Abbiamo iniziato confessando che non avevamo fatto i compiti per la Namibia.
Abbiamo noleggiato un'auto troppo economica e inadeguata. Non eravamo preparati per la drammatica transizione che sarebbe seguita.
Pochi giorni prima avevamo completato il viaggio dalla capitale Windhoek a PN Etosha, comodi e volando bassi.
Lo stesso è successo nel tratto iniziale tra Etosha e Damaraland Camp dove avremmo dovuto fare il check-in prima che facesse buio.
Abbiamo colpito Otavi in un lampo. A Otavi, siamo costretti a lasciare la dorsale stradale della Namibia ea dirigerci verso ovest.
Abbiamo aperto sulle strade C del paese, fatte di ghiaia, invece che sulle strade B ben asfaltate.
Da Otavi a Outjo procedemmo senza lamentarci, ma da Outjo in poi ci ritrovammo presto nell'inferno motorizzato.
Il veicolo sale su una strada abrasiva nella regione di Khorixas.
Damaraland Sopra: un viaggio abrasivo
La nostra macchina e le altre sollevano una polvere secca che si infiltra nell'abitacolo e ci irrita, tanto quanto irrita le vie respiratorie e gli occhi.
Il sole e la temperatura sono saliti alle stelle e l'aria condizionata ha ceduto all'invasione della polvere.
Nelle ore successive ci siamo sentiti come in una sauna sporca.
Come se non bastasse, il profilo da montagne russe dell'itinerario – che ha attraversato fiumi e torrenti esclusivi della stagione delle piogge – ci ha richiesto un'attenzione particolare.
Il carro si muove lungo una delle strade pietrose e polverose intorno a Khorixas.
Rampe e deviazioni improvvise ci hanno costretto a frenate e “atterraggi” che ci hanno bloccato sui sedili o ci hanno scosso.
“Sarà sempre così?” si lamenta con Sara, sudata, accasciata, con lo sguardo morente, dal luogo dei morti.
Anche se li conosceva allo stesso modo o peggio, rispondeva sempre allo stesso modo: “è solo un po' più così.
Ancora un'ora siamo lì. Domani non ce ne ricorderemo nemmeno».
I panorami e gli emarginati di Damaraland
È trascorsa ben più di un'ora senza l'ombra di un posto dove fermarsi, bere qualcosa e rifocillarsi.
Abbiamo interrotto quel raduno africano solo per fotografare le prime scene surreali del Damaraland.
Formazione rocciosa lasciata in eredità dall'erosione, nel Damaraland.
Alle cinque e mezza del pomeriggio, tra colline rocciose e sconnesse, abbiamo trovato il parcheggio del Damaraland Camp.
Solo le jeep più robuste potevano completare il percorso fino al lodge.
Immobilizziamo l'auto. Attendiamo il trasferimento chiacchierando con Neil Adams, vicino di casa di Sabina Waterboer, il solito custode dei mezzi.
Sia Neil che Sabina appartenevano alla tribù Riemvasmaak e al gruppo etnico Damaraland.
Residente responsabile del parcheggio del Damaraland Wilderness Camp, un tempo bandito dal nord del Sud Africa.
Dona Sabina era andata a un funerale. Non siamo mai riusciti a incontrarla.
In ogni caso, ci siamo presto resi conto che, più che un parcheggio, quello che c'era erano delle vite. Vite di esilio in una terra di nessuno.
Due umili case erano state costruite su un terreno di carta vetrata. Le recinzioni di filo metallico proteggevano le case, alcuni alberi bassi e alcuni animali domestici all'interno.
Più tempo ci metteva la jeep, più ci incuriosiva il motivo per cui qualcuno si stabilisse in quegli aridi posti da nessuna parte.
Sapevamo di trovarci in una zona attraversata da animali selvatici. Abbiamo iniziato la conversazione lì. "Queste capre devono attirare un po' di tutto qui, no?" “Si attraggono”… risponde la vicina di Sabina.
Di tanto in tanto i leoni le annusano e le troviamo da queste parti. Altre volte, sono le iene marroni.
Abbiamo lasciato fluire la verbosità finché non ci siamo sentiti a nostro agio.
Ad un certo punto non abbiamo resistito: "Non fraintendermi con la domanda, ma... come sei finito in un posto come questo?"
Scenario semiverdeggiante della vastità del Damaraland, nelle immediate vicinanze di Twyfelfountein.
“Non avevamo molta scelta”, spiega il pacato interlocutore che coglie l'occasione per illuminarci sulla disgrazia che è capitata alla piccola comunità.
Un'eredità disumana dell'apartheid
Negli anni '60, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, il Apartheid da Sud Africa governava ancora l'Africa sudoccidentale, confiscata alla Germania durante la prima guerra mondiale.
Seguendo l'esempio degli atroci anni di occupazione tedesca e preambolo storico aperto dai pionieri boeri, si sforzò lì di attuare una politica della Patria, colloquialmente nota come Piano Odendaal.
Secondo la raccomandazione di una Commissione d'inchiesta sugli affari dell'Africa sudoccidentale, “il buon uso delle risorse disponibili sia per i bianchi che per i nativi raccomandava la creazione di terre che accogliessero i diversi gruppi etnici del vasto territorio”.
Attraverso questo piano machiavellico, in pratica, le autorità si proponevano di esiliare intere comunità dai luoghi in cui vivevano, manipolando la loro dignità come fosse un gioco.
È chiaro che, in mezzo a questa presunta ideologia, numerosi interessi commerciali hanno parlato più forte. “Avevamo una vita perfetta a Mgcawu, vicino al fiume Orange” ci racconta Neil.
“Ma volevano quell'intera area per estrazione di diamanti e altri. Ci hanno mandato qui.
Due abitanti discendenti di quelli sfollati dal piano sudafricano di Odendaal.
Secondo il progetto, il nuovo Bantustan del Damaraland avrebbe dovuto ospitare solo il popolo Damara, considerato uno dei più antichi della regione namibiana, dopo i San ei Nama.
Il Piano Odendaal ha continuato a spostare i nativi per capriccio dei governanti.
Neil e molti dei vicini sono stati costretti a risorgere da zero in quelle zone inospitali.
L'accordo della signora Waterboer con il campo di Damaraland per prendersi cura delle auto ha completato il suo particolare vuoto esistenziale come una benedizione.
Da Damaraland Camp alla ricerca degli elefanti del deserto
Appare la jeep. Interrompe la conversazione.
Ci accompagna al lodge dove ci sistemiamo in tre tempi.
Il tramonto brinda ancora di più alle colline e alle valli circostanti.
La guida del Damaraland Camp guida una jeep lungo uno stretto sentiero nella regione.
Li rende così scarlatti che ci chiediamo se siamo arrivati su Marte.
Solo la cena a tavola con gli altri commensali ei piaceri terreni ad essa associati tolgono questo dubbio.
Ci siamo svegliati alle 5:30.
Il sole nascente cade sulla cima di una collina vicino al Damaraland Wilderness Camp.
Una jeep dal Damaraland Camp ci porta a un grattacielo centrale.
È lì che facciamo colazione con la luna piena che resiste al sole che riemerge.
All'alba, la jeep attraversa la distesa rossastra intorno al Damaraland Wilderness Camp.
Fatta di monti e valli punteggiate di alberelli, di cespugli verdi robusti e spinosi.
L'albero verdeggiante si staglia su un letto sabbioso di Damaraland.
Tre jeep scendono dalla collina nella valle.
Iniziano viaggiando in una carovana ma presto si disperdono per ottimizzare la ricerca dei pachidermi.
Attraversiamo valli desolate circondate da antiche montagne e vulcani.
Una piccola acacia sfida l'aridità del deserto montuoso del Damaraland.
Nella vastità, un solitario albero di acacia confermava la resilienza biologica di quei confini.
Le jeep si tengono in contatto via radio.
Damaraland Wilderness Camp Jeep cerca animali nel paesaggio di Damaraland.
Si scambiano informazioni su impronte e altri indizi.
In poco tempo, abbiamo attraversato la strada sulla quale eravamo arrivati al Damaraland Camp il pomeriggio precedente.
“Questi elefanti del deserto qui sono speciali, sai?
Sono molto più leggeri e più agili”. spiegaci la guida. “Si sono abituati ad andare su e giù per le colline. Ecco perché a volte è difficile per noi trovarli”.
La guida John scruta l'orizzonte inospitale alla ricerca di elefanti
Infine, gli Elusivi Pachidermi
Abbiamo cercato dall'altra parte fino allo sfinimento.
Nel frattempo, incastrati in valli più strette, abbiamo incrociato i sentieri seguiti dalle altre jeep.
Ci fermiamo per scambiarci nuove prove.
Gli elefanti si riparano dal caldo sempre più intenso all'ombra della vegetazione spinosa della regione.
Finalmente, ben oltre le undici del mattino, trovammo il gregge.
Li ammiriamo da tempo. Gli animali ci ammirano.
Testa e proboscide di uno degli elefanti che vagano nella regione intorno al letto del fiume Huab.
Quindi torniamo al lodge. Reimballiamo.
Una delle numerose capanne al Damaraland Camp
Ci salutiamo. Ci dirigiamo a sud.
Più ci spingevamo a sud e più affascinanti abbondavano i cumuli di rocce color ocra, identici a quelli che ci circondavano mentre cercavamo gli elefanti.
Uno dei grandi massi di granito rosa che punteggiano la vastità del Damaraland.
Come di consueto in Namibia, il lodge successivo era lontano e l'itinerario prevedeva strade di categoria C, D e peggiori.
Ci mettiamo in cammino il prima possibile.
Anche così, siamo arrivati a Sorris Sorris Lodge era già buio.
Andrew il manager ci installa. Regalaci una cena divina.
Sorris Sorris Lodge e la Montagna Suprema della Namibia
Come è successo al Damaraland Camp ed è tipico della regione, l'alba rivela un luogo nuovo, improbabile.
La calda luce del mattino cade da un lato sulla terrazza della loggia e su altri annessi, disposti sul declivio di un'altra grande collinetta di ciottoli di granito rosa.
Il sole non tarda a passare dietro il lodge.
Infine, mette in risalto lo scenario davanti a quell'anfiteatro privilegiato, scelto con cura da Victor Azevedo, un uomo d'affari che ha respirato l'Africa per molto tempo - ha vissuto in Angola, Sud Africa, poi in Namibia – e che, dopo essere riuscita nella ristorazione, ha investito in una rete di lodge che rivelerebbe spazi namibiani selezionati.
Struttura del Sorris Sorris Lodge, installato sul pendio di una delle tante colline di roccia rosa ai piedi dell'altura più alta della Namibia, il monte Brandenberg
Davanti a noi, a una buona distanza, c'era il letto sabbioso del fiume Ugab. E la piana alluvionale disseminata dalle piene fulminanti della stagione delle piogge.
Sopra, si ergeva Brandberg, un'imponente massa rocciosa di 2573 metri, la montagna regina della Namibia. Per 72 ore, l'eccentrica geologia del Damaraland ci ha abbagliato.
Abbiamo deciso di prolungare la nostra permanenza al Sorris Sorris con un obiettivo ben chiaro: poter continuare ad ammirarlo.
