Il caldo incalza ma, venerdì arriva, Perth si astrae dalla forza e si schiarisce.
Lo spazio di fuga intorno è vasto. Sembra pieno di una natura cruda e splendente, praticamente tutto ciò che un australiano vero blu devi essere felice, se poi aggiungiamo, ovviamente, il cameratismo, la compagnia della tavola da surf durante il giorno e la birra preferita da fine pomeriggio.
Alcuni residenti si dirigono verso la linea di sabbia che allunga la costa dell'Oceano Indiano a nord ea sud della foce del fiume Swan. Altri affollano la vicina Freemantle e la sua anima gemella insulare, Rottnest Island, Rotto, come i visitatori intimi preferiscono abbreviare.
Altri ancora si avventurano nelle profondità dell'infinita provincia ansiosi di respirare le pure arie combinate dell'Oceano Indiano e del più lontano Oceano Antartico. Dopo quasi un mese di piacevole soggiorno nella capitale dell'Australia occidentale, ci uniamo alla fuga.
Le prime decine di chilometri del percorso si dividono tra le strade dei dintorni e le autostrade che escono dalla metropoli. Con la distanza iniziano a susseguirsi i primi rifugi estivi.
Alla velocità consentita, senza soste degne di nota, alla fine dello stesso pomeriggio siamo a Bunbury. La città non soddisfa le nostre misure, quindi dormiamo lì.
Un crocevia verdeggiante negli angoli più remoti dell'Australia sudoccidentale.
La costa selvaggia e Yallingup Surfer
Prendiamo la Bussel Highway verso Bunker Bay e Cape Naturaliste.
Nel pieno dell'estate australe, lì infuriano incendi boschivi e l'accesso rimane bloccato dalle autorità. Senza valide alternative, passiamo a Yallingup.
Proprietario e cane su una spiaggia vicino a Yallingup.
Nel dialetto aborigeno locale di Noongar, Yallingup significa "Luogo dell'amore".
È facile capire perché gli australiani più ricchi – inclusi, così ci è stato detto, diversi giocatori di cricket professionisti – si sono innamorati del posto e hanno case per le vacanze lì.
Un gruppo di amici segue il surf nell'Oceano Indiano sottostante, nei pressi di Cape Naturaliste.
La strada finisce in un parcheggio minimo.
Quando scendiamo dall'auto a noleggio, ci imbattiamo in Smiths Beach, un'enorme baia selvaggia, costeggiata da una verdeggiante vegetazione costiera e da un'ampia zona sabbiosa invasa dal verde-blu dell'Oceano Indiano.
Taj Burrow: un quasi mito del surf mondiale
Lo scenario è grandioso. Ispira un esercito di surfisti determinati, così come la figura leggendaria e residente di Taj Burrow. Taj è figlio di genitori americani.
Nel 1988, all'età di 17 anni, è diventato il più giovane concorrente a qualificarsi per l'ASP World Tour, ma ha rinviato la sua partecipazione all'anno successivo - quando si è qualificato di nuovo - perché si sentiva troppo giovane per trascorrere così tanto tempo in giro per il mondo .
Da allora, ha trionfato in diverse gare rinomate e sconfitto concorrenti molto più quotati, come l'ormai undici volte campionessa del mondo Kelly Slater.
I suoi discepoli arrivano a camper e vecchi furgoni. Li vediamo indossare le tute e preparare le tavole per poi percorrere il lungo sentiero che porta al mare, in fretta, come se temessero di scomparire da un momento all'altro.
Surfer scende a Smiths Beach, una costa selvaggia sacra per i surfisti australiani.
Possiamo vederli anche da lontano, conquistando la prima risacca bianca per raggiungere le onde ideali che, senza paura ea volte inconsapevoli, condividono con gli squali, compresi i grandi bianchi.
Gnarabup, la spiaggia che segue, ha un mare troppo basso per consentire a questi portentosi predatori di avvicinarsi, ma è disprezzato dalla comunità dei surfisti.
Le sue acque più veloci fanno correre i bagnanti convenzionali, desiderosi di rilassarsi in un ambiente idilliaco prima di perdersi nei mille e uno sapori e aromi di Margaret River.
Margaret River: la capitale del vino dell'Australia occidentale
Mags, il diminutivo affettuoso, è la quintessenza della città vinicola e gastronomica nel sud-ovest dell'Australia occidentale. In nessun'altra zona la grande isola è mediterranea come lo è qui.
Dalla costa verso l'interno, lungo l'omonimo fiume, la vegetazione evolve dalle scogliere delle spiagge a sacche di querce da sughero ed eucalipti che rimandano al sud portoghese, a maggior ragione quando fanno spazio ai famosi vigneti della regione , i pascoli del bestiame australiano e al tuo cowboy australiani.
Una mandria di mucche apprensive in un prato vicino a uno dei tanti vigneti di Margaret River.
Centoquaranta cantine, la maggior parte minuscole, occupano circa 5500 ettari e producono vini sempre più enormi in tutto il mondo. Margaret River assicura solo il 3% circa dell'uva australiana.
Anche così, il 20% della produzione premium del paese ha origine lì, con particolare attenzione al Sauvignon Blanc che ogni anno aiuta ad attirare un milione di visitatori.
Lasciamo Mags alla sua vinificazione e maturazione turistica.
A sud di Capo Leeuwin. Il dominio delle grandi foreste di eucalipto australiane
Continuiamo lungo la lunga Bussel Highway passando per Karridale e Augusta. Su questi lati si trova la porta di Cape Leeuwin, il punto limite occidentale del sud-ovest, dove il Australiani credono che gli oceani Indiano e Antartico si scontrano.
Procediamo verso la regione delle grandi foreste australiane, un dominio mistico e potente che fa piangere il ozzie più patriottico e sentimentale, mosso dal caldo odore della terra, si arrese alla grandiosità dei giganteschi tronchi della barattolo, sposarsi e alberi di karri, le specie di eucalipto che vi proliferano.
Per centinaia di chilometri, questa maestosa foresta ci priva della vista aperta del cielo e ci lascia in apprensione. Le distanze australiane sono infinite. Non possiamo attraversarli lentamente.
Ma, da quelle parti, il wallabies e canguri più grandi attraversano frequentemente la strada.
Il sole tramonta e definisce le sagome formate da svettanti alberi di eucalipto, gli alberi dominanti nel grande sud-ovest dell'Australia.
Qualsiasi collisione potrebbe causare danni irreparabili su entrambi i lati, ancora più gravi in un campo che gli ambientalisti incalliti considerano sacro.
“We Love Music” si ripete, spaziando, con un accento ozzie, la voce femminile nell'etere. Per compensare la monotonia del paesaggio e gli infiniti rettilinei, teniamo la radio sintonizzata su Triple J, una delle stazioni più giovani e irriverenti dell'Australia.
Ad un certo punto ci viene rilasciata un'intervista a due membri dei Buraka Som Sistema che, all'epoca, stavano animando uno dei principali festival estivi australiani a suon di contagio”Wegue Wegue” e altri argomenti del tuo kuduro progressivo.
Mentre le miglia e i marsupiali ci passano accanto, non possiamo fare a meno di ridere mentre Lil John, Kalaf e DJ Riot discutono delle virtù e dei vizi musicali del sempre vanaglorioso americano Kanye West.
Quasi un'ora dopo, rimaniamo immersi nella foresta e la vista inaspettata di diversi teloni e manifesti di protesta conferma la presenza latente di ambientalisti.
Fino a poco tempo, gli alberi della regione, molti dei quali secolari, alimentavano una fiorente industria del legname con sede a Nannup, Bridgetown, Pemberton e Northcliffe.
La pressione degli ambientalisti non ha mai smesso di crescere. Di conseguenza, il governo ha limitato la macellazione al minimo indispensabile.
Alla scoperta della Maestosa Valle dei Giganti
Oggi, questi piccoli villaggi cercano di compensare il taglio del loro vecchio e facile sostentamento con i profitti delle attività ecologiche appena gemellate.
Infine, arriviamo al Greater South of Australia. Ancora circondati da alberi e altri alberi, abbiamo programmato di fermarci alla Valle dei Giganti, ansiosi di scambiare l'auto con il più impressionante di questi ritocchi ambientali.
Una strada sterrata della solita ombra dell'entroterra australiano conduce ad una grande insenatura blu.
Siamo passati per Walpole. Dopo Nornalup, pieghiamo nell'entroterra fino a raggiungere l'area protetta da cui prende il nome.
Unici in questa piccola regione del Greater South of Western Australia, gli alberi formicolio (Eucalipto jacksonii) che abbondano lì possono vivere più di 400 anni e crescere 60 metri mentre i loro tronchi raggiungono i 16 metri di diametro alla base.
Per decenni, gente del posto e visitatori entusiasti della natura hanno percorso il percorso che attraversa la valle per vedere il "Vecchio Impero" vegetale che si era stabilito lì molto prima che gli europei si ancorassero nella grande isola meridionale.
Oggi, grazie al pensiero ecologico della popolazione e delle autorità, invece di ammirarlo da terra, possiamo camminare lungo la cima del bosco lungo una struttura di circa 600 metri.
Il vento fa ondeggiare le passerelle e aggrava le vertigini controllate, ma il mare di clorofilla intorno ci lascia abbagliati.
Una delle passerelle sopraelevate della Valle dei Giganti, un'antica foresta di eucalipti giganti nell'Australia meridionale, situata nell'area di Nornalup.
Una Danimarca perduta nell'Australia occidentale
La Danimarca è conosciuta come il villaggio in cui quella stessa foresta apparentemente infinita incontra il mare e la hippies incontrarsi.
Come tanti villaggi in tutta l'Australia occidentale, è un rifugio di campagna decisamente residenziale, ma pieno di gallerie e negozi d'arte alimentati dagli stili di vita alternativi di molti residenti.
Contrariamente a quanto tutti e noi stessi potremmo pensare, il suo nome ha poco a che fare con il paese nordico. Fu premiato nel 1829 dal medico navale Thomas Braidwood Wilson, il primo uomo bianco a esplorare la zona e che chiamò il fiume che scorreva lì in onore di uno dei suoi migliori amici, il dottor Alexander Denmark.
Più del villaggio, sono i dintorni che ci attraggono.
In particolare, ci affascina l'eccentrica costa della PN William Bay, ricca di insenature perfette dove le maree coprono e scoprono curiose rocce tondeggianti – le Elephant Rocks – e piscine naturali con acqua così gelida che solo i veri masochisti ci fanno il bagno.
Rocce tondeggianti color elefante, un attributo geologico predominante del William Bay National Park.
Siamo già sulla costa meridionale dell'Australia.
A sud sulla mappa, solo il Antartide e, in abbinamento, soffiano venti furiosi che, oltre ad abbassare ulteriormente la temperatura dell'aria e dell'oceano, sembrano voler strappare i grossi ciottoli di granito disseminati lungo la spiaggia.
South Coast Highway verso Albany destinazione finale
A est, lungo la South Coast Highway, ci sono due tipi di mare estremo e immacolato, a volte roccioso e drammatico, a volte dominato da una verdeggiante vegetazione costiera e abbellito da sabbie che sembrano più neve.
La Spiaggetta di PN Two Peoples, una delle spiagge gelide e, per questo, quasi perfette della zona di Albany.
Anche se è solo la sesta città dello stato, con 34.000 abitanti, Albany è la più grande che abbiamo visitato da quando siamo partiti Busselton, dove abbiamo seguito un evento di nuoto in mare.
È anche la più antica colonia permanente dell'Australia occidentale, fondata nel 1826, tre anni prima di Perth. In questi giorni, mostra immagini contrastanti.
Quello del vecchio centro storico con i suoi edifici coloniali relativamente ben conservati lungo il waterfront e quello della nuova area che si sviluppa verso l'interno e accresce un'estensione americanizzata di centri commerciali e fast-food.
Il fascino del vecchio ci piace. Rimaniamo tra le strade e i caffè del centro, il lungo lungomare di Princess Royal Harbour e la famosa spiaggia di Middleton.
Il sole tramonta e definisce le sagome formate da svettanti alberi di eucalipto, gli alberi dominanti nel grande sud-ovest dell'Australia.
Nove giorni e 543 km dopo la partenza da Perth, eravamo arrivati al punto finale dell'itinerario.
Poco dopo, abbiamo preso l'Albany Highway e siamo tornati nella capitale attraverso le campagne del grande sud-ovest dell'Australia.
