Quel venerdì, anche con la settimana e il sole che si avvicina alla fine dei suoi cicli, il nucleo della provincia di Huíla conserva la sua consueta vitalità.
Un raggio di luce proveniente dalla cima della Serra da Leba indora ancora la cima della Cattedrale di São José.
Nel giardino adiacente, come davanti al tempio gotico, coppie, famiglie e ospiti si concedono sessioni fotografiche di matchmaking e un elegante incontro.
Giovani lustrascarpe di strada si aggirano tra gli sposi, attenti a ogni occasione.
Contestano gli stessi kwanza con i venditori di credito per telefoni cellulari, verdura, frutta e persino uova.
Ci aggiriamo per la griglia centrale di Lubango, prestando particolare attenzione alle architetture assortite, qua e là, artistiche.
Poco sopra la chiesa, un edificio unifamiliare in Rua 14 de Abril sembra uscito da un qualsiasi quartiere della periferia di Lisbona, costruito negli anni '50 o '60.
Tanti altri in giro, dai toni pastello concreti e consumati, contrastano con l'azzurro del cielo e ricompongono questo look, a prima vista familiare.
Finché qualche palma imperiale che spunta dal nulla, alta quasi quanto gli edifici, riafferma il tropicalismo e l'africanità postcoloniale.
Ci perdiamo. Strade su e giù, in un gioco permanente di luci e ombre.
Passiamo davanti a diversi edifici, a un piano o, al massimo, a due piani, che combinano saggi Art Déco con quadri abbinati: salmone e rosso, viola, azzurro, colori accesi simili.
Campioni di nuvole bianche ci sorvolano, spinti dal vento del sud.
Quando questi edifici riprendono la genesi e l'era portoghese della città, vengono proiettate nuove palme e murales mostrano la nuova arte africana.
Si apre un cancello arrugginito. Una donna fa capolino, cercando qualcuno o notizie.
La diversità etnica e culturale di Lubango
È una mumuíla anziana, una signora dai capelli ricci e chiari e innumerevoli perline, di quelle adorate dall'etnia.
Pochi istanti dopo, già nella piazza giardino che adorna il Comitato Provinciale dell'MPLA, due ragazze Himba si avvicinano a noi.
Anche cresciuta, capitale secolare, presto, con un milione di abitanti, senza preavviso, la città ci cattura con l'esuberanza tribale di Huíla e di altre parti dell'Angola.
Abbiamo attraversato l'altro lato di Gabriel Caloff Square. Lubango entra in modalità pompa e riverenza al padre della nazione, Agostinho Neto.
Ci impone il patrimonio ideologico e patrimoniale della defunta Unione Sovietica, incompatibile con i valori storici e culturali che, tuttavia, persistono, come nel caso della religione.
Christian Lubango: da Senhora do Monte al locale Cristo-Rei
Vediamo come la fede cattolica si è diffusa e resiste, anche negli ambienti più scoscesi. Lubango ha il suo santo patrono nella Senhora do Monte.
Nel breve pellegrinaggio che gli abbiamo dedicato, un gruppo di fedeli già tornati a casa, ci ha elogiato per la fatica del viaggio, senza risparmiarsi un meritato commento: “ma guarda, dovevano venire prima.
La messa è finita e anche il prete se ne va. Troveranno solo la guardia giurata e le scimmie in giro. Vedi se la guardia di sicurezza ti apre la porta”.
Una famiglia portoghese ancora lì ha riportato ricordi di altri tempi.
Inaspettatamente, è iniziata la conversazione, ci siamo divertiti tutti a cercare di fotografare sfuggenti scimmie verdi, troppo in profondità tra gli alberi.
Da lì, puntiamo alle scogliere di Serra da Leba su cui sono inserite le case della città, benedette dalla versione locale di Cristo Rei, a un'altitudine di circa 2100 metri, il doppio.
Come la città, fu costruita da un ingegnere di Madeira, Frazão Sardinha, nel 1957.
Con lo scopo di avvicinarlo alla grandezza storica di Almada-Lisbona e Rio de Janeiro.
Le autorità municipali non si fermerebbero qui.
Visitando la sommità della rupe e il Cristo Rei, saltiamo di pietra in pietra, alla base del cartello iperbolico che propone Lubango come una città hollywoodiana.
Un secolo di città, ancora più tempo di popolazione
Nei giorni in cui la sveliamo, Lubango festeggia un secolo da quando è stata elevata a città.
La fondazione del villaggio risale al 1885. Erano passati ventinove anni da quando Carlos Duparquet, sacerdote appassionato di botanica, e il suo entourage furono espulsi dalle Terras de Calubango dagli indigeni.
E solo quattro anni dopo il capo locale ha finalmente concesso l'istituzione di una missione cattolica con un profilo agro-pastorale.
Ora, è stata questa missione e l'eccezionale fertilità dei suoli della zona ad aprire le porte all'arrivo di altri coloni.
La frenesia che divenne nota come “condivisione dell'Africa".
Le nuove regole di legittimità territoriale stabilite dalla Conferenza di Berlino, costrinsero il governo della metropoli a colonizzare più colonie.
L'urgente colonizzazione dell'interno dell'Angola: da Sá da Bandeira a Lubango
O interno dell'angola è diventata una priorità. A quel tempo, l'impero britannico, il boeri sudafricani e i tedeschi già padroni di africa occidentale tedesca (adesso Namibia), volevano tutti sottrarre ai portoghesi quanto più possibile dell'Angola.
Nel caso particolare degli inglesi, per rendere irrealizzabile il sogno della Pink Map.
Di conseguenza, Lisbona ha organizzato e pagato il viaggio di oltre duecento persone provenienti da Funchal e Porto Santo, a bordo della nave “Índia”.
Prima a Moçâmedes, poi all'interno di Huíla, dove fondarono il villaggio di Sá da Bandeira, dal nome dell'influente marchese omonimo che creò il municipio di Huíla e che, nel 1836, proibì il Tratta degli schiavi nell'impero portoghese.
A poco a poco, coloni brasiliani e boeri di Humpata, terra che conserva quel nome, si unirono alla popolazione. Un dominio agricolo e zootecnico che attraversiamo innumerevoli volte, sulla strada per i famosi meandri asfaltati di Serra da Leba.
La maestà geologica del Tundavala Rift
E alla ricerca di uno dei due monumentali crepacci geologici alla periferia di Lubango, Alto Bimbe – quello con accesso complicato – uno dei motivi per cui è stato il crepaccio Tundavala a diventare il crepaccio protagonista dell'azienda, degno della riverenza che , su due tramonti consecutivi, ti dedichiamo.
In entrambe le occasioni, siamo rimasti colpiti dalla velocità con cui la strada di Tundavala ci salva dal traffico di Lubango e ci eleva a un bucolico mondo di montagna.
Raggiungendo la cima piatta di Leba, mandrie di mucche vagano tra grandi blocchi di granito e quarzite sbarrandoci la strada.
Poco dopo aver ripreso il percorso, un fruttivendolo installato in un parcheggio conferma che i belvedere ci sono.
Diamo priorità alla più lontana, ai margini del vasto Central Plateau dell'Angola, affacciata su un'altra immensa Angola che inizia, laggiù, a mille metri di altezza.
I conti erano facili.
Sia l'abisso davanti che il Tundavala che lo tagliava proprio accanto, avevano un'altezza vertiginosa di 1200 metri.
Due giovani mumuílas che vivevano in un villaggio vicino e si sono avvicinate a noi conoscevano a memoria il bagliore che generavano negli estranei.
Le vedute e loro stesse, a piedi nudi, indossano un panno avvolto intorno alla vita e il busto nudo, contrariamente al tradizionale aspetto mumuíla, quasi privo di perline.
Da quando hanno rilevato le nostre telecamere, il duo ha fatto fotografia.
Abbiamo pensato che l'interesse fosse reciproco. Presto, abbiamo inaugurato una produzione, piena di pose e vanità, contro il cielo blu dell'altopiano.
E con Tundavala sullo sfondo.
Questo doveva essere l'unico precipizio familiare della gente di Huíla, motivo inevitabile di orgoglio per la loro terra.
A causa di contingenze politiche, su scala mondiale, il Storia riservato loro un destino diverso.
Chi, come noi, li scopre undici anni dopo la fine del conflitto, ancora convalescenti dal trauma, ma visivamente guariti, stenta a credere che anche Huíla e la sua capitale elegante, multietnica e seducente siano precipitate nell'abisso della guerra che ha cancellato l'Angola tra il 1961 e il 2002.
