Nel punto esatto in cui si arrende all'Oceano Atlantico, il fiume Gambia si restringe.
È lì che lo attraversiamo, partendo dal porto della capitale del Gambia, Banjul.
Il traghetto effettua il collegamento tra il sud e il nord della nazione, divisa interamente dal fiume, con 1100 km di estensione, uno dei più lunghi e larghi dell'Africa occidentale.
Come quasi sempre si va alla pigna, entro un limite di persone e merci che, di fronte a terribili naufragi nelle sue acque e al largo, le autorità sono state costrette a rispettare.
Sul ponte, i passeggeri occupano tutti i posti disponibili, schiena contro schiena, ginocchio contro ginocchio.
Continuano a stare in piedi, giocosamente, contro le staccionate della barca. Nonostante la stretta, dozzine di venditori attraversano gli spazi tra le file. Vendono noccioline e anacardi, mascherine sanitarie, apparecchiature per telefoni cellulari e simili.
Altri promuovono parrucchieri e un'incredibile farmacia naturalistica portatile.
Mezz'ora di navigazione dopo, già sulla sponda opposta, vediamo una flotta di piroghe, affiancate su una spiaggia sabbiosa, sotto una capanna che, di tanto in tanto, si confonde con una fila di cocchi, palme e altri alberi tropicali.
Sul bordo nord-est della costa sono ancora visibili le mura di una fortificazione.
Tra massicci baobab che la stagione secca ha spogliato, si nasconde l'emblematico forte di Bullen.
Sbarco a Barra, dall'altra parte del fiume Gambia
Un grande porticato ci accoglie: “Benvenuto a Barra".
Una folla di passeggeri sbarca su una strada murata che li porta più in profondità in questa città di fronte a Banjul.
Anche scritto in inglese, unica lingua ufficiale in Gambia, il messaggio riprende il secolare nome portoghese della regione: “Barra”, invece del Niumi che lo precedeva.
Furono i navigatori inviati dall'Infante D. Henrique, i responsabili del Regno di Niumi in vigore attorno alla foce del fiume Gambia, divenuto noto come Regno di Barra, in seguito, proprio come Barra.
Nel 1446, durante il suo quarto viaggio lungo la costa occidentale dell'Africa, con la missione di raggiungere l'Africa nera, Nuno Tristão entrò alla foce di un fiume nella zona, ancora controversa se fosse il Gambia o un altro più a sud.
Per lui si è azzardato. Mentre potresti. Circa ottanta indigeni (stimati essere Niumi) che seguirono in più di dieci canoe circondarono e attaccarono la barca che era stata trasbordata, con una ventina di uomini.
Hanno sparato centinaia di frecce avvelenate contro i portoghesi.
Sopravvissero solo quattro dei bersagli che, con grande fatica, tornarono a Lagos e raccontarono la tragedia. Nuno Tristão non era uno di loro.
Con il traghetto che si sta già preparando per il rientro a Banjul. Continuiamo la nostra, incomparabile, avventura.
Non sorprende che diversi "imprenditori" in città si avvicinino a noi. Alcuni sono tassisti e sept-luoghi.
Altri, opportunisti che traggono profitto dal reclutamento di passeggeri tubab (leggi bianco) a prezzi gonfiati. Si torna all'esasperazione con gli schemi di questi"uomini gambiani”, così noto tra gli estranei per la loro immaginazione imprenditoriale e mancanza di scrupoli.
Salimmo su una vecchia VW Golf. Indichiamo Albreda, 33 km a sud-est e nell'entroterra del Gambia.
E l'arrivo ad Albreda
Ci accoglie la Sig. Aminata, la comproprietaria del Kunta Kinteh Lodge dove dovevamo pernottare. Aminata è il più bianco possibile. Ha gli occhi azzurri, qualcosa di siamese.
Parla con una luce accento inglese. Comunque vestiti nonni, abiti tradizionali gambiani pieni di fronzoli e colori. Ed è musulmana.
Quando ti raccontiamo la frenesia di garage (stazione di trasporto) a Barra, dice Aminata. “Da queste parti, quando vedono la pelle bianca, vedono i soldi. È lo stesso con me!
SM. Aminata, servici il pranzo. Una guida locale non aspetta nemmeno che finiamo. Siediti al tavolo. Fa di tutto per convincerci a reclutarlo prima degli altri.
In quel momento, volevamo vagare. Ammira la grafica e l'atmosfera del luogo. È quello che facciamo.
Abbiamo subito scoperto la doppia vita di Albreda, divisa tra la vita quotidiana della comunità di pescatori locale e quella dei residenti che si dedicano all'accoglienza e all'accompagnamento dei visitatori.
Durante il caldo, un gruppo di barcaioli e guide chiacchierava all'ombra, accanto alla base del molo che serve Albreda.
Mentre passiamo, interrompono la conversazione per venderci i loro servizi.
Li rimandiamo.
Il memoriale dell'UNESCO per la tratta degli schiavi di Albreda
Apprezziamo ilMai più Monumento”, un simbolo anti-schiavitù e modernista con la testa del pianeta Terra, il corpo delle persone e le braccia libere nell'aria.
Tre asini erratici si fermano alla sua base, divorando una rara erba tenera.
Quattro o cinque capre fanno lo stesso, sotto due enormi alberi di kapok. Passiamo dalle sue radici, alla ricerca del Museo della Schiavitù.
Esaminiamo mappe, pannelli esplicativi e altri oggetti e impariamo qualcosa in più sul flagello che ha perseguitato l'Africa per secoli.
Tra Albreda e le rovine di São Domingos che presto ci siamo messi alla ricerca, abbiamo anche attraversato la genesi della tratta degli schiavi europea.
Perse in una foresta fluviale, queste rovine e – sebbene ormai quasi impercettibili – quelle della cappella al centro di Albreda, testimoniano la pionieristica presenza dei portoghesi in queste terre, che l'esito della spedizione di Nuno Tristão prevedeva sarebbe stato infido.
Il ritorno in Africa occidentale e l'esplorazione del fiume Gambia
Infante D. Henrique è tornato alla carica. Dieci anni dopo inviò altri due navigatori, il veneziano Alvise Cadamosto e il genovese Antoniotto Usodimare.
Nel maggio 1456, evitando di esporsi troppo agli indigeni di Niumi, gettarono l'ancora vicino a una piccola isola, a circa 3 km dalla costa dell'attuale Albreda.
Lì avranno seppellito André, un marinaio morto durante il viaggio. Dopo di che hanno cercato di stabilire un contatto.
Nel 1458 furono seguiti da Diogo Gomes.
Al ritorno da un viaggio al estuario del Rio Grande de Geba (Guinea Bissau), il navigatore di Lagos, ancorò di nuovo sulla nuova isola di Santo André.
Questa incursione ha portato all'acquisizione dell'isola da mite (re) Mandinka locale e persino la sua autorizzazione per l'insediamento fortificato di São Domingos.
I portoghesi scommettevano sull'ingerenza nelle rotte dell'oro che collegavano Timbuktu e l'Alto Niger, attraverso il Sahara, alla costa marocchina. Invece dell'oro, trovano schiavi.
La tratta degli schiavi promossa dai re indigeni
Come avevano fatto per secoli con i mercanti arabi e con quelli di altre parti dell'Africa, diversi re Mandinka cercarono di commerciare i prigionieri delle loro guerre con i portoghesi.
I portoghesi hanno aderito.
Presto iniziarono a incoraggiare la cattura di nativi africani in numero maggiore, per l'uso da parte degli schiavi nelle loro diverse colonie, con enfasi sul Brasile.
Dopo l'Unione Iberica del 1580, la corona spagnola istituzionalizzò il sistema di posti a sedere che consentiva contratti di commercio di schiavi con mercanti di altre nazioni.
Nel XVI e XVII secolo, i francesi, gli olandesi, gli inglesi, i curdi, le loro compagnie private e gli avidi mercenari approfittarono di questa breccia nel monopolio portoghese e annientarono la supremazia portoghese sulle rive del Gambia e sulla costa circostante.
il centrato su Isola di Gore era altrettanto prolifico.
Anche così, fino al XVIII secolo, vi rimasero sacche di coloni portoghesi.
I rifugiati senza ritorno dalla guerra civile guineana
Oggi, per motivi diversi, molti abitanti del fiume provengono dalla più vicina regione di lingua portoghese.
Tornando dalle rovine di São Domingos, ci siamo imbattuti in Mr. Eduardo, un uomo Diola, snello, vestito con una vecchia maglia della nazionale portoghese e che raccontava ancora i soldi nelle storie.
Ci capiamo nel nostro schizzo creolo e in portoghese.
Eduardo ci spiega che la guerra civile del 1998-99 lo ha costretto a lasciare il nord della Guinea Bissau.
Come tanti altri rifugiati in Senegal e Gambia, non è mai tornato.
Eduardo voleva portarci all'ex isola di Santo André. Le autorità turistiche ci hanno assegnato un altro barcaiolo.
Da Kunta Kinteh Memorial Island a Fort St. Giacomo
Abbiamo raggiunto l'isola in pochissimo tempo. Lì abbiamo vagato tra le rovine del forte ei baobab nudi che fanno da sentinelle.
Nei decenni successivi, come il fiume che la circonda, l'isola mutò il suo potere coloniale e spesso anche il suo nome.
Fino a quando, nel 1702, mentre consolidavano la loro Senegambia, gli inglesi la catturarono e la ribattezzarono e il forte, St. Giacomo.
Tutte le successive potenze coloniali furono coinvolte nella tratta degli schiavi.
Ad Albreda, in parte sotto i grandi alberi di kapok, incontriamo l'edificio coloniale più grande, l'edificio CFAO (Amministratore) di epoca francese, restaurato, ora adibito a bar-ristorante che non sfigura affatto con quello gestito dalla signora Aminata.
Gli inglesi, che conquistarono la colonia dai francesi, arrivarono in tempo per fornire milioni di schiavi al le tue Indie Occidentali e gli Stati Uniti.
Avanti veloce al 1807. Gli inglesi votarono per abolire la schiavitù. Hanno iniziato a combatterlo.
Per molti anni, i commercianti di schiavi di altre nazionalità hanno cercato di aggirare l'azione contro la schiavitù britannica.
E, in Senegambia, in particolare, i colpi dei cannoni di Fort Bullen a Barra con cui gli inglesi miravano alle navi negriere.
Fort Bullen ora è solo un'attrazione turistica. Quando abbiamo visitato, nemmeno quello.
Lo frequentavano tre enormi vacche, adagiate tra tanti secolari baobab.
Eppure, l'Africa subisce un insolito ritorno della schiavitù. A soffrirne sono i migranti in cerca d'Europa che si ritrovano intrappolati in Libia.
Ma non solo.
