La Grande Isola delle Piccole Seychelles

Un inaspettato cataclisma vegetale ci sta trattenendo. Stavamo andando alle cascate di Port Glaud quando ci siamo imbattuti in una linea di traffico che si estendeva lungo i meandri della strada.

Danny, fratello dell'autista Teddy che avrebbe dovuto lanciarci maledizioni. "Che diavolo è questo? Ingorgo nel mezzo della giungla delle Seychelles? Questo è nuovo. Bene, vedrò cosa succede".

Danny ha sostituito Teddy. All'ultimo minuto, Teddy si è trovato assegnato a servire l'entourage di una partita di calcio tra Seychelles ed Etiopia.

Il lavoro doveva durare un po'. Poche centinaia di metri più avanti, giovani pescatori stavano tagliando un albero che il vento del primo mattino aveva fatto crollare.

L'uomo con la motosega lo stava tagliando dove un denso strato di muschio lasciava il posto a quello che sembrava un nuovo tronco. Altri operai hanno posizionato dei tronchi sotto la sezione che ostruiva l'asfalto.

Essenziale, ma ecologica e funzionale, la soluzione ha permesso loro di spingere l'ostacolo a lato della strada in meno di mezz'ora.

Danny elogia l'efficienza dei suoi connazionali. In pochi minuti raggiungiamo il sentiero per il torrente L'Isletta.

Altrove troviamo la laguna, persa in una fitta foresta tropicale ricca di basse palme e alimentata dal ruscello che vi scende attraverso un susseguirsi di rampe e terrazzi rocciosi.

Un gruppo di espatriati si è avventurato in balzi senza paura. In quel momento, già consapevoli che Mahé era molto più grande di quanto pensassimo, abdicammo al diritto al nostro bagno.

Venns Town: la missione nella genesi della libertà e dell'identità delle Seychelles

Invece, abbiamo internato a Morne Seychelles.

Questo vasto parco nazionale occupa un quinto dell'isola, compresa l'omonima cima che, a 905 metri, costituisce lo zenit di Mahé e genera gran parte delle precipitazioni che rendono rigogliosa l'isola.

Presto arriviamo ai piedi meridionali della montagna.

È lì, a 450 m di altitudine, che troviamo le rovine di Venn's Town, uno dei punti essenziali della storia coloniale delle Seychelles, che ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna solo nel 1976.

Le mura e le altre strutture che vi rimangono sono una solida testimonianza dei tempi della Missione.

Così divenne noto un collegio fondato da un reverendo della Church Missionary Society di Londra.

Il suo scopo era quello di accudire ed educare i figli degli schiavi che servivano le piantagioni dell'arcipelago ai quali, in una fase di abolizionismo, la Marina britannica concesse la libertà.

Al suo apice, tra il 1876 e il 1889, la città di Venn occupava 50 acri di collina di Sans Souci. Di questi, una buona parte era dedicata alla coltivazione della vaniglia e del cacao.

Hanno accolto e servito i bambini, i loro tutori e lavoratori, due grandi camere da letto, servizi igienici, cucine, un'officina, un magazzino, una casa abitata dal Direttore della Missione e dalla sua famiglia. Ancora l'ultima dimora di tutti, il cimitero locale.

Nel corso degli anni, la giungla ha inghiottito il complesso e le strutture sono crollate. Tuttavia, nel 1984, il governo delle Seychelles ha riconosciuto l'importanza del luogo e lo ha dichiarato Monumento Nazionale.

Dopotutto, dopo secoli di oppressione degli africani ridotti in schiavitù, i loro discendenti hanno messo in scena una nuova fase di libertà e diritti umani. Hanno anche formato il tessuto sociale e la matrice economica della nazione delle Seychelles.

Danny non è sicuro che la sua storia familiare sia passata di lì. In ogni caso, supera la sua timidezza e ci permette di fotografarlo lì con la sua t-shirt a fantasia camouflage.

Atterra, metà goffamente, metà nascosto nella prodigiosa foresta circostante, piena di piante e animali più che endemici, unici, come è il caso di Sooglosus, la rana più piccola del mondo, che misura tra 10 e 40 millimetri.

Morne Seychelles: vasto parco nazionale e tetto di Mahé

Dal punto di vista della Missione, ammiriamo il dominio della rana e il PN Morne Seychelles, esteso da successive colline frondose, con vista su una penisola che solca intorno il ciano Oceano Indiano.

Dalla Missione e dalla provincia di Port Glaud ci siamo trasferiti a Bel Air. Poi a São Luís e, infine, a Beau Vallon. Quest'ultimo è delimitato dalla grande baia e dalla spiaggia omonima, una delle più ampie di Mahé, popolare da abbinare.

Quando l'abbiamo attraversato, Beau Vallon ha attirato soprattutto famiglie del capitale vittoria. Ha ospitato dozzine di picnic, barbecue e diversi momenti ed eventi di evasione delle Seychelles.

Ha suscitato in noi il sospetto che altre coste dell'isola si sarebbero rivelate più affascinanti. Proseguiamo così la nostra scoperta, lungo la strada costiera del Bel Ombre.

Nelle vicinanze, Danny rivela un mare fangoso e sassoso. Iniziamo arricciando il naso.

Il clan Cruise-Wilkins e il tesoro del pirata Olivier Levasseur, La Buse

Fino a quando la guida non spiega che lì sono stati condotti scavi per ventisette anni da Reginald Herbert Cruise-Wilkins, fino alla sua morte nel 1977, e poi da suo figlio, John.

Reginald vinse alle Seychelles – e lasciò in eredità a suo figlio – il soprannome di Treasure Man. Come spesso accade, per quanto riguarda l'epoca delle scoperte, dei navigatori e dei pirati, la richiesta a cui entrambi si arresero ha un'origine portoghese.

Nel 1721, il famoso corsaro francese Olivier Levasseur, meglio conosciuto per L'ugello (avvoltoio), a causa dell'olfatto che dovette trovare e sbranare altre navi ed equipaggi, rilevò il galeone portoghese”Nostra Signora del Capo” nel porto di Bourbon Island (oggi, Reunion), travestito da a Union Flag.

La Buse lo attaccò con 250 uomini e uccise l'equipaggio. Quando ha esaminato il seminterrato, si è imbattuto in una fortuna non quantificabile in lingotti d'oro e d'argento, pietre preziose, monete, manufatti religiosi d'argento e altri.

Una volta completato il bottino, i corsari si ritirarono. La Marina britannica li ha seguiti. Nella loro tana in Madagascar, hanno diviso la sorte. La Buse mantenne la quota principale e partì per una parte incerta.

Gli scavi duraturi e infruttuosi dei Cruise-Wilkins

Reginald Cruise-Wilkins era quasi certo che il corsaro gallico avesse seppellito il suo tesoro in una grotta situata lì, però crollata in riva al mare. Dopo che i suoi uomini hanno chiuso il buco, li ha giustiziati.

Per questo motivo, il luogo in cui si trovava il tesoro è rimasto sconosciuto.

La famiglia Cruise-Wilkins continua a cercare di trovarlo. Fino ad oggi, invano. Abbiamo visto solo fango, macerie e muretti semisprofondati dalla marea.

Il Santuario Marino di Port Launay

Con il sole che stava per entrare nel suo nascondiglio al tramonto, tornammo all'angolo nord-ovest di Port Glaud dove alloggiavamo, nello stesso modo in cui eravamo venuti.

In fondo alle infinite “esse” che portano alla costa occidentale, prendiamo la strada di Port Launay.

A volte, questa strada rivela lo zigzag della Rivière Cascade.

E il Port Launay Marine Park, un'altra area protetta dell'isola, piena di mangrovie di marea e barriere coralline incontaminate, come nel caso dell'isola di Therese al largo.

A ovest si estendeva una penisola frastagliata, sede di alcune delle migliori spiagge dell'arcipelago, Anse des Anglais, Lans Trusalo e altre.

Su isole come le Seychelles, la pressione delle catene di resort su aree idilliache è inevitabile. Da quella parte di Port Launay, uno di loro aveva preso possesso dell'Anse des Anglais e della spiaggia di Lans Trusalo.

Ho provato anche l'esclusività della grande baia di Port Launay.

Ma l'indignazione della popolazione delle Seychelles che vi aveva fatto il bagno per lungo tempo, fece sì che le autorità lo lasciassero al sicuro.

Port Launay e il lussureggiante tramonto a ovest

Quando siamo arrivati, con il tramonto imminente, abbiamo trovato un'esuberante festa del bagno. C'era musica dai bar e dalle macchine parcheggiate tra le palme da cocco.

I bambini giocavano su corde e altalene appese agli alberi.

Gruppi di indigeni bevevano birra e ballavano, alcuni addirittura in mare aperto. Nel mare della cala, altri chiacchieravano, massaggiati dall'andirivieni dell'acqua tiepida.

Alla fine, il tramonto si calmò e incendiò i cieli sopra la bocca.

Ha generato sagome drammatiche delle barche lì ormeggiate e della croce marina che le benedice.

La costa occidentale, il Jardin du Roi e le tartarughe giganti delle Seychelles

La mattina dopo, il più presto possibile, ci siamo messi in marcia lungo la costa occidentale, con soste strategiche per fare il bagno nelle baie più invitanti.

Facciamo solo una deviazione nell'entroterra per un'ambasciata al Jardin du Roi, ispirato al sito originale del XNUMX° secolo, che i reali francesi vi installarono e ampliarono con l'obiettivo di promuovere il commercio delle spezie tra le loro colonie.

Oggi, più delle temperillas, sono le tartarughe giganti e centenarie delle Seychelles ad attirare lì gli stranieri.

Attrazione delle tartarughe giganti delle Seychelles

Quasi tutti arrivano determinati a vivere con le creature, troppe, disposte a fotografarsi mentre le cavalcano, come fece l'allora presidente portoghese Mário Soares, nel 1995, con la stessa disinvoltura con cui, nella vicina isola di La Digue, si adagiò sulla sedia dell'erotica “Emanuelle”.

Inaspettatamente, al Jardin du Roi, assistiamo a una scena degna di un'altra famosa saga.

Un visitatore russo, con i capelli di Leia ma vestito con abiti di jeans molto più piccoli di quelli della principessa, seduce una tartaruga con dei frutti appena raccolti.

Appena ci vede uscire dal recinto, grida al suo compagno. Come previsto, l'ha fotografata installata sul carapace secolare dell'animale.

Le tartarughe giganti dell'isola hanno vissuto molto peggio. Come è passato Mahé, Praslin, La Digue e le altre Seychelles che le ospitano.

Sono la nazione più piccola in Africa e uno dei più desiderati del continente.