Un picco rivela la vastità di un anhara incastonato in una dolce vallata.
La strada 140 la attraversa su e giù, fiancheggiata da erbe giallastre che le recenti piogge hanno fatto crescere ben al di sopra di un uomo angolano alto e dalle spalle larghe.
Ci fermiamo ad ammirare il paesaggio e il villaggio di adobe e paglia che si stende sulla cima opposta, su entrambi i lati dell'asfalto, sotto una carovana di nuvole bianche.
Mentre lo facciamo, una figura si avvicina e si definisce.
Un ragazzo in maglietta da calcio, infradito e cuffie nelle orecchie stava risalendo il pendio canticchiando senza tante cerimonie.
"Questa canzone è bella!" spariamo, a titolo di saluto.
“Non è male, padre e madre” risponde con una cortesia che mette in luce l'importanza dell'età e della struttura familiare nella società ancora quasi tribale di questo interno della provincia di Malange.
Procediamo. Abbiamo attraversato il villaggio.
Oltrepassiamo il crinale e, poco dopo, attraverso un piazzale chiamato Deviazione di Terra Nova.
C'è un mercato ortofrutticolo dove decine di locali vendono e suggeriscono i loro prodotti.
Un po' ansiosi di completare il viaggio, li ringraziamo per le offerte, ma proseguiamo, gli ultimi chilometri, lungo una strada terziaria, stretta al fiammifero, quasi inghiottita dalla savana, dove grosse faglie e buche ci costringono a zigzagare senza appello.
Seguono altri villaggi di adobe e paglia. L'abitato di Meio segna il fulcro della nuova linea abitativa stradale.
Un ponte campestre ci permette di attraversare il Cole, affluente del Lucala, il fiume che cercavamo.
Superavamo donne con legna da ardere, o ciotole, in testa, che la ristrettezza della strada le costringeva a raccogliere nella vegetazione.
A presto, per un ultimo accordo. Una salita ci lascia di fronte ad un cancello.
Ingresso alla Pousada Calandula
La guardia ci saluta e ci fa passare. Pochi istanti dopo, abbiamo parcheggiato alla Pousada Calandula, accanto a tronchi, ceppi e trucioli destinati alla legna da ardere.
Ricevici Samuele.
L'ospite giovane di servizio e maniere delicate conferma quello che ci aspettavamo. Di mercoledì siamo gli unici ospiti della locanda.
Quando ci siamo sistemati, abbiamo aperto la porta del balcone. Il fragore delle omonime cascate viene poi amplificato.
Li possiamo vedere nella loro prima assoluta, dall'alto dei loro 410 metri di lunghezza e 105 metri di altezza, un colosso di crollo fluviale che ci lascia affascinati.
Solo in Africa Le cascate Victoria superano quelli di Kalandula in grandezza. Nel resto di mondo, del Iguazu-Iguazu.
Mentre Samuel accendeva il fuoco per la notte, noi uscivamo già alla scoperta.
Come ci ha spiegato, due sentieri quasi opposti permettevano di raggiungere la cima e il fondo delle cascate.
Kalandula: dalla Prima Visione alla Cima delle Cascate
Prendiamo quella in alto, lungo un pendio tra coltivazioni e fitto bosco. Il sentiero ci lascia sull'alta sponda sinistra.
Laggiù, alcuni bambini fanno il bagno in piscine naturali delimitate da scogli. Due o tre adulti pescano in un ramo di confine del fiume.
Uno di loro si offre come guida. Vi ringraziamo, ma ricordate che era quasi il tramonto. Il giorno dopo non potevo. Ciò nonostante, chiarisce qualcosa che, solo in parte, dimostreremmo.
Su strada, l'altro lato delle cascate era a quasi un'ora di distanza.
Durante la stagione più secca, chi conosceva bene il fiume poteva attraversarlo dall'altra parte, a piedi, in cima.
Mezz'ora dopo il tramonto, torniamo alla locanda. Abbiamo cenato come dei principi, con la vista del camino e il confortante profumo della legna.
Veniamo cullati dal fragore delle cascate, accompagnato dal gracidio delle rane residenti.
Samuel ci aveva già avvertito: dopo il risveglio, quando apriamo le finestre per riapprezzare le cascate con il sole appena sorto, quasi non le vediamo.
La nebbia generata dalla concentrazione dell'umidità attorno al bacino del fiume, li avvolgeva in un candore irregolare, più o meno denso, a seconda del capriccio della brezza e del vortice emergente di spruzzi.
Era la stessa umidità che manteneva ancora verde la savana circostante, che manteneva lussureggiante l'immediata roccaforte nella giungla.
Kalandula: il lungo viaggio verso l'altro lato delle cascate
Ci stanchiamo di aspettare il sole. Saliamo in macchina. Indicammo il punto panoramico dall'altra parte del fiume, decisi a fermarci ogni volta che il sentiero lo giustificava.
Le buche della strada ci facevano attraversare i villaggi con passo contemplativo.
In ognuna di esse, all'udire l'avvicinarsi dell'auto, folle di bambini si precipitano sull'asfalto: “Amico, biscotti!!” gridarono quasi in coro, alcuni con tono esigente, determinati a ricevere i gustosi doni a cui li avevano abituati i precedenti forestieri.
L'armonia di adobe dei villaggi e, in particolare, una rocca piena di capre sonnecchianti, giustifica una sosta immediata. In tre tempi, gli abitanti di Aldeia do Meio circondano loro e l'auto.
Mentre vaghiamo tra le case, donne e ragazze in costumi tradizionali posano per noi con un fascino e una disinvoltura che ci deliziano.
Dopo quasi un'ora di socializzazione, quando siamo tornati alla macchina, abbiamo notato che decine di bambini la circondavano e la fissavano.
Quando abbiamo chiesto loro cosa stessero facendo, un vecchio si è affrettato a spiegare: “sono stupiti dell'ombra.
Questi piccoli non sono abituati a vederla. Per “ombra” intendeva il riflesso sulla lastra.
Abbiamo dato i biscotti e altri doni su cui la comunità contava ad alcune delle mamme a noi più vicine. Quindi siamo passati al punto di vista.
Quando siamo arrivati, il sole aveva già dissipato la nebbia mattutina.
Dal primato panoramico che ci ha dato riparo sul precipizio, abbiamo ammirato le cascate, l'arcobaleno scintillante sull'inizio del fiume Lucala.
E il fiume selvaggio, con le sue sponde verdeggianti, che zigzaga nella savana, nel percorso del suo fratello maggiore, il fiume Kwanza.
Nel parcheggio delle cascate ci accolgono alcune guide.
Gentile e cortese, Marcos Dala ci accompagna e ci informa su tutto.
Ci convince persino a scendere alla base delle cascate, da dove, ci assicura, la prospettiva e la vicinanza dell'arcobaleno ci stupirebbero il doppio.
Dall'alto verso il basso delle cascate di Kalandula
Abbiamo seguito lui e un collega lungo la rampa, parlando di tutto, compreso il passato coloniale, la guerra civile e la complessa evoluzione politica e sociale dell'Angola.
Sulle rive del Lucala, incontriamo un pescatore bloccato in acqua, che stende una rete nell'imminenza delle furiose rapide.
Il collega di Marcos gli compra del pesce, come ricompensa per quell'insolito rischio della sua vita.
Pochi istanti dopo, su un sentiero fangoso, ci troviamo di fronte alle cascate.
La direzione della brezza ci ha sorpreso con una vista fradicia, senza alcun segno dell'arcobaleno, che ci ha fatto anticipare il ritorno al punto di vista.
Con i kwanza che li pagavamo, Marcos e il suo collega avevano vinto la giornata. Potrebbero tornare a casa.
Diamo loro un passaggio fino alla città di Kalandula dove vivevano.
Incursione a Kalandula Povoação
Cogliamo l'occasione per dare una sbirciatina al villaggio, a immagine delle cascate, noto fino all'indipendenza dell'Angola nel 1975, come Duca di Bragança, antico battesimo in onore del re D. Pedro V che deteneva contemporaneamente anche quest'altro titolo nobiliare .
Nella città di Kalandula, i murales sugli edifici hanno esacerbato la nazionalità angolana.
E, proprio accanto alla sede locale dell'MPLA, ritratti dipinti su un lungo muro color crema, le figure principali del partito: Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e l'attuale presidente João Lourenço.
Alcuni murales decoravano rovine di case coloniali. La sua colorazione nasconde la realtà storica.
Poco dopo l'indipendenza, per molto tempo, l'intera area è stata controllata dall'UNITA.
È conteso dalla parte rivale in battaglie così distruttive che hanno lasciato a pezzi la regione e gran parte della provincia di Malange, buona parte della sua popolazione costretta a rifugiarsi nei confini dell'Angola e anche all'estero.
Il Ritorno della Vecchia Pousada Calandula
Anche la Pousada Calandula, costruita nel 1950, in piena epoca coloniale, è stata a lungo abbandonata, riaprendo solo nel 2017, grazie all'investimento dell'imprenditore Francisco Faísca.
Abbiamo anche trascorso una seconda notte lì. Una sorta di conferma dello stupore in cui ci tenevano le cascate.
E come provvidenziale estensione del lavoro che a loro abbiamo dedicato.
