Dal ponte superiore apprezziamo la vita frenetica quotidiana tra le case colorate e coloniali di Bissau e il molo.
Proprietari e lavoratori stipano alcune canoe da carico. I camion scaricano quello con cui sono entrati in porto. Le barche arrivano da Bubaque e da diverse fermate a Bijagós. Altri ci vanno.
Con tutti i passeggeri a bordo, l'Africa Princess inaugura il suo itinerario attraverso il vasto arcipelago guineano, diretto a Ilha de Galinhas e Canhambaque.
Effettuiamo un rapido trasferimento su una vostra barca appoggio e una provvidenziale diversione.
Ci allontaniamo dall'isolotto del Re e dalla città. Dirigendoci a sud-ovest, salutiamo la nave generatore turca”metin bey” che la mantiene energica.
Attraversiamo la linea di scisma tra le acque del Geba e quelle dell'Atlantico che la differenza di densità e salinità separa.
Sul percorso Bolama
Ci stiamo avvicinando alla riva sud del Geba. Costeggiamo la penisola di Ilhéu do Mancebo e seguiamo la pianura alluvionale a est di Bolama.
Abbiamo navigato lungo una rotta insidiosa, ricca di secche che il secolare insabbiamento continua ad aggravare e dove, un mese dopo, a bordo di una canoa tradizionale sovraffollata, ci saremmo arenati.
Protetti dalla leggerezza del motoscafo e dalla spiaggia del mare, evitiamo il peggio della costa sabbiosa. Percorriamo il canale a zigzag, verso il Rio Grande de Buba, nonostante il nome, un fratello Benjamin di Geba.
Come è successo con il portoghese e con Bolama, siamo rimasti tra i due.
Quando siamo sbarcati sul molo alto lungo l'Av. Amílcar Cabral, il sole è appena sceso dallo zenit. I residenti si rifugiano nelle loro case.
O all'ombra degli alberi iperbolici che rinfrescano il lungofiume della città. Mentre ci avviciniamo alla vera terraferma, Bolama mostra segni di vita.
Ci saluta Dª Ermelinda, una venditrice di ortaggi da cui, conversazione porta a conversazione, senza sapere bene come, compriamo qualche cetriolo.
Quasi altrettanto innocentemente, accanto, Bolama conserva quello che molti considerano uno dei pochi monumenti fascisti sopravvissuti.
Monumento Mussolini ai Caduti Aviatori a Bolama
Era passato quasi un decennio dal successo del duo Gago Coutinho e Sacadura Cabral nella pionieristica traversata aerea del Sud Atlantico.
Contagiato dalle manie di grandezza di Mussolini, il ministro dell'Aeronautica e pilota generale Ítalo Balbo pianificò la traversata di dieci aerei, divisi in quattro squadriglie e in formazione, tra l'Italia e Rio de Janeiro.
Dopo aver superato diverse tribolazioni, gli aerei si sono raggruppati a Bolama, il giorno di Natale. Lì furono festeggiati da una nave della marina italiana.
All'alba del 6 gennaio 1930 Italo Balbo dettava la partita. Due degli aerei hanno subito incidenti durante il decollo. Morirono cinque aviatori. Tuttavia, Ítalo Balbo costrinse il seguito della spedizione.
Nel dicembre 1931 Mussolini ordinò l'erezione, a Bolama, del monumento che sorprende chiunque visiti la città. Ha la forma di due ali, una spezzata, l'altra sollevata verso il cielo.
È completato da una corona di alloro e dall'iscrizione "Al Cadutti di Bolama".
L'isola di Bolama e l'eredità dell'ex capitale coloniale
Abbiamo lasciato Dª Ermelinda ai piedi del vecchio memoriale. Continuiamo a scoprire la città. A pochi metri dall'interno dell'isola, ci troviamo di fronte al Palazzo del Governatore, oggi occupato dai militari guineani.
Alcuni di loro, parlando, seduti su sedie basse.
Salutiamo loro e due giovani, presumibilmente militari civili, che si fronteggiano su un grande tabellone a scacchi gialli, con la didascalia, in creolo, “Stadio Bópapiamas”.
Apprezziamo l'accoglienza dei militari. Dopodiché, saliamo in Av. Amilcare Cabral.
A quell'ora calda, l'arteria principale della città rimane quasi deserta. Mentre esaminiamo l'architettura Art Deco del vecchio cinema, tre o quattro maiali lo attraversano.
Sul lato opposto della strada, un murale raffigura il leader del PAIGC, Amílcar Cabral, protagonista martire del corso indipendentista della Guinea Bissau.
Ali, proprietario di un sorriso simile a Pepsodent.
Abbiamo continuato a salire. Superata la discoteca “Som das Ilhas”, nel cuore di un'ampia piazza ricoperta da arbusti secchi, veniamo sorpresi da una lucente statua d'argento.
Ulisses Grant e la complicata "questione di Bolama"
Onora il presidente degli Stati Uniti Ulisses Grant, che il Portogallo ha ringraziato per il verdetto che ha risolto il complesso “Questão de Bolama”.
Ad un certo punto, il legittimo possesso dell'isola di Bolama, stabilita tra il Portogallo e il Regno Unito, portò quasi alla guerra i vecchi alleati. Grant ha favorito il Portogallo.
Anche così, nel 2007, il suo omaggio originale è scomparso.
La statua di bronzo mozzata fu successivamente ritrovata sulla terra del comandante Alpoim Galvão, mentore del famoso “Operazione Mar Verde” che cercava di controllare la Guinea Conakry per sradicare l'opposizione politico-militare del PAIGC al dominio coloniale portoghese.
Al momento della scomparsa della statua, Alpoim Galvão era un uomo d'affari con sede in Guinea Bissau.
La statua che abbiamo ammirato non era altro che una replica.
Il dominio di Ulisses Grant è sostituito da Praça do Império, che l'ex presidente americano ha convalidato come portoghese, invece che britannico.
Capre e pecore snelle si aggirano nel giardino centrale, alla ricerca di merende vegetali, sul volto più vicino alla Polizia Militare, alla Chiesa Cattolica e persino in qualche cespuglio che emerge dal fronte colonnato dell'imponente e diroccato ospedale cittadino.
Da lì si può ancora vedere la vecchia caserma del centro di addestramento militare, abbandonata al tempo, alle termiti e alle radici tentacolari di fichi d'india e simili.
Africa Princess si dirige a Canhambaque, passando per Ilhéu dos Porcos
Era passata un'ora e mezza dai primi passi in Bolama. Pinto, la guida bijagó responsabile del gruppo, detta il ritorno alla barca. Lo abbiamo realizzato, consapevoli che Bolama meritasse più tempo e attenzione.
E che saremmo tornati lì.
Quando arriviamo al punto di partenza, il pontile è ceduto ad una folla colorata e frenetica. Una canoa di Bissau era appena attraccata. Decine di passeggeri hanno salutato coloro che sono venuti a riceverli.
Hanno contestato lo scarico dei loro averi tra i tanti carichi accumulati all'interno della nave.
Senza che nessuno se lo aspetti, per raggiungere la lancia, dobbiamo affrontare la confusione e girare intorno alla canoa.
Ci vuole quello che ci vuole.
Appena ci vede a bordo, Charlesmagne, il marinaio e diola senegalese responsabile della navigazione, salpa a tutta velocità, dirigendosi a sud-ovest e verso le isole di Porcos e Canhambaque. Da qualche parte laggiù, l'Africa Princess ci stava aspettando per la notte.
Canhambaque è in piena vista, con il sole che tramonta sul lato opposto dell'isola.
Siamo sbarcati su una striscia di sabbia vicina che la marea calante stava aumentando.
Facciamo il bagno e ci rilassiamo lungo questa estensione striata dell'Ilhéu dos Porcos.
Campi di riso nel nord dell'isola di Canhambaque
Quando il sole inizia a ingiallire all'orizzonte, attraversiamo la punta orientale di Canhambaque, l'isola dove Pinto era nativo, dove conosceva tutti gli angoli, i villaggi e, possiamo dire, tutti gli abitanti.
Superiamo una prima costa fangosa. Presto siamo saliti dalla sabbia bagnata a un'ampia sezione dell'isola piena di risaie secche, non zone umide.
Pinto ci conduce lungo un sentiero parallelo al fondo dell'isola, diretto a Inorei, il villaggio principale nell'estremo nord di Canhambaque.
Lungo il sentiero, ci fermiamo in alcune delle capanne in cui vivevano gli indigeni, incaricati di proteggere e lavorare il riso che li nutriva.
Quando diciamo “proteggere”, siamo ben lungi dall'esagerare.
Canhambaque è stata la quinta grande isola di Bijagó che ci ha abbagliato, dopo il primo atterraggio sul piccolo Kéré e il raid su Orango, alla ricerca degli ippopotami dell'arcipelago.
A immagine di Caravela e di Carache vi abbondavano palme dalle cime spoglie, con in bella mostra i frutti che danno olio e vino di palma. Palme che ospitavano anche centinaia di nidi di opportunisti tessitori.
Se i coltivatori di riso dei Bijagós rubarono agli uccelli buona parte degli alberi delle isole, i tessitori, in particolare, proliferarono con un'inevitabile vendetta.
Abitavano le palme che punteggiavano le risaie. Ogni volta che i coltivatori alzavano la guardia, saccheggiavano il riso in grandi bande affamate.
Non sorprende che a Canhambaque, come in tutti i Bijagós, gli indigeni aborrino gli uccelli che lapidano e scacciano in ogni modo possibile.
Chiacchieriamo con anziani indigeni quando, finalmente, il sole tramonta nella parte occidentale dell'isola. Il suo cerchio luminoso cade tra i tronchi delle palme superstiti.
Catturaci con le loro sagome, punteggiate dai nidi di paglia con cui le tessitrici le decorano.
Da un fuoco esuberante, l'ovest di Canhambaque si trasforma nel blu scuro dell'ultimo bagliore.
Anche se si sente uno dei suoi, Pinto adempie al suo dovere di venirci a prendere.
Quella notte, come nelle successive, avremmo chiamato a casa la barca degli avventurieri Bijagós.
COME ANDARE:
volare con euroatlantico , Lisbona-Bissau e Bissau-Lisbona, il venerdì.
CROCIERA “AFRICA PRINCESS”.
Prenota la tua crociera nell'arcipelago delle Bijagós su: africa-princess.com
E-mail: [email protected]
Telefono: +351 91 722 4936
