Sossusvlei, Namibia

Il vicolo cieco di Sossusvlei Namib


Tracce di vegetazione
Acacia e arbusti punteggiano il terreno sassoso della valle del Sossusvlei.
Acacia su Dune
Sul pendio sabbioso della Duna 45 rimane un'acacia.
Sagome in cerca
Verso i cieli di Namibe
La mongolfiera vola sopra la strada che attraversa la valle del Sossusvlei.
scheletri di alberi
Tronchi morti e rigidi di alberi di acacia che un tempo proliferavano a Dead Vlei.
Le acacie e l'ombra
Gli alberi di acacia proliferano ai piedi di una delle grandi dune di Sossusvlei.
Duo delle sabbie
Gli escursionisti camminano lungo la cresta di una duna curva di Sossusvlei.
Namib Desert Sossusvlei Namibia Shadow Acacia
Sessione in mongolfiera
Un palloncino sale mentre un altro viene riempito di elio per accompagnare il primo.
Valle delle Acacie Morte
Il fondo di argilla salata che riempie di tanto in tanto la valle di Deadvlei, bagnata dall'acqua.
linee di sabbia
Composizione di dune arricchite dalle ombre del sole ancora basse su Namibe.
Loggia Kulala
Tronchi di acacia intorno al Kulala Eco-Lodge, vicino a Sesriem.
deserto del namib-sossusvlei-namibia-tramonto
GOPR4007
passeggiata solitaria
L'escursionista percorre un sentiero già aperto alla base della Duna 45.
Quando scorre, l'effimero fiume Tsauchab serpeggia per 150 km dalle montagne di Naukluft. Arrivato a Sossusvlei, si perde in un mare di montagne di sabbia in lizza per il cielo. I nativi e i coloni la chiamavano la palude del non ritorno. Chiunque scopra questi luoghi improbabili in Namibia pensa sempre a tornare.

Il lodge in cui avevamo fatto il check-in la sera prima si chiamava Le Mirage.

Non potevamo vederlo diversamente, perso com'era nella vastità del Sossus namibiano e nel tempo, in una fuori luogo eccentricità di un castello o ksar medievale nordafricano, tutto tondeggiante, fatto di torri cilindriche raggruppate in una circonferenza quasi esterna.

Abbiamo condiviso l'interno lapidato e fortificato con una comunità internazionale, raffinata e ricca di esploratori della Namibia, uno dei quali compie gli anni. Così siamo tornati a guardare il cerimoniale così frequente in Namibia e nell'Africa meridionale, con i dipendenti che cantavano gli auguri di compleanno e ballavano al suono dei tamburi nella sala da pranzo.

Proprio come è venuto fuori dal nulla, la celebrazione si è rapidamente dissipata. Nonostante fossero previste cinque portate, abbiamo accorciato il più possibile il pasto.

Avevamo un sacco di lavoro d'ufficio da sbrigare nei giorni a venire e, per favorire la festa, le pareti massicce di quelle quasi segrete sbarravano il segnale Wi-Fi dalla stanza 24 che ci era stata assegnata. Abbiamo risolto quello che potevamo dall'imbroglio.

Estasiati dal percorrere le strade polverose e scivolose della Namibia, abbiamo ceduto al sonno prima di quanto ci aspettassimo. Non ci siamo ancora ripresi da quello come dovremmo.

Alle 4:30, le sveglie suonavano come un film dell'orrore. Mezz'ora dopo, ci sforzavamo di fare colazione con gli occhi aperti.

Alle cinque del mattino, ancora frastornati, partiamo alla scoperta di Sossusvlei.

La prima scoperta di Sossusvlei

Eravamo a poco più di 20 km da Sesriem, la città principale della zona.

Punto di accesso al vasto dominio dei suoi grandi vois, il termine utilizzato dal coloni afrikaner di queste parti per definire le paludi formatesi quando l'acqua temporanea dei fiumi si diffonde attraverso i deserti, in questo caso il Namibe.

Namibe è considerata la maggiore dei deserti. Con più di 2000 km di estensione di un'estesa fascia atlantica dell'Angola, Namibia e Sud Africa, è anche uno dei più grandi del Terra.

Dove abbiamo camminato, eravamo circa a metà della latitudine che occupa. Non ci siamo mai avvicinati a Sesriem.

Lasciamo la strada namibiana C27 ​​puntando a ovest. In prossimità di un Kulala Desert Lodge, la strada sabbiosa che stavamo seguendo era allineata con il solco scavato nel deserto da un certo fiume Tsauchab. A nostra insaputa in quel momento, Tsauchab gioca un ruolo di primo piano in quasi tutti gli scenari che scopriremmo.

Di tanto in tanto, rari giorni di pioggia nelle lontane montagne Naukluft, a circa 150 km a nord-est, fanno rivivere il fiume.

Rinnovano l'erosione del suolo e la compattazione delle sabbie sul fondo del Namibe.

Così, scavano, più in profondità e in modo più definito, una sorta di punta di freccia alluvionale, chiaramente visibile dall'aria o in un'immagine satellitare.

In compagnia del flusso secco dello Tsauchab, sotto gli occhi sospettosi del orice residenti, la jeep sorpassa le mongolfiere che quasi schizzano il cielo terso di questi confini.

Tra orici e palloni, entriamo nella valle fangosa del Sossusvlei, tra le imponenti dune che la delimitano a nord ea sud.

E la conquista sabbiosa della famosa duna 45

Ci fermiamo alla base di Dune 45. Per una ragione ovvia.

Situata al chilometro 45 della strada che da Sesriem porta a Sossusvlei, si erge questa duna alta 170 metri, un mostro geologico formato da sabbia che ha circa cinque milioni di anni.

Si stima che quella del fiume Orange, sospinta dal deserto del Kalahari fino al confine quasi marino di Namibe. Abbiamo iniziato la salita verso la cima, lentamente, lentamente, nemmeno la sabbia scivolosa della sua cresta curva ci avrebbe permesso altro.

Innanzitutto, con il sole che vuole sbirciare dall'est della Namibia.

Presto, noi e la cima delle dune diventiamo arancioni per i raggi di apertura della giornata, in particolare le dune, fatte di sabbia satura di ferro e, quindi, già ocra, più ferrose verso l'interno che vicino all'oceano.

Più si sale, più abissali sono gli erg arancioni rivelati dall'alba circostante.

E gli alberi di acacia alle basi erano ancora più piccoli in quel periodo dell'anno, carichi dei loro baccelli a forma di luna, uno dei cibi preferiti dagli elefanti.

Mentre il sole sorgeva sopra l'orizzonte e le dune, cancellava le chiazze d'ombra sui pendii bui.

Quando quel contrasto magico si affievolì troppo, tornammo al punto di partenza, pronti a riprendere la linea guida biancastra dello Tsauchab.

Ci dirigiamo a ovest, ad un certo punto, già sulle tracce dell'argilla salmastra lasciata dagli inattesi torrenti, sulla strada per la soglia dove scompare nella sabbia sconfinata di Namibe.

Il vicolo cieco e la valle morente di Dead Vlei

Alcune delle dune formano veri e propri laghi di sale cucinati più e più volte dal sole tropicale.

Una delle più famose, la Dead Vlei, sorge alla base di Big Daddy, la duna più alta del Sossusvlei, a 325 metri, ancora sotto la più alta della Namibia, la Duna 7, a 383 metri.

Siamo passati sotto la soglia settentrionale di Big Daddy. Sul lato opposto del suo crinale, incontriamo il più esuberante dei bacini argillosi del Sossusvlei, il Dead Vlei, traducibile come palude o stagno morto.

Anche se ora lo vediamo troppo secco per sostenere la vita vegetale di grandi dimensioni, non è sempre stato così.

Ciò che rende Dead Vlei una cornice speciale è la profusione di scheletri di acacia, testimonianze rigide e ramificate di forme capricciose di tempi in cui forti piogge – probabilmente a monte del fiume – e un flusso significativo dello Tsauchab avrebbero concesso un'altra fertilità.

Namibe si rivela, però, un deserto in perenne movimento e mutazione.

La dinamica delle sabbie è alimentata dal conflitto tra il vento prevalente di sud-sudovest che, raffreddato dalle gelide acque della Corrente del Benguela, genera la fitta nebbia che avvolge il bordo del deserto e ne costituisce la principale fonte di umidità.

Il grande rivale di questo vento del sud è noto come berg, viene dal deserto del Kalahari e, di conseguenza, è secca, una vera fornace, tra l'altro.  

Palloncino, deserto del Namib, Sossusvlei, Namibia

La mongolfiera vola sopra la strada che attraversa la valle del Sossusvlei.

Il conflitto tra questi due venti e le loro derivazioni modella l'orientamento e la forma delle dune di Namibe e Sossusvlei.

Potrebbe essere successo che, in questa battaglia, tra 500 e 900 anni fa, i cambiamenti nella duna del Big Daddy e nelle dune vicine hanno bloccato il flusso intermittente (accade ogni 5-10 anni) dello Tsauchab nel Dead Vlei.

Prive dell'acqua che le irrigava, le quasi millenarie acacie perirono.

I suoi tronchi e rami principali resistono. Formano monumenti surreali all'avventura e alla disavventura biologica che hanno avuto luogo lì.

Per quanto improbabile possa sembrare, l'Atlantico è a meno di 50 km dalla valle senza uscita di Sossusvlei e Deadvlei.

Anche così, nemmeno nelle più grandi inondazioni che si siano mai verificate, prodotti di aberrazioni meteorologiche, lo Tsauchab ha raggiunto l'oceano come un vero flusso.

All'estremità incanalata di Sossusvlei, con Big Daddy ei suoi alleati davanti, il fiume si arrende all'immensità delle sabbie, lasciandosi scomparire in esse.

Passaggio attraverso il fiume Stretto di Sesriem Spremere

sono rari fiumi che non raggiungono mai il mare.

L'Africa ne ha.

Un altro, quello permanente e permanentemente rifornito dalle piogge dell'Huambo angolano, si estende in una palude verdeggiante e prolifica più all'interno dell'Africa. Questo è l'Okavango (Cubango).

Il sole sorge nel suo cammino verso il suo apice. Tornati in macchina, scopriamo di avere una foratura, fortunatamente di quelle molto lente. Invertiamo la rotta.

Abbiamo il tempo di attraversare la gola di Sesriem che lo Tsauchab attraversa poco prima di entrare nel Sossusvlei, dopo essersi definitivamente lasciati alle spalle le montagne del Naukluft.

In certi punti la gola è larga appena due metri, uno stretto che ci sembrava del tutto stonato con l'immensità inospitale che percorrevamo da giorni.

Per quanto raro, la ristrettezza di Sesriem ha ancora il potere di preservare un oscuro serbatoio d'acqua.

È, quindi, un punto d'incontro quasi obbligato per la fauna di Namibe, orice e springbok, struzzo, sciacallo, iena e molti altri.

La remota genesi germanica del PN Namibe-Naukluft

Se torniamo all'inizio del XX secolo, all'era coloniale dell'Africa sudoccidentale tedesca, possiamo vedere che, anche senza reali intenzioni di protezione e conservazione degli animali, sono stati i tedeschi a stabilire le basi dell'attuale Parco Nazionale Namibe-Naukluft, considerato il più grande parco nazionale dell'Africa e il quarto più grande del mondo.

Nel 1907 fondarono tre grandi riserve di caccia. La regione Namibe-Naukluft è stata inclusa nel terzo. Ma i diritti di caccia tedeschi nella loro colonia furono persi con la sconfitta dell'Impero tedesco e dei suoi alleati nella prima guerra mondiale.

Nel 1915, l'amministrazione sudafricana dell'ex colonia tedesca ha convalidato le riserve di caccia precedentemente istituite.

Da allora, ci sono stati cambiamenti successivi.

Quasi tutti nella direzione di aumentare l'area del NP Namibe-Naukluft e, ormai da parecchio tempo, invece di promuovere la caccia, come avviene ancora in altre regioni vicine, per proteggere i propri animali.

Una sosta ai box forzati

Torniamo alla realtà attuale in cui ci siamo visti. Il buco che ci tormentava sta peggiorando.

Tanto che ci ha costretti a dirigerci subito a Sesriem, il villaggio situato a 4 km dalla gola.

Semplicemente un punto di rifornimento per veicoli e persone in arrivo verso Sossusvlei o diretti verso tappe meno frequentate ma ugualmente straordinarie in Namibia, Luderitz, Kolmanskop, Aus.

Come Sesriem, tra i pochi insediamenti che, per un motivo o per l'altro, hanno osato sfidare l'asprezza del deserto.

Ci siamo fermati alla stazione di servizio. Uno dei turnisti lava i nostri parabrezza e finestrini laterali. In tempo utile.

Oltre alla sabbia, Namibe è fatta di polvere che, una volta depositata, cerca di resistere.

Ci certifichiamo per il lungo viaggio a Luderitz.

Dopodiché il secondo impiegato, quello che si era occupato delle riparazioni, ci dà la notizia: “Sei fortunato. Era un piccolo chiodo.

Non ha fatto una grossa ammaccatura e posso ripararlo solo dall'interno.

In questo modo evitano il fastidio di affittare una macchina voglio farti pagare per una gomma nuova.

Apprezzare. Abbiamo premiato l'attenzione che meritava.

L'eco-rifugio stellato del Kulala Desert Lodge

Con l'auto in funzione e il braciere di metà pomeriggio sistemato, ci rifugiammo nel lodge di quella notte, il ragazzo Kulala che avevamo attraversato all'alba.

Il Kulala Desert Lodge si è rivelato un altro dei numerosi eco-lodge costruiti in legno, pietra e altri materiali della zona, con risorse minime ma una creatività delle dimensioni di Namibe, accogliente e stimolante da eguagliare.

Ritroviamo il sonno perso settimane fa.

Fino a quando l'ora di cena non garantisce un risveglio difficile. Con la notte in atto, salimmo sulla terrazza coperta del lodge.

Lì ci siamo dedicati a contemplare e fotografare il firmamento iperstellato, con le sue stelle e pianeti, osiamo dire che alcuni di loro, meno extraterrestri come il Sossusvlei che ci circondava.

Deserto del Namib, Sossusvlei, Namibia

kolmanskop, Namibia

Generato dai Diamanti di Namibe, Abbandonato nelle loro Sabbie

Fu la scoperta di un generoso giacimento di diamanti nel 1908 che diede origine alla fondazione di Kolmanskop e all'opulenza surreale. Meno di 50 anni dopo, le pietre preziose si esaurirono. Gli abitanti lasciarono il villaggio nel deserto.
Luderitz, Namibia

Wilkommen in Africa

Il cancelliere Bismarck ha sempre disprezzato i possedimenti d'oltremare. Contro la sua volontà e contro ogni previsione, nel bel mezzo della Corsa all'Africa, il mercante Adolf Lüderitz costrinse la Germania a conquistare un angolo inospitale del continente. L'omonima città prosperò e conserva uno dei patrimoni più eccentrici dell'impero germanico.
Capo Croce, Namibia

La più turbolenta delle colonie africane

Diogo Cão sbarcò su questo Capo d'Africa nel 1486, installò un modello e si voltò. La linea costiera immediata a nord ea sud era tedesca, sudafricana e, infine, namibiana. Indifferente ai successivi trasferimenti di nazionalità, una delle più grandi colonie di foche del mondo ha mantenuto la sua presa e ti rallegra con assordanti cortecce marine e infiniti capricci.
Damaraland, Namibia

Namibia sulle rocce

Centinaia di chilometri a nord di Swakopmund, molte altre delle iconiche dune di Swakopmund Sossuvlei, Damaraland ospita deserti intervallati da colline di roccia rossastra, la montagna più alta e l'antica arte rupestre della giovane nazione. i coloni sudafricani ha chiamato questa regione in onore dei Damara, uno dei gruppi etnici della Namibia. Solo questi e altri abitanti dimostrano che rimane sulla Terra.
Fish River Canyon, Namibia

Le budella namibiane dell'Africa

Quando nulla ve lo fa prevedere, un vasto burrone fluviale squarcia l'estremità meridionale del fiume Namibia. Con 160 km di lunghezza, 27 km di larghezza e, negli spazi, 550 metri di profondità, il Fish River Canyon è il Grand Canyon dall'Africa. E uno dei canyon più grandi sulla faccia della terra.
Isola di Robben, Sud Africa

L'Isola dell' Apartheid

Bartolomeu Dias fu il primo europeo ad intravedere Robben Island, attraversando il Capo delle Tempeste. Nel corso dei secoli i coloni lo trasformarono in manicomio e prigione. Nelson Mandela se ne andò nel 1982 dopo diciotto anni di carcere. Dodici anni dopo, divenne il primo presidente nero del Sudafrica.
Savuti, Botswana

L'elefante che mangia i leoni di Savuti

Una parte del deserto del Kalahari si prosciuga o viene irrigata a seconda dei capricci tettonici della regione. A Savuti, i leoni si sono abituati a fare affidamento su se stessi e a depredare gli animali più grandi della savana.
PN Chobe, Botswana

Chobe: un fiume al confine tra vita e morte

Chobe segna il divario tra il Botswana e tre dei suoi paesi vicini, Zambia, Zimbabwe e Namibia. Ma il suo letto capriccioso ha una funzione molto più cruciale di questa delimitazione politica.
Delta dell'Okavango, Botswana

Non tutti i fiumi raggiungono il mare

Terzo fiume più lungo dell'Africa meridionale, l'Okavango nasce negli altopiani angolani di Bié e percorre 1600 km a sud-est. Perditi nel deserto del Kalahari, dove irriga una splendida zona umida brulicante di fauna selvatica.
Montagna della Tavola, Sud Africa

Al tavolo di Adamastore

Dai tempi primordiali delle Scoperte fino ai giorni nostri, Table Mountain si è sempre distinta al di sopra dell'immensità sudafricano e gli oceani che lo circondano. Passarono i secoli e Città del Capo sdraiato ai suoi piedi. Sia il capetoniani poiché gli estranei in visita si sono abituati a contemplare, salire e venerare questo imponente e mitico altopiano.
Graaf Reinet, Sud Africa

Una lancia boera in Sud Africa

All'inizio del periodo coloniale, esploratori e coloni olandesi erano terrorizzati dal Karoo, una regione di grande caldo, grande freddo, grandi inondazioni e grandi siccità. Fino a quando la Compagnia olandese delle Indie orientali non fondò lì Graaf-Reinet. Da allora, la quarta città più antica del nazione arcobaleno prosperò in un affascinante crocevia della sua storia.
Santa Lucia, Sud Africa

Un'Africa selvaggia come Zulu

All'eminenza della costa del Mozambico, la provincia del KwaZulu-Natal ospita un inaspettato Sud Africa. Spiagge deserte costellate di dune, vasti estuari e colline ricoperte di nebbia riempiono questa terra selvaggia bagnata anche dall'Oceano Indiano. È condiviso dai sudditi della sempre orgogliosa nazione Zulu e da una delle faune più prolifiche e diversificate del continente africano.
Twyfelfontein-Ui Aes, Namibia

Alla Scoperta della Namibia Rupestre

Durante l'età della pietra, la valle del fiume Aba-Huab, ora ricoperta di fieno, concentrava una fauna diversificata che attirava i cacciatori. In tempi più recenti, peripezie dell'era coloniale hanno colorato questa parte della Namibia. Non tanto quanto gli oltre 5000 petroglifi che rimangono a Ui Aes / Twyfelfontein.
Walvis Bay, Namibia

Le Litorale Abissale di Walvis Bay

Dalla più grande città costiera della Namibia ai margini del deserto del Namib di Sandwich Harbour, c'è un dominio senza pari di oceano, dune, nebbia e fauna selvatica. Dal 1790, la fruttuosa Walvis Bay funge da porta d'ingresso.
PN Bwabwata, Namibia

Un Parco Namibiano che Vale Tre

Una volta consolidata l'indipendenza della Namibia nel 1990, per semplificarne la gestione, le autorità raggrupparono un trio di parchi e riserve sulla striscia di Caprivi. Il risultante PN Bwabwata ospita una straordinaria immensità di ecosistemi e fauna selvatica, sulle rive dei fiumi Cubango (Okavango) e Cuando.
Spitzkoppe, Damaraland, Namibia

La Montagna Tagliente della Namibia

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La vita lussureggiante della Namibia bianca

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Palmwag, Namibia

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Animali selvatici
P.N. Tortuguero, Costa Rica

Tortuguero: dalla giungla allagata al Mar dei Caraibi

Dopo due giorni di stallo a causa di piogge torrenziali, siamo partiti alla scoperta del Parco Nazionale del Tortuguero. Canale dopo canale, ammiriamo la ricchezza naturale e l'esuberanza di questo ecosistema fluviale in Costa Rica.
Passeggeri, voli panoramici - Alpi meridionali, Nuova Zelanda
Voli panoramici
Aoraki Monte Cook, Nova Zelândia

La conquista aeronautica delle Alpi meridionali

Nel 1955, il pilota Harry Wigley creò un sistema per il decollo e l'atterraggio su asfalto o neve. Da allora, la sua compagnia ha svelato, dall'alto, alcuni degli scenari più magnifici dell'Oceania.