Il capo arriva all'ora stabilita.
Si affretta a salvaguardare l'integrità della sua immagine: “Mi è stato detto che stavano arrivando due giornalisti. Che dovevo presentarmi e comportarmi bene! Vediamo cosa succede."
Sebbene originario di Nova Zelândia, la tua figura non potrebbe essere più ozzie. Ride senza carnagione in cima al suo metro novantenne.
Indossa una maglia attillata e mini-short, entrambi in kaki, logorati dai chilometri percorsi nel deserto, imbrattati di macchie che il tempo deve lavare via. Gli stivali di pelliccia, ingialliti, alti e impolverati, e un vecchio cappello akubra sono gli ultimi ritocchi di un costume creato e ritoccato da Outback.
Capo guida su un piccolo promontorio di Kings Canyon.
Se fosse arrivato al momento giusto, Chief avrebbe potuto essere uno degli impavidi pionieri che hanno fatto irruzione nell'entroterra australiano e hanno costruito la città da cui saremmo partiti alla scoperta del Territorio del Nord.
Non è un caso che Alice Springs sia emersa nel centro geometrico dell'Australia.
L'ardua colonizzazione dell'Australian Red Center
Nella seconda metà del XIX secolo, gran parte del sud fu colonizzato. Il centro e parte del nord erano ancora domini sconosciuti, occupati esclusivamente da guardiani ancestrali aborigeni.
Nel 1861-62 John McDouall Stuart guidò una spedizione nel cuore del deserto. Alla fine sarebbe diventato il primo europeo ad attraversare l'Australia da sud a nord. E tracciato il percorso che avrebbe aperto la strada alla linea telegrafica prevista collega Adelaide a Darwin e Darwin in Gran Bretagna.
Successivamente, la scoperta dell'oro del fiume in grandi quantità, a circa 100 km di distanza, diede origine a una popolazione fissa intorno a Stuart, come sarebbe stata battezzata la colonia. La fine dell'oro imponeva che il paese si avvicinasse alla stazione della funivia.
Rifugio arioso per cammelli in un bar lungo la strada a Erdlunda.
Questo villaggio, a sua volta, era chiamato Alice Springs, in onore della moglie del direttore delle poste e delle sorgenti che irrigavano la vasta oasi circostante.
Erano tempi duri, dominati dall'incertezza e in cui la prevalente siccità del paesaggio richiedeva soluzioni creative. Di conseguenza, le autorità pioniere decisero di farlo importare cammelli dal nord-ovest dell'ex India britannica – ora il Pakistan. Sono stati condotti in lunghe carovane da immigrati delle tribù Pathan, erroneamente soprannominati cammellieri afgani.
Queste roulotte hanno risolto da tempo il problema della mancanza d'acqua. Nel corso degli anni, sono diventati inutili. I cammelli sono stati abbandonati o persi.
Si sono moltiplicati e si sono diffusi nel deserto, tanto che ora si trovano in numero maggiore in Australia che in molti paesi arabi.
Alice Springs: Il cuore urbano del centro rosso
Alice – trattata affettuosamente – si stende lungo il letto quasi sempre asciutto del fiume Todd. È composto da edifici bassi, magazzini e complessi commerciali al piano terra che oscurano a malapena il cielo blu. Altre attività dominanti sono bar, agenzie turistiche e gallerie d'arte.
A prima vista sembra tutto normale, ma la presenza apparentemente disfunzionale della comunità aborigena provoca più disagio in questo polo turistico che in altre località del Territorio del Nord.
Il nativo suona il didgeridoo.
È difficile per i nuovi arrivati capire perché trascorrono il loro tempo seduti sull'erba nei giardini o davanti a negozi e distributori di benzina.
Hanno difficoltà ad accettare i modi primitivi e la loro incapacità di affrontare l'emarginazione a cui sono stati condannati dalla civiltà occidentale che li ha sradicati senza ritorno.
Disadattati aborigeni nella loro stessa terra
Qui, come in tutta l'Australia, il governo australiano si è scusato e sta cercando di riscattarsi. Paga i peccati commessi in dollari australiani e con la restituzione della terra di cui si era appropriato durante il periodo in cui manteneva una legge che equiparava gli aborigeni alla fauna e alla flora.
Qui, come in tutta l'Australia, le misure sono lontane dal risolvere nulla.
Durante la prima tappa del viaggio, Chief confessa: “…non lo faccio sempre. Lavoro con la comunità carceraria aborigena di Alice Springs. Sono uno dei pochi che li conosce e li accetta”.
Confessa anche che, anche così, ha difficoltà a rispondere alle domande e ai commenti prevenuti dei turisti australiani e stranieri.
Cerca di renderli consapevoli del valore degli aborigeni, spiegando agli estranei, nei luoghi più emblematici, l'affascinante cultura mitologica degli indigeni.
Uluru – Ayers Rock. La questione sempre controversa dell'Ascensione
“Non posso crederci!” ripete Kevin un'ultima volta, dopo una serie di imprecazioni.
Non appena ti svegli e lasci il tuo malloppo (sacco a pelo australiano), il piccolo coreano si trova ad affrontare la più grande delle frustrazioni. Dopo un anno di lavoro Sydney come un automa, sognava il momento clou del viaggio: contemplare il Centro Rosso dalla cima di Uluru.
Sacra agli aborigeni Anangu del Centro Rosso, la roccia Uluru è alta 873 metri e ha una circonferenza di 9.4 km.
Quella mattina, il sibilo stridulo del cespuglio L'australiano sembrava una cattiva notizia.
Il pomeriggio precedente, capo, era stato molto chiaro. A nome degli aborigeni Anangu, ho chiesto a tutti di non salire. Ha anche chiarito che avrebbe impedito a chiunque volesse farlo solo se le condizioni meteorologiche lo avessero imposto.
Contro le previsioni, invece di calmarsi, si è alzato il vento durante la notte. All'alba, le autorità del parco hanno chiuso l'accesso al sentiero e hanno facilitato la vita alla guida.
A prima vista semplice, l'argomento delle ascensioni ad Ayers Rock – come lo chiamavano i coloni di origine britannica in onore del segretario capo del South Australia nel 1873 – è in realtà piuttosto complesso.
Riflette il rapporto sensibile che i discendenti dei coloni australiani hanno con gli indigeni.
Il capo guida lascia un bar lungo la strada a Erldunda.
Uluru – Ayers Rock: Una roccia nel cuore spezzato dell'Australia
Nel 1983, il primo ministro Bob Hawke ha promesso di restituire quella particolare terra ai suoi proprietari tradizionali. Ha accettato un piano in dieci punti che includeva il divieto di scalare Uluru.
In un buon modo politico, la promessa fu presto dimenticata. Prima della restituzione ufficiale, invece dei cinquanta concordati con gli aborigeni, furono imposti novantanove anni di concessione.
Alla fine è stato consentito l'accesso alla cima di Uluru, per non contraddire i desideri di migliaia di visitatori più giovani o semplicemente in buona forma fisica.
Il significato spirituale di Uluru per gli aborigeni Anangu
Gli aborigeni Anangu, gli ancestrali protettori della roccia e dello spazio circostante, non la scalano.
Evitano di farlo a causa del grande significato spirituale di Uluru. Secondo le loro credenze, passano in alto, una scia del loro Dreamtime (il passato mitologico). Hanno anche vietato le loro scalate per responsabilità dell'incolumità di coloro che ospitano.
Negli anni, contro la volontà degli aborigeni, le salite hanno mietuto 35 vittime. In ciascuna delle vittime, gli aborigeni hanno espresso tristezza. Nonostante il dolore degli indigeni, gli australiani sono un popolo abituato a vivere con l'avventura e il rischio. Di conseguenza, all'epoca, non era previsto alcun divieto totale e assoluto per i ranger del parco.
Situata nell'angolo sud-ovest del vasto Territorio del Nord, nel cuore dell'Outback, questa strana isola-montagna di archose, tanto emblematica quanto omogenea e compatta, è sopravvissuta a milioni di anni di erosione che hanno cancellato una gigantesca ma molto più massiccio vulnerabile dalla mappa da indossare.
Con un'altezza massima di 348 m e una circonferenza di 9.4 km, la formazione è ancora più intrigante in quanto cambia colore durante il giorno e le stagioni, man mano che su di essa cadono diversi spettri di luce.
L'ombra monumentale di Uluru/Ayers Rock.
Negazione della superstizione intorno a Uluru e Pentimento
Troppi dei suoi circa 400.000 visitatori annuali non possono resistere al fascino visivo e mitologico della scogliera.
Anche allertati dalle guide sulla maledizione che perseguita la vita di coloro che rimuovono pietre da Uluru, preferiscono rischiare e commettere il crimine.
Chief sviluppa per noi uno dei suoi temi preferiti, con insuperabile sarcasmo: “…ancora più divertente è che, per coscienza o per pura precauzione, ce ne sono molti che se ne pentono.
Poi, già nelle loro case, spendono mondi e fondi cercando di riportarli alla roccia. Li inviano per posta alle agenzie con cui hanno viaggiato e chiedono loro di sostituirli…”
Ostacoli sollevati dalle credenze aborigene tjukurpa tuttavia, non si fermano qui.
Intorno alla collina rocciosa si trovano sorgenti, grotte, piccoli depositi naturali d'acqua e pitture rupestri. Ma nonostante l'abbondanza di motivi, la fotografia è limitata in diverse sezioni in cui gli Anangu eseguono rituali legati al genere e dove non ammettono persone del sesso opposto.
Il capo esamina il paesaggio delle dune lungo la strada vicino a Erdlunda.
L'obiettivo è evitare di infrangere tabù millenari, poiché gli indigeni troveranno inevitabilmente immagini dei loro luoghi sacri in quello che chiamano mondo esterno.
Kata Djuta: L'altro sacro Colosso del Centro Rosso
A soli 25 km a ovest, accessibile dalla stessa Lasseter Highway che porta a Uluru/Ayers Rock e poi lungo Luritja Road, un'altra stranezza del Terra australis.
È Kata Tjuta (dialetto aborigeno Pittjantjajara per "molte teste"), una sequenza di enormi trentasei rocce rosse che ricoprono una superficie di quasi 27 km² e hanno come punto più alto 1066 m sul livello del mare del Monte Olga.
Questa particolare elevazione ha dato origine a “The Olgas”, il nome occidentale dato all'ambientazione.
Nel pieno dell'estate australiana, a metà pomeriggio, anche qui il sole picchia senza pietà.
Rocce di Kata Tjuta illuminate al tramonto.
Contro ogni buon senso, rivitalizza le mosche infernali dell'Outback che affliggono i visitatori durante le loro passeggiate tra le rocce.
La fama degli insetti è tale che molti arrivano armati di reti con cui si coprono il capo e rafforzano così l'esotismo marziano del luogo.
Il gruppo cammina su un sentiero di Kata Tjuta, protetto dalle mosche infernali dalle reti.
Abbiamo trascorso l'intera mattinata dopo aver esplorato Kings Canyon, un'area aspra e panoramica. Occidentale situato nella George Gill Range, ancora a sud-ovest di Alice Springs.
La nuova passeggiata inizia con la conquista di Heart Attack Hill, così chiamata per la sua pendenza, non adatta ai deboli di cuore.
Si prosegue, per 5 km, lungo le gole, i labirintici altipiani della “città” e le pendici e le scalinate scavate nella roccia dell'Anfiteatro.
Una delle gole rossastre del Kings Canyon.
Lo interrompiamo solo, per riposare, ai margini del Giardino dell'Eden, un lago circondato da una fitta vegetazione che rompe il dominio ocra del paesaggio.
Da lì, infine, si ritorna al punto di partenza del circuito e ad Alice Springs.
Nella capitale del Centro Rosso, un altro lungo ma affascinante tratto stradale: la metà settentrionale della Stuart Highway.
I viaggiatori esaminano quello che potrebbe essere stato il risultato di un fenomenale incidente stradale.
