Da Pemba a Ibo: un'epopea di Chapa e Boat
Quirimbas e la sua isola di Ibo, in particolare, sono un altro di quei luoghi che temiamo siano difficili da raggiungere ma che, in tempi più brevi, finiamo per arrivare senza problemi. Dopo un'indagine persistente, avevamo scoperto che i "chapa" lasciavano Pemba intorno alle quattro del mattino.
Siamo riusciti a convincere Chaga, uno degli autisti, a venirci a prendere alle 3:30. Nonostante il doloroso risveglio, a quell'ora eravamo stipati all'ingresso dell'albergo. Chaga è stato all'altezza del suo nome. All'ora concordata, stava ancora lottando con le lenzuola. Riuscii solo a riempire il "chapa" e lasciare Pemba intorno alle 5 del mattino.
Ci lasciamo cullare dalle passeggiate per la città e dormiamo il più a lungo possibile. Dopo quattro ore e mezza lungo strade sabbiose fiancheggiate da campi di grano e manioca secca punteggiata di baobab, ci siamo imbattuti nella soglia terrestre del villaggio di Tandanhangue.
Lì, diverse navi hanno aspettato che la marea si alzasse e rendesse navigabili i canali di mangrovie. Verso le undici, un dhow salpò lungo la pigna degli indigeni e dei loro carichi, addobbato con le numerose capulane, camicie, hijab e foulard delle donne a bordo.
Il proprietario di un dhow rinnova la verniciatura della sua nave.
Ci sono volute due ore in più di una piccola barca a motore alternativo. Quindi siamo entrati in quest'ultimo e abbiamo condiviso l'ultimo viaggio in acqua con altri dieci passeggeri, inclusi residenti e visitatori di Ibo.
Sbarcammo all'una del pomeriggio, ci stabilimmo nell'hotel Miti Miwiri, come tradotto il nome nel dialetto kimuani, situato tra due grandi alberi, nel mezzo di Praça dos Trabalhadores, di fronte al deposito di sacchi di carbone che serviva l'isola.
Venditore di sacchi di carbone in Rua da República.
I primi vagabondaggi intorno a Ibo
L'hotel è stato ricostruito dalle rovine da due giovani amici, uno tedesco e uno francese. Jörg, il tedesco, si era innamorato di Ibo e Mãezinha, un tempo semplice domestica, ora compagna del proprietario e braccio destro. Il risveglio precoce e il lungo viaggio hanno preso tutte le nostre energie.
Poco dopo il check-in, abbiamo ceduto alla stanchezza. Non ci siamo svegliati fino al mattino successivo, desiderando una buona colazione e aprendoci alla scoperta dell'isola.
Il suo forte di São João Baptista, in particolare, chiamato in onore del santo patrono dell'isola e rappresentante del passato coloniale portoghese in Mozambico, ci ha sedotti.
La troviamo occupata da un esercito di artigiani. Quelle dedicate ai gioielli in argento e alle pietre preziose e semipreziose sono installate nell'ala adiacente al cancello d'ingresso. Altri, quelli esperti nell'arte Makonde di scolpire il legno nero e altri legni, lavoravano dall'interno delle stanze. Abbiamo esaminato il tuo meticoloso lavoro. Quindi saliamo al livello superiore.
I bambini si dirigono verso il letto inzuppato dalla marea crescente, di fronte al Forte di São João Baptista.
Grandi nuvole bianche sfilano nel cielo blu della stagione secca. È sotto la sua ombra intermittente che percorriamo le mura adattate alla forma poligonale della fortezza, eretta in una posizione che permetteva di prendere di mira le navi nemiche, costrette ad aggirare la parte settentrionale dell'isola per avvicinarsi al suo villaggio principale.
La marea è di nuovo vuota. A nord, figure appena sbarcate stavano attraversando la distesa fangosa che precedeva il flusso raccolto dal Canal de Mozambico, molto più a nord dell'isola Bazaruto che avevamo esplorato qualche giorno prima. Facciamo il giro del forte con l'idea di avvicinarci.
Quando lo facciamo, una fila di donne con un peso in testa emerge dalla colonia di cactus che circonda il monumento e si stabilisce in un dhow in attesa che il mare si alzi.
L'ascesa e l'improvvisa scomparsa della storia del Mozambico
Fino ad allora, quello era il modello di vita locale che spiccava di più. Dal 1609 in poi, Ibo conobbe la sua epoca di protagonismo, eventi e commozioni. Dal 1902, con il passaggio del capoluogo della provincia mozambicana di Cabo Delgado a Porto Amélia (l'odierna Pemba), l'isola è stata lasciata allo scorrere del tempo e delle maree.
Dall'Oceano Indiano andavano e venivano poco più della spiaggia del mare, dei pescatori e degli estranei occasionali, come noi, attratti dal loro enigmatico ritiro.
Dhow si avvicina al molo del villaggio di Ibo, con il sole che quasi tramonta dietro l'orizzonte.
Il forte fu costruito nel 1791, quasi 300 anni dopo che si dice che Vasco da Gama sbarcò e si riposò sull'isola, 270 anni da quando sostituì la fortezza di São José do Ibo, la sua prima fortificazione. Al culmine del XNUMX° secolo, Ibo stava vivendo il suo periodo di massimo splendore economico, raggiunto grazie alla fruttuosa tratta degli schiavi.
Il villaggio era appena stato promosso a villaggio e, quindi, a capoluogo della provincia di Cabo Delgado. Con il governo residente assistito da un consiglio comunale e da un tribunale, è diventato urgente rafforzare la difesa dell'isola. Oltre a quello di São João, mezzo secolo dopo, sarebbe stato costruito quello di Santo António do Ibo.
Dal forte di São João Baptista, torniamo al molo principale del villaggio, situato all'ingresso della baia, su questo lato del forte di São José e della chiesa in corallo e pietra calcarea di Nª Senhora do Rosário.
La chiesa di Nª Senhora do Rosário, tra due dei forti che un tempo difendevano l'isola di Ibo dalle incursioni
Ibo e i Quirimba. Una vita secondo le maree
Più che un molo, il molo sopraelevato a volte sul mare, a volte sul fango, funge da punto di ristoro e socializzazione per una clientela di residenti che vi si incontra e condivide le rare notizie del giorno.
Con la marea al culmine, gruppi di bambini vi si radunano, muniti di lenza e amo e trascorrono il loro tempo in una sempre utile pesca ricreativa.
Ragazzi che pescano con la lenza dalla punta del molo che serve Ibo
Torniamo nel cuore della città, intanto in compagnia di Isufo, un giovane autoctono che abbiamo finito per prendere come guida. Insieme passiamo tra la chiesa e la statuina in onore di Samora Machel.
Quando percorriamo Rua da República, tra i portici colonnati delle vecchie case, alcune restaurate, altre decrepite e addirittura diroccate, notiamo che, a sinistra, si diramava una Rua Almirante Reis. Torniamo a Miti Miwiri e tagliamo in Rua Maria Pia. La familiarità storica di Ibo non cessò di aumentare.
Sig. Giovanni Battista, l'anziano che resiste dal periodo coloniale
Su questa strada, anch'essa alpendadorado, giungiamo alla casa del sig. João Baptista, ex 3° funzionario dell'amministrazione coloniale. Al momento della nostra visita, 90 anni e da tempo in pensione, il Sig. João si assume come consigliere e storico dell'isola.
Fino a qualche tempo fa una targa rotonda appesa al suo portico lo identificava come tale. Non appena lo troviamo, rimaniamo sorpresi dalla sua forma fisica, dalla giovialità del suo viso e, in particolare, dalle sue risate e da altre espressioni, un po' infantili e sornione.
Sig. João Baptista, in questa immagine, all'età di 90 anni, si è ritirato da molti anni al servizio dello Stato portoghese.
Intanto, al riparo dal sole, João Baptista racconta buona parte della sua vita. “Beh, sono stato il primo nero a poter frequentare la scuola elementare locale, tra i bianchi.
Successivamente, con l'istruzione necessaria, entrai al servizio dello Stato. Ho lavorato a Beira e altrove. Dopo molti anni lontano dalla mia patria, sono riuscito a trasferirmi qui. Durante la guerra di indipendenza, Ibo era così lontano dalla terraferma e dalle fasi della guerra che tutto rimase calmo.
Mi sono spaventato solo quando un indipendentista, per pura malizia, mi ha accusato di essere un collaborazionista e mi ha arrestato. Ma poi, non avendo nulla da farmi notare, mi hanno lasciato andare e mi hanno lasciato in pace".
A João Baptista piaceva la sua storia tanto quanto quella di Ibo, che, dopotutto, si incrociavano con evidente frequenza. È con piacere che ci riassumi come si è sviluppata la civiltà che in essa troviamo. “All'origine abitavano l'isola e altri dei Quirimba, uomini e donne neri originari di queste parti.
Donna ibo nel tradizionale hijab indossato a lungo in queste parti del Mozambico settentrionale.
Gli arabi furono i primi estranei ad arrivare in queste parti settentrionali del Mozambico. Qui fondarono una stazione commerciale fortificata. Da qui spedivano oro, avorio e schiavi Zanzibar e altre destinazioni nel mondo arabo.
Quando arrivarono i portoghesi, trovarono un'isola che, contrariamente a quello a cui erano abituati, aveva diversi pozzi d'acqua ben distribuiti. L'hanno chiamata Isola ben organizzata. Da questa qualifica è emerso il termine IBO.
Trovano anche una popolazione indigena nera, alcuni swahili e arabi. Gli arabi centrati Isola Quirimba rifiutato di commerciare con loro. Furiosi, i portoghesi diedero fuoco al loro villaggio, affondando gran parte del loro dhow, ha ucciso dozzine di rivali e sequestrato i loro beni.
Da quel momento in poi, Ibo e altri Quirimba furono usati come scalo per le loro transazioni di avorio e schiavi. Fino ai frequenti attacchi di corsari e forze olandesi da Madagascar li costrinse a fortificarsi come mai prima d'ora. Ibo è stato uno degli ultimi posti in Africa a rispettare l'imposizione britannica di porre fine alla tratta degli schiavi".
Abbiamo continuato a parlare finché non abbiamo notato che il tramonto era all'orizzonte. Abbiamo interrotto l'incontro con la promessa che saremmo tornati.
Sig. João ci salutò con la stessa cordialità con cui ci aveva ricevuto. Vediamo il sole affondare nella foresta anfibia di mangrovie che avvolgeva gran parte dell'isola. C
Con il buio installato, siamo andati da Miti Miwiri.
Forma in riva al mare durante il tramonto sul Canale del Mozambico.
Nuovo giorno, lo stesso Ibo perso nel tempo
Alle 8 del mattino seguente, Isufo ci aspettava già alla porta, pronto a mostrarci il cuore di Ibo e alcune delle curve meno esposte dei suoi 10 da 5 km.
Abbiamo dato un'occhiata al vecchio cimitero. In esso troviamo un inaspettato assortimento di tombe di portoghesi, iboani e altri mozambicani, ma anche inglesi e cinesi.
Prendiamo sentieri interni, costellati di alberi di cocco e baobab.
Attraversiamo villaggi che raggruppano capanne o capanne di fango, dove le donne dai mussiro dorati schiacciano la manioca e il mais e le maçanicas seccano al sole.
Torniamo nelle vicinanze del forte di São João Baptista. La marea si stava già alzando sopra la lastra di corallo su un tratto di costa dove i pescatori ormeggiavano i loro dhow e vendevano il pescato pomeridiano a una folla colorata ed eccitata. Abbiamo camminato da una parte e dall'altra, sull'affilata pietra del mare, attenti al tumulto che si svolgeva.
Ammiriamo le faccende dei pescatori e l'ansia dei compratori che sono sorpresi ma tollerano la nostra noiosa azione fotografica.
Accompagniamo anche gli sforzi di uomini robusti che portano dhow più grande di tutti gli altri con sacchi, fusti, motociclette e persino frigoriferi.
I pescatori si ancorano lungo la costa del corallo, attesi da una piccola folla di acquirenti del loro pesce.
Abbiamo chiesto a uno degli acquirenti del pesce nel frattempo esposto su una tela cerata dove salperanno con un tale carico. “Più tardi, parti per il sud del Tanzania, rispondici. C'è un po' di movimento di persone qua e là".
A parte l'arrivo e la partenza dei visitatori e le migliorie apportate per accoglierli e impressionarli al meglio, è stato uno dei pochi sintomi della fine della lunga stagnazione a cui era destinata l'isola di Ibo che abbiamo potuto vedere.
Maggiori informazioni sull'isola di Ibo e le Quirimbas nella rispettiva pagina di UNESCO.
