebe e Poroka, seguiti da Aike, un termine indigeno tehuelche che significa "luogo di".
Nel 1976 Doña Maria morì. Nini comprò la parte della fattoria delle sorelle. È Adolfo, uno dei suoi figli, che attualmente è a capo dell'amministrazione.
I tempi sono leggermente cambiati anche nella vasta Patagonia. L'allevamento di pecore non è più il sostentamento delle tenute, soprattutto intorno a El Calafate, dove le visite e i soggiorni dei tanti turisti che giungono attratti dall'imponente bellezza del Ghiacciaio Perito Moreno cedere ai proprietari incomparabilmente di più.
D'accordo, anche se in numero minore, alcuni gaucho vedono intatto il loro lavoro. Invece di prendersi cura di greggi con migliaia di pecore, come prima, impiegano le loro arti in poche decine.
Centinaia al massimo. Per compensare, migliorano le loro abilità sociali e dialogano come mai prima d'ora, con persone come noi, dall'altra parte degli oceani e da tutte le parti del mondo.
Cade una bella neve svolazzante. I gaucho conoscono la perfida instabilità dell'RP-15, peggio ancora per i piccoli SUV noleggiati a El Calafate in cui ci siamo trasferiti.
António, uno di loro, insiste nell'avvertirci di ciò che ci aspetta con il miglior umorismo che ricordava: “Bene amici, se stavi già scivolando fin qui, preparati che ora sarà molto peggio)!. Non vuoi tornare prima su uno dei nostri cavalli? Si bagnano un po' ma guarda quanto sono più sicuri! "
Ridiamo a crepapelle dell'improbabilità del suggerimento e rifiutiamo con qualsiasi battuta che non sia all'altezza.
Saliamo in macchina, con la testa e le spalle coperte di fiocchi, e lo facciamo ancora una volta.
Come previsto, lungo la strada, abbiamo pattinato e corretto più e più volte i percorsi sbagliati.
Ci è voluta un'eternità, ma siamo arrivati a El Calafate sani, sicuri e abbagliati dai capricci di quella infinita Patagonia Gaucho.
