Dopo migliaia di chilometri percorsi a Damaraland e lungo il margine interno della lunga PN Namib-Naukluft, il tratto di strada B4 in partenza da Luderitz una tregua nella sabbia scivolosa e nella polvere prepotente del Namibia.
Su asfalto immacolato, siamo arrivati ad Aus in tre tappe. Abbiamo superato Kuibis e Goageb. Segue Seeheim. Keetmanshoop e la B1 che ci permetterebbe di proseguire verso nord sono vicini al seme. Non abbiamo mai avuto modo di vederli.
L'auto si avvicina allo svincolo B4 vicino al Fish River Canyon
A Seeheim, il destino che stavamo inseguendo ci costringe a tagliare verso sud. Lasciamo l'asfalto.
L'abbiamo calpestato di nuovo solo due giorni dopo, sulla via del ritorno allo stesso incrocio.
De Luderitz, sulla gelida costa atlantica, a Nama-Karoo
Abbiamo progredito attraverso l'aspra immensità del deserto di Nama-Karoo, una macchia di Namibia tra il deserto costiero del Namib che ha dato il nome alla nazione e l'interno del Kalahari. Si procede con altipiani, alcuni più conservati di altri, in vista.
Presto, lungo stralci che la stagione secca aveva risparmiato il Fish River, il più lungo del Namibia, a 650 km dai monti Naukluft nel nord del paese fino all'Orange, al confine con Sud Africa.
Cespugli resistenti si impongono sul paesaggio arido.
Qua e là, aloe frementi punteggiano e arricchiscono l'ecosistema e il paesaggio, con la bellezza dei loro tronchi rigidi e dorati, i rami biancastri che si biforcano e poi si biforcano ancora, verso l'alto, ai lati, e formano così gloriosi baldacchini di lampade. verde.
Gli struzzi vagano e perlustrano il deserto di Nama Karoo
Sono anche chiamati alberi faretra, gli alberi nazionali di Namibia che i nativi San (Boscimani) dell'attuale territorio namibiano e sudafricano erano soliti fabbricare profonde fondine per le loro frecce.
In questo stesso ambiente magico, stormi di struzzi, mandrie di zebre e olongos vagano alla ricerca di pascoli e altri alimenti che li nutrano.
Abbiamo attraversato un passaggio a livello ereditato dall'epoca in cui abbondanza di diamanti del Namib e dintorni giustificarono la costruzione di una ferrovia che i coloni estesero fino al remoto Holoog.
Gondwana, il Parco Naturale. Ispirato al vecchio Supercontinente
A Hooog entriamo nell'area protetta del Parco Naturale del Gondwana. Un dominio privato di conservazione della natura, di proprietà e gestito dal gruppo di logge del Gondwana che ci accoglierebbe lì. Tagliamo a sud-ovest e avanziamo verso Hobas.
A metà strada, ci fermiamo a Canyon Roadhouse, una stazione di servizio e una locanda rifornita di jalopy e ninnoli di vario tipo, con sguardi di stravaganti reliquie del deserto tra cui una faretra di aloe proiettata dall'interno della cavità anteriore di un furgone arrugginito, in direzione del cielo blu .
Carripane e Aloe faretra al Canyon Roadhouse
Lì dobbiamo cercare il responsabile della pittoresca pompa di servizio. E cosa aspettare che tu torni al tuo posto in modo da poter fare il pieno della moderna e unta auto a noleggio in cui siamo stati trasportati.
Non ci è voluto molto per trovare il Gondwana Canyon Lodge. Ci siamo installati in uno chalet in pietra sopraelevato su uno dei cumuli di rocce ocra e circondato da un'altra di queste più colline, così caratteristiche di gran parte della Namibia.
In quel preciso momento, il sole stava tramontando all'orizzonte.
Noi e una colonia di iraci dispersi tra gli abbondanti ciottoli ammiriamo il tuo breve ritiro con l'ammirazione e il rispetto che meriterai sempre.
Dopo aver già cenato, abbiamo contemplato la volta celeste straripante di stelle, brillanti in tono, dalla terrazza del lodge, dove ci eravamo accomodati per godere dell'inaspettato e sorprendente WiFi.
Un hirax sulle rocce ocra intorno al Gondwana-Lodge.
Abbiamo dormito abbastanza per ricaricare le energie spese con i successivi accesi viaggi.
Ci siamo svegliati alle sette.
Un'ora dopo, siamo in viaggio verso il bordo più vicino del Fish River Canyon e il suo famoso punto panoramico.
Lo splendore geologico del Fish River Canyon
La luce del mattino è mantenuta il più morbida possibile. Semplicemente non eravamo più sorpresi perché, con una famiglia che vive sulla costa occidentale di EUA, ci eravamo abituati a contemplare l'abisso ancora più ampio del Grand Canyon.
Comunque sia, gli intricati meandri scolpiti dal Fish River si rivelano grandiosi da abbinare.
Ci tengono sospesi a lungo, concentrati sui contorni dell'enorme burrone.
Hell's Bend of Fish River Canyon visto dal punto di vista principale.
Quando, finalmente, ci riprendiamo, iniziamo una passeggiata lungo la sommità della riva che ci porta a punti di osservazione complementari: uno di questi sopra le rapide del fiume, un cespuglio di tamerici.
Più a sud, un altro su Wild Fig Bend.
In basso, il Pesce scorre con il vigore ridotto tipico della stagione secca, ancora lontano dalle piogge parsimoniose dell'inverno namibiano da giugno ad agosto, quando improvvisi torrenti inondano il suo profondo corso d'acqua e possono sorprendere gli escursionisti sulle sponde.
A metà maggio, parte del fiume è costituita da lagune separate, ma le temperature massime superiori ai 40º mettono a rischio gli escursionisti.
Tuttavia, dall'inizio del mese, le autorità del parco hanno concesso permessi escursionistici ai candidati determinati a completare gli itinerari di quattro e cinque giorni tra il Belvedere principale e i punti chilometrici (50 km o più) delle Tre Sorelle, le Barble Pools , da Vasbyt Nek o la tomba del soldato tedesco.
L'escursionista cammina lungo il bordo del Fish River Canyon
A quei tempi la fornace era ben illuminata. Abbiamo rilevato solo pochi avventurieri disposti a scendere.
Lo stesso fanno, anno dopo anno, gli atleti ultrapreparati e pazzi che gareggiano nella Fish River 100km Ultra Marathon completata nel 2018 dal vincitore sudafricano AJ Calitz in sole 08h:28m:45s, e nel 2012 (quando ha contati con meno di 10km), dal connazionale Ryan Sandes, in 6h57m.
La formazione del Fish River Canyon ha richiesto molto più tempo.
Si stima che abbia avuto luogo circa 500 milioni di anni fa. Fu causato principalmente da movimenti tettonici della crosta terrestre che provocarono il rigonfiamento della valle e lo scivolamento di vecchi ghiacciai, oggi impensabili.
Quindi, Fish ha corso circa 300 metri più in alto di quanto corre oggi.
Con la deriva del supercontinente Gondwana e la separazione della regione in quello che sarebbe diventato il Sud America e l'Africa, i movimenti tettonici hanno causato l'affondamento del fiume.
Cominciò a erodere la base della gola fino all'estremo di 549 metri misurati oggi.
Visitatore sul bordo del Fish River Canyon.
Il profondo e toccante territorio dell'etnia Great Nama
Già nella nostra epoca, la tribù itinerante e animista Nama dominava il deserto Nama-Karoo e l'area profonda del Fish River Canyon.
È diventata una tradizione tra i suoi membri collocare pietre in cima all'Haitsi Aibeb, pile già formate come tombe di Haiseb in passaggi precedenti.
Haiseb era una divinità che Nama credeva fosse vissuta in tempi primitivi quando gli animali regnavano e i morti potevano essere resuscitati.
Il Nama credeva che Haiseb, lei stessa, fosse morta e resuscitata diverse volte e, nel frattempo, aveva salvato il mondo da un mostro malvagio.
Secondo la tradizione orale, questo demone sedeva vicino al suo nascondiglio e lanciava pietre contro chiunque osasse camminare nelle vicinanze.
Una donna Nama nella vastità del deserto di Nama-Karoo.
Desiderosi di garantire passeggiate sicure e buona caccia, i Nama lasciarono beni calmanti alla dea: miele diluito, acqua e persino carne di antilope.
I discendenti raccontano che, quando facevano offerte, erano soliti dire nel loro dialetto nama (o Khoekhoe) pieno di clic “Haiseb, khö tsi da” qualcosa che potrebbe essere tradotto come “Haiseb, ti abbiamo seppellito”.
L'epidemia di crudeltà della colonizzazione tedesca
La calma mitologica del Nama durò quanto durò. All'inizio del XX secolo, i tedeschi occuparono quella che sarebbe diventata la loro vasta Deutsch-Südwestafrica. Al suo apice, la colonia aveva una popolazione di circa 2.600 tedeschi.
Questi, ampliarono i loro poderi a spese dell'espulsione e del massacro degli indigeni. Perpetuerono questa espansione con le successive vendette delle razzie che gli indigeni compivano sulle loro proprietà, ma non solo.
Durante quelle che divennero note come le Guerre Herero (dal nome di un'altra etnia locale), i nativi uccisero circa 150 coloni tedeschi. In risposta, le autorità tedesche formarono una truppa d'assalto che iniziò con soli 766 elementi.
Consapevoli della vulnerabilità degli invasori, Herero e Nama passarono all'offensiva. In un primo momento, hanno causato diverse vittime e ingenti danni alla proprietà europea. Fino a quando un tenente generale Thilo Lothar von Trotha non fu messo a disposizione di 14.000 truppe aggiuntive e controllò la ribellione nella battaglia di Waterberg.
Qualche tempo prima, Trotha aveva emesso un ultimatum agli Herero e ai Nama. Ha bandito loro la cittadinanza tedesca e ha minacciato che li avrebbe uccisi se non avessero lasciato il territorio. Ma nel 1905 fu ucciso durante uno scontro tra le sue forze e il Nama nel mezzo del Fish River Canyon.
La brusca fine della germanizzazione
I tedeschi persero il Deutsch-Südwestafrica durante la prima guerra mondiale, quando, per volere degli inglesi, le truppe sudafricane lo presero. Poco dopo il definitivo trionfo degli alleati nel conflitto, la neonata Società delle Nazioni stabilì che la colonia sarebbe stata sotto l'amministrazione degli anglofoni. Sud Africa.
La tomba di Von Trotha rimane sulla riva destra del fiume, all'estremità meridionale del passo Kooigoedhoogte. È uno dei punti inevitabili delle escursioni e della storia del canyon. Anche un secolo dopo la loro resa e scioglimento, molte famiglie di coloni pionieri hanno beneficiato del consenso dei sudafricani e sono rimaste.
Nel Fish River Canyon, come in tutto il Namibia, i nomi e i termini germanici abbondano. Sopravvissero anche i cavalli usati e poi abbandonati dalle forze di spedizione tedesche. Oggi gli escursionisti più fortunati si imbattono in branchi di questi equidi selvatici anche sul fondo del canyon, dove corrono i Pesci e forniscono loro l'acqua di cui hanno bisogno.
Uno dei meandri più curvilinei del fiume è chiamato Horseshoe Bend. Non per le mandrie, per la loro forma quasi esatta a ferro di cavallo.
Il sole tramonta sul Fish River Canyon e mette in risalto una faretra di aloe sopra l'orizzonte
Ritorniamo a fine giornata per contemplare la luce che fuoriesce dal burrone. Come noi, un seguito di appassionati della Natura e del grandioso scenario africano si è insediato nei luoghi privilegiati della riva.
A poco a poco, il tramonto si fa strada. Contro il cielo che si oscura, modella le sagome di grandi aloe faretra, euforbie e cespugli di tamerici in competizione.
Uno dei tanti camion via terra che passano per i luoghi da non perdere Sud Africa e Namibia, avvicinarsi.
Ben al di sopra della velocità consentita nel parco, un gruppo multinazionale di passeggeri si riversa appena in tempo per apprezzare la magnificenza del paesaggio all'imbrunire.
Gli estranei si godono il Fish River Canyon dopo il tramonto.
La pace attuale è rotta dal fascino che non riescono a contenere. Fino a quando il campo non si assesta e lascia il pesce serpeggiante consegnato al suo canyon preistorico.
Maggiori informazioni su Fish River Canyon nella pagina corrispondente di UNESCO.
