Per qualche motivo la strada di accesso a Cilaos è unica.
Approfittò del tratto eccezionale in cui i pendii quasi verticali del cuore dell'isola regalano un po' di sé e, nonostante ciò, arrivò al suo interno solo con uno sforzo ingegneristico dantesco iniziato nel 1927 e 32 ardue chilometri dopo, terminato nel 1937.
Prima della strada, l'accesso da e per il paese, incastonato nel ciglio della montagna, era vertiginoso e così stretto da rendere impossibile l'attraversamento in diverse direzioni ai camminatori.
Gli abitanti dei villaggi che avanzavano verso le città costiere con carri trainati da buoi pieni di merci dovevano aspettare in aree strategiche o ritirarsi per consentire il flusso di persone.
Come ti aspetteresti, gli incidenti e le cadute mortali sono accaduti fin troppo spesso.
Prendiamo l'ancora avventurosa RN5 all'uscita di Saint Louis, sulla costa meridionale della Riunione. Il percorso tortuoso del fiume Bras de Cilaos si snoda e si restringe mentre ci avviciniamo alla sua alta sorgente. Siamo nella stagione secca. Non piove davvero da queste parti da molto tempo.
L'ampio e sassoso letto che contempliamo a strapiombo sotto l'asfalto dimostra quanto a volte diventi opprimente e spaventoso il flusso, se alimentato dai diluvio che ogni anno bagnano l'isola.
Al suo interno, il Cirque de Cilaos può essere tanto verdeggiante quanto estremo.
Le lontane case di Cilaos, perse nella verde vastità dell'omonima caldera.
Dal 7 all'8 gennaio 1966, il ciclone tropicale Denise ha attraversato parte dell'Oceano Indiano, inclusa la Riunione. In quel periodo di 24 ore le precipitazioni sono ammontate a 1825 mm, un record mondiale assoluto.
Abbiamo continuato a salire. Sentiamo, sempre più vicine, le gigantesche mura ricoperte di vegetazione, spazi, ricoperti da dolci veli nuziali che rompono l'omogeneità del verde.
Ai tempi dell'Îlet Peter Both, ci ferma un autobus rosa più lento, che presto si dirigerà verso il tunnel locale.
Abbiamo la sensazione che sarebbe solo un miracolo poter entrare in quell'angusto passaggio sotterraneo.
Il fatto è che, anche se completamente intasato, il trasporto va dall'altra parte del pendio, con noi in coda.
Uno dei moderni autobus rosa che servono Cilaos e l'area circostante occupa completamente uno dei tunnel che portano alla caldera.
Si ferma a una fermata del tratto principale e raccoglie un gruppo di giovani che stanno litigando e ascoltando musica ad alto volume.
Poco dopo averlo superato, possiamo vedere le cime aguzze del Piton Papangue e del Piton des Calumets.
Dopo qualche altro di questi, abbiamo il Mare Séche alla nostra sinistra, quindi troviamo l'ingresso alla sfuggente comunità di Cilaos.
Infine, ingresso a Remote Cilaos, ai margini dell'isola della Reunion
Il pomeriggio volge al termine. Le pareti scoscese che si impongono tutt'intorno e accolgono il sole solo quando la stella è attorno allo zenit, precipitando l'ombra e l'oscurità.
Questa volta avevamo anche preparato il pernottamento. Dopo alcuni giri intorno all'isolato, abbiamo trovato Casa Celina dove avevamo prenotato una stanza. "Bon soir Monsieur, Madame, soyez bienvenus!" questo è tutto ciò che capiamo senza fatica dalla signorina che ci aspetta e ci accoglie con simpatia ma un accento apparentemente nativo francese che ci fa subito disperare.
Abbiamo insistito e lì abbiamo sfondato l'esauriente briefing che doveva trasmetterci.
Ci siamo sistemati, abbiamo aperto le finestre del balcone. Ci siamo goduti la vista che il crepuscolo in quel momento diventasse blu. Di fronte a noi ci sono le case di Cilaos, composte quasi esclusivamente da case colorate e, delimitando la via principale, da alcuni edifici al massimo di due piani, in genere, con visivi poco o niente storici, o troppo pittoreschi o fotogenici.
Un bambino gioca nel giardino di una delle bizzarre ville storiche di Cilaos.
Tutte le stelle dell'universo sembravano essersi stabilite nel cielo, che una rara assenza di nubi mostrava splendente. Siamo usciti per fare la spesa veloce. Al ritorno abbiamo cenato sotto le stelle.
Il Piton des Neiges e la circostante Caldera di Cilaos
Abbiamo sondato le sagome della sommità del vecchio cratere in cui eravamo entrati, scommettendo di individuarne il picco e il picco terrestre dell'Oceano Indiano, proiettato dalle profondità di una delle sue isole più esuberanti.
Con un'altitudine di 3069 m ma situato sulla mappa appena sopra il Tropico del Capricorno, il Piton des Neiges attira quantità industriali di pioggia.
Non si conosceva da molto tempo, neve visibile, per non parlare della neve eterna. Si tratta di fenomeni meteorologici così rari nella zona che si ritiene che il nome abbia prevalso sull'ultimo degno di nota, apprezzato con stupore nel 1735.
Abituati a vivere in una natura enorme, gli abitanti della Riunione e la maggior parte dei visitatori di questo improbabile confine meridionale dell'Unione europea sono avidi randonneurs, escursionisti e avventurieri in forme fisiche quasi perfette che sfidano ogni volta che possono.
Un gruppo di praticanti di canyoning si prepara a scendere da una vertiginosa cascata.
I più estremi lo fanno anche in modi surreali.
Questo è ciò che accade ogni anno durante il Grand Raid Réunion, noto anche come Diagonal dos Loucos, tale è la durezza dei suoi oltre 160 km con quasi 10mila metri di dislivello positivo e un tempo finale di 66 ore.
degli schiavi Rosolare Fuorilegge all'attuale rifugio di Cilaos
Anche i pionieri residenti del Cirque de Cilaos sono arrivati di fretta. Sono fuggiti sull'isola per la libertà, alcuni anche per la vita.
A quel tempo, la Riunione conservava ancora il suo nome originale francese di Île Bourbon, dato dai primi coloni gallici in onore dell'allora famiglia reale. Intorno al 1715, l'esportazione del caffè, presto favorita da una forte intensificazione della schiavitù, diede all'isola un deciso stimolo economico.
I coloni francesi portarono schiavi dalla più vicina costa dell'Africa orientale (incluso Zanzibar e Mozambico) ma anche di Madagascar.
I proprietari li chiamavano marron o marron noir. Com'era il segno distintivo di quell'epoca, li trattarono in modo subumano e suscitarono in molti servitori ribelli l'urgenza dell'evasione.
Secondo la storia, furono questi schiavi, o solo uno di loro, a battezzare Cilaos. Una teoria sostiene che il nome del luogo derivi dalla parola malgascia Tsilaosa che significa "dove sei al sicuro". Una tesi concorrente va oltre.
Si dice che il circo abbia preso il nome da un solo schiavo malgascio di nome Tsilaos che vi si sarebbe rifugiato per qualche tempo.
Da Cilaos a Îlet-à-Cordes lungo le Extremas da Caldeira
Il nuovo giorno sorge. Lasciamo Casa Celina preparati ad esplorare il villaggio e l'interno della caldera il prima possibile. Iniziamo attraversando l'affascinante D242, che si estende fino al suo limite sud-ovest, con un proprio layout di montagne russe.
Passiamo dietro l'Église Notre-Dame-des-Neiges de Cilaos, attraversiamo lo zigzag inaugurale del percorso, di gran lunga il più curioso ed estremo.
Scendiamo verso il letto del fiume Bras de Cilaos, vicino alla Fonte Tête de Lion. Dopo qualche chilometro, ci fermiamo ad apprezzare l'ormai lontano paese di Cilaos.
Casario de Cilaos, ai piedi del Piton des Neiges e di altre cime aguzze della caldera.
Procediamo a questi. Quasi 15 km dopo, entriamo in un villaggio rurale adagiato sul rilievo che gli ha permesso di insediarsi. Sembra un po' arido e insolito, il che, in quel rigoglioso territorio circostante, ci sorprende.
Tuttavia, riconosciamo che ha un fascino di ritiro definitivo che le fermate degli autobus moderne e poco eleganti non riescono a cancellare e che è il protagonista della storia di Cilaos che è diventata un luogo comune. Eravamo arrivati all'Îlet-à-Cordes.
Pochi giorni prima, nella casa di campagna di una coppia di giovani ospiti francesi, alla periferia di Saint Pierre, Guillaume, sostenitore incondizionato della vita semplice – come diceva sulla sua maglietta – ci aveva consigliato: “Se io se non fossi rimasto a Cilaos.
Io preferisco Îlet-à-Cordes, è molto più genuino”. Non ci è voluto molto per capire che poteva anche avere ragione ma che, a seguito della sua fobia per le macchie della modernità – che gli faceva, ad esempio, rifiutare il Wifi in casa – avrebbe compromesso i nostri piani di lavoro.
Genesis è anche una schiava di Îlet-à-Cordes
Con i suoi vigneti, piantagioni di lenticchie, alveari e altri prodotti biologici sfruttati da quasi 431 abitanti, Îlet-à-Cordes è stato uno dei primi insediamenti a Caldeira de Cilaos dove si sono rifugiati gli schiavi.
Una buona parte degli attuali residenti conserva la propria genetica.
Una coppia di abitanti del circo Cilaos caldera durante una passeggiata nel centro storico del paese.
I bruni accedevano alla loro specie di fianco montuoso utilizzando delle funi che, una volta installate, rimuovevano per non lasciare traccia della loro presenza, sebbene, invece, potessero vedere il mare e gran parte della costa meridionale dell'isola.
Tuttavia, nel 1751, il più famoso cacciatore di schiavi della Riunione, Mussard, riuscì ad accedere al nascondiglio. Lì ha trovato due campi di marroni, ne ha massacrati tre e ha confiscato un lotto di armi e strumenti.
Prima di dirigerci verso Cilaos, passiamo nuovamente dietro la chiesa del paese e proseguiamo sulla strada “sorella” della D242, la D241.
Torna ad Accogliere Cilaos
Abbiamo trovato i lati che portano all'estremità opposta di Bras Sec molto meno attraenti della strada per Îlet-à-Cord.
Con l'eccezione, ovviamente, dell'inizio di uno dei sentieri che portavano alla vetta del Piton des Neiges, una salita di sei ore che la maggior parte degli escursionisti ha iniziato intorno a mezzanotte, con l'obiettivo di raggiungere la cima in tempo per l'alba. .
Avevamo già avuto la nostra soluzione qualche giorno prima con la salita senza fine da Le Maido al Grand Bénard, altre due cime cruciali ai margini dei Cirques. Stavamo per abbandonarci alla faticosa scoperta del Pitone de la Fornaise, il vulcano attivo dell'isola.
Senza tempo per tutto, fummo costretti a rifiutare una volta per tutte la conquista del Piton des Neiges ea tornare a Cilaos.
Con la maggior parte degli escursionisti che si riprendevano nelle loro case dai sentieri faticosi, il villaggio si arrese alla pace di un nuovo crepuscolo. Ci arrendiamo alla fama del vino dolce locale.
Gli abitanti chiacchierano fuori dalla casa locale dei PMV (giochi di fortuna).
L'abbiamo preso da un palo in una spianata in centro e, prima della chiusura del locale, abbiamo ordinato due bicchieri e un samosa per ciascuno. "Solo due?" interrogò il proprietario del bar come se il desiderio non avesse senso. “Senti, questi sono alcuni dei migliori samosa della Reunion.
Non vuoi prima un set di ogni ripieno? “Poco o niente ci siamo sforzati di rifiutare l'offerta. Invece ci siamo goduti la merenda e abbiamo ricaricato le energie per uscire e scoprire il paese.
Diversità genetica, ad ogni passo attraverso Cilaos
Simile a quanto accade nel resto dell'isola, è condivisa oggi da abitanti delle più diverse etnie: francesi, africani, indiani, malgasci, arabi e cinesi, tra gli altri.
Piccolo fornaio un po' sussunto dietro il bancone che funge da postazione di lavoro.
Mentre camminavamo lungo la strada principale e facevamo acquisti presso la panetteria e il supermercato locali, alcune delle combinazioni etniche surreali che abbiamo trovato nei volti e nei capelli dei residenti ci hanno lasciato sbalorditi.
I grandi capelli biondi ricci erano abbinati a pelli caffellatte e occhi blu intenso o verde acqua.
Altri, figure spiccatamente indiane, ci hanno sorpreso con gli occhi a mandorla, l'assenza di palpebre e un creolo francofono incomprensibile, conseguenza della loro combinazione genetica con gli immigrati cinesi.
Gli amici socializzano sulla strada principale di Cilaos.
Simile a quanto accadde nel resto dell'isola, anche l'isola visse fino all'ultimo battesimo nella remota Cilaos.
Anche lì, lontano dalla costa sempre sovraffollata Canoa Boucan, si è rivelata una Reunion esotica.
