Eravamo già abituati a contemplare infinite piantagioni di canna da zucchero mentre passeggiavamo per l'isola.
Fu lì, tra Poste de Flacq e la vastità dell'oceano, che notammo, per la prima volta, la profusione di cumuli di roccia vulcanica che sporgevano da essi, le cui basi erano immerse nel verde della vegetazione.
"Sono delle rovine cerimoniali?" abbiamo chiesto a Jean-François dal profondo della più dolce ignoranza e innocenza. "Cos'è quello?" ci chiede di nuovo il nativo, un po' incredulo e con un sorriso sarcastico.
"No. Quelle sono le pietre che i nostri antenati hanno dovuto rimuovere dal campo per poter piantare la canna da zucchero. Finirono ammucchiati in quel modo".
Una delle numerose strade di Mauritius che attraversano le piantagioni di canna da zucchero.
Siamo andati un po' più in basso in questo Lato selvaggio dalla regione Flacq.
Attraverso strade interne di campagna e villaggio che, tra templi indù, piccoli negozi di alimentari contesi da sari di tutti i colori, macellerie e case anche sgargianti e piene di vita, ci hanno costretto a interrompere più e più volte la nostra marcia.
Isola di Mauritius che si fonde con un angolo di India
Eravamo nell'est di Mauritius. Qualsiasi visitatore più confuso dalla geografia del mondo potrebbe essere portato a pensare di essersi arenato su una lussureggiante costa del Karnataka o del Tamil Nadu.
Padre e figli fanno il bagno nel mare calmo di Trou Eau Douce.
Superiamo Palmar e arriviamo alla baia di Trou d'Eau Douce, pittoresco ma bipolare villaggio che separa la zona sottostante la barriera corallina dai grandi resort della zona più genuina a sud.
Lì, i pescatori tengono le loro canne pronte solo con la testa fuori dall'acqua, fianco a fianco con i motoscafi e i catamarani che trasportano i turisti durante le traversate verso l'Île aux Cerfs, uno dei luoghi di balneazione turchesi preferiti da quelle parti.
Una serie di villaggi lungo il fiume si susseguono, incastonati tra l'Oceano Indiano e le piantagioni di canna da zucchero ai piedi della Montagna del Leone che si protende sull'emblematica baia di Grand Port.
Pescatori alla foce congiunta dei fiumi Tamarin e Rempart con Lion Mountain
Lo sbarco dei navigatori portoghesi e degli inevitabili olandesi
Nel 1598, gli olandesi vi sbarcarono e chiamarono l'isola Mauritius in onore del loro principe Maurice van Nassau.
Il che non invalida il fatto che gli inevitabili navigatori portoghesi furono i primi a sbarcare su di essa quando era ancora disabitata.
Diogo Fernandes Pereira lo fece novantuno anni prima degli olandesi. Chiamò la località Isla de Cirne ma né lui né la Corona, più interessati al commercio delle spezie, vi prestarono molta attenzione.
Padre e figlia si affacciano sull'isolotto di Coin de Mire, al largo di Cap Malheureux, all'estremità settentrionale di Mauritius.
Gli olandesi, quelli, si sono aggiustati.
Nonostante ciò, i loro tentativi di colonizzazione durarono solo settant'anni, fino al 1710, abbastanza per essere accusati dello sterminio del “dodo”, il grande uccello incapace di volare che proliferava nella regione prima dell'arrivo dei navigatori europei.
Il balbuziente Dogson di "Alice nel Paese delle Meraviglie".
Abbiamo attraversato il Porto Grande. È già in una specie di forno tropicale che arriviamo a Mahébourg.
A quel tempo non sarebbe stato necessario, ma la grande cattedrale Notre Dame des Anges conferma chi furono i seguenti coloni.
Residenti e visitatori di Mahébourg nelle vicinanze della chiesa di Notre Dame des Anges, in una festa nazionale indù Maha Shivaratri.
Lo frequenta una minoranza di abitanti cristiani del sud dell'isola e il mercato adiacente, con la giornata libera in quanto festa nazionale, dedicata al dio indù Shiva.
Quando i francesi ebbero successo sugli olandesi
Cinque anni dopo la partenza definitiva degli olandesi, arrivarono i francesi, che già oggi controllavano la vicina isola di Borbone Reunion Island. Poco dopo la chiamarono l'Île de France.
Inaugurarono una prolifica coltivazione della canna da zucchero che avrebbe dettato per sempre il successo commerciale della colonia, sulla base di una nuova base navale costruita dal governatore appena arrivato Mahé de La Bourdonnais, Port Louis, l'attuale capitale della nazione.
Case nella capitale di Mauritius, Port Louis
Mauritius era fatta di queste curiose sequenze e fusioni. Stranamente, dopo la fine del periodo coloniale, la nazione si arrese a una deliziosa depressione multietnica.
Stiamo camminando su una strada devastata dal caldo respinto dall'asfalto e dal traffico infernale quando, sfortunatamente, uno di noi subisce danni irreparabili a un infradito.
Siamo entrati in un supermercato per trovarne un paio sostitutivo. Quando si paga, la quantità di bevande alcoliche registrata dai cassieri è tale che i privati che andavano ad animare difficilmente potevano essere sacri.
Dall'estremo sud-est di Mauritius, diamo un'occhiata a Blue Bay, dove il blu dell'Oceano Indiano torna al suo massimo splendore.
Bois Chéri: il tè abbondante che gli inglesi apprezzavano
Da lì, abbiamo tagliato verso l'interno alto di Bois-Chéri, la parte più fredda e umida dell'isola, anche la sua prima piantagione di tè, introdotta su vasta scala nel 1892, come ci si poteva aspettare, non dai francesi.
Piove sempre più forte mentre ci spostiamo attraverso i campi coperti di piante. Tuttavia, dozzine di lavoratori in abiti di plastica lavorano tra le infinite siepi.
Una raccoglitrice di tè della piantagione di Bois Cheri lavora sotto la pioggia frequente in questa parte elevata di Mauritius.
Già troppo inzuppati, ci voltiamo e indichiamo la fabbrica che riceve e lavora i frutti, o meglio le foglie, del loro lavoro.
Benvenuto in Sunassee Goranah, una persona responsabile che è diventata una guida per l'azienda. Si presenta elegante ma sobrio, in una camicia bianca che contrasta con il marrone scuro della sua pelle e il nero intenso dei suoi capelli e dei folti baffi.
Abbiamo viaggiato con lui attraverso ogni settore produttivo – dai fogli asciugatori al confezionamento – con stupore delle cameriere in divisa che a quell'ora tarda non avevano più visite.
Sunassee Goranah descrive il funzionamento della fabbrica di tè Bois-Cheri, nel cuore più fresco e piovoso di Mauritius.
All'addio, Sunassee ha elogiato ancora una volta le qualità del tè verde e in particolare della sua produzione.
Quando ci ha consegnato dei pacchetti, ha aggiunto molto seccamente perché non ci fossero dubbi: “se vuoi berlo con tutte le sue proprietà, non aggiungerci il latte. Questo è ciò che rovina tutto!”
Ci siamo trasferiti al ristorante dell'agriturismo. Abbiamo pranzato e gustato un'esaustiva degustazione delle migliori etichette Bois-Chéri, sotto un portico affacciato su un lago nella nebbia.
Balcone della piantagione di caffè Bois Cheri con una delle sue piantagioni sullo sfondo.
I francesi non hanno mai apprezzato il tè. A differenza dei prossimi proprietari e signori dell'isola.
La conquista dell'isola da parte della colonizzazione britannica e della Nuova Francia
Nel 1810, gli inglesi ne avevano avuto abbastanza degli attacchi dei corsari francesi alle loro navi nell'Oceano Indiano, decisero di affrontare la loro avidità per la colonia dei loro rivali e di impossessarsene.
Poiché non aveva senso detenere un territorio chiamato Île de France, lo ribattezzarono Mauritius.
Tuttavia, hanno permesso alla maggior parte dei coloni francesi di mantenere le loro proprietà, l'uso del codice civile e penale francese e il francese. La fusione culturale non si fermerebbe qui.
Fino al 1835, i proprietari delle piantagioni avevano fatto ricorso al lavoro degli schiavi portati dall'Africa continentale e Madagascar.
I lavoratori del subcontinente che indianizzarono Mauritius
Con l'abolizione della schiavitù, la maggior parte di questi proprietari terrieri ha utilizzato i soldi ricevuti come compenso per assumere lavoratori dal subcontinente. Lo stesso che hanno fatto alle Fiji.
Tra il 1834 e il 1921, circa mezzo milione di indiani sbarcò all'Aapravasi Gate di Port Louis, oggi Patrimonio mondiale dell'UNESCO per il suo significato storico.
Il portico della città di Port Louis è passato da migliaia di lavoratori indiani che non sono mai tornati in India
Non sempre trattati con la dignità che meritavano, i nuovi arrivati si adattarono ai modi e al dialetto francesi che prevalevano, ma indianizzarono l'isola il più possibile. Hanno rafforzato gli eserciti britannici sia nella prima che nella seconda guerra mondiale.
Due decenni dopo, il Vento del cambiamento soffiò in Gran Bretagna e nel 1968 Mauritius ottenne l'indipendenza.
Mentre ci spostiamo verso ovest, continuiamo a incontrare i discendenti delle famiglie proprietarie delle piantagioni e i loro lavoratori indiani.
È quanto è successo al belvedere sulla grandiosa gola delle gole del fiume, alla cascata e all'arcobaleno geologico delle Terre de 7 Couleurs de Chamarel, intorno al cratere verde di Troux-aux-cerfs.
Una famiglia indù viene fotografata con la cascata di Chamarel sullo sfondo.
O sulle alture di Kovil Montagne, un tempio pieno di divinità.
E altre figure indù arroccate a metà delle infinite case di Quatre Bornes.
Gopuram (torre) del tempio Sibra Subramany, situato in cima alla Kovil Montagne.
Più tardi, abbiamo cenato con Sandrine Petit e Jean-Marie Delort, entrambi dipendenti di uno degli hotel più famosi della parte occidentale dell'isola. Il tema che identifica oggi i mauriziani li incoraggia.
Dopo qualche riflessione, Sandrine osa teorizzare: “Ora c'è una pubblicità per la nostra birra Phoenix in tv che riassume tutto, ma se dovessi scegliere una sola espressione direi che è la Hey.
Noi diciamo Hey per tutto e per tutto, nel bene o nel male.
Una volta, ero in metropolitana a Parigi con amici di qui e ho detto Hey più alto. Immediatamente, quattro o cinque persone stavano lì a guardarmi. In quel preciso momento eravamo sicuri che potessero essere solo mauriziani!”
Era troppo evidente per noi dubitare dell'enorme orgoglio con cui Sandrine ha concluso la sua storia.
